Водонагреватель накопительный электрический способ подключения

Как подключить водонагреватель к электричеству — ошибки, выбор кабеля, розетки, автоматов.

Для комфортного проживания в доме, когда хочется постоянно пользоваться горячей водой, а не зависеть от ремонтного графика монополистов, способных отключить эту воду на неизвестное количество дней, многие задумываются о приобретении бойлера.

Чаще всего выбор падает в сторону накопительного водонагревателя. Они бывают разных фирм Аристон, Дражице, Бакси и т.д., форм и конструкций — плоскими, цилиндрическими или вытянутыми.

Монтаж труб холодной и горячей воды у них может и отличаться, однако подключаются в сеть 220В они все однотипно.

Многие ошибочно полагают, для того чтобы подключить бойлер, достаточно воткнуть вилку в розетку и о большем не беспокоиться. Однако забывают, что именно в бойлере, в случае нарушения изоляции, через воду может произойти непосредственный контакт электричества с человеком.

выбор сечения питающего кабеля (зависит от мощности бойлера)

выбор автоматического выключателя для питания эл.сети бойлера

При ремонте в новых квартирах, на бойлер обычно проводят отдельную проводку непосредственно от щитка. Если же вы хотите подключить бойлер к старой общей проводке, на которой уже подключено несколько розеток, обязательно убедитесь, что она выдержит мощность бойлера.

В большинстве случаев, при мощности до 3,5квт, проводка должна быть выполнена 3-х жильным медным кабелем ВВГнГ-Ls, сечением не менее 2,5мм2.

Трехжильный кабель необходим для того, чтобы обеспечить постоянную связь с заземлением.

Автомат подключения бойлера выбирайте двухполюсный. Номинальный ток автомата 16А (достаточно при мощности бойлера до 3,5 кВт).

При нагрузке до 2кВт подойдет автоматический выключатель с номинальным током 10А.

Если бойлер подключается от розетки, то розетка должна иметь степень защиты IP44. Это розетки для помещений с повышенным уровнем влажности.

Запомните, что розетку в ванной можно размещать только в определенных местах. И есть зоны где это делать категорически запрещено. Подробнее об это можно прочесть в статье «Розетка в ванной комнате — 5 правил размещения».

Если в ней написано, что данный бойлер можно подключать двумя способами

то здесь гарантии вы не лишитесь.

К тому же при необходимости демонтажа аппарата со стены, при наличии вилки, вам не потребуется вызывать электрика для его отключения от питания. Вытащил вилку, снимай, переставляй, делай что хочешь.

Мощные бойлеры свыше 3,5квт, следует подключать только напрямую через автоматический выключатель, розеточное подключение здесь не допустимо.

Кабель нужно заводить так, чтобы не было пересечений с водопроводными трубами и местами будущего крепежа нагревателя.

В питающей линии бойлера обязательна установка УЗО — устройства защитного отключения. Его по току выбирайте на один порядок выше, чем ток автомата.

Ток утечки для УЗО – 10мА или 30мА.

Почему лучше 10мА, а не больше, можно понять из вот этой таблички воздействия тока на организм человека:

Существенный минус здесь, что на 10мА защита может ложно срабатывать. Особенно если у вас водонагреватель висит уже не первый год и в местах подключения клемм нередко образуется вот такой конденсат и влага.

Как проверить ложное это срабатывание или неисправен сам ТЭН? Для этого воспользуйтесь мультиметром.

Выключаете питающий автомат или вытаскиваете вилку с розетки и отсоединяете штатное заземление с корпуса титана.

Затем снимаете клеммные зажимы с самого тэна, и с помощью щупов измеряете сопротивление между корпусом бойлера и нагревательным элементом.

При исправности тэна, показания на экране мультиметра должны стремится к бесконечности, то есть быть примерно вот такими:

При пробое и повреждении нагревателя они будут либо нулевыми, но чаще всего могут составлять несколько сотен и даже килоОм. На фото ниже именно такой вариант

Очень часто, во многих последних моделях бойлера, УЗО с током утечки на 15мА уже идет встроенным в кабель для подключения к розетке. В этом случае устанавливать дополнительный аппарат защиты от тока утечки в щитке может и не потребоваться.

Однако не забывайте, что такое встроенное УЗО будет защищать от утечки только при повреждении в самом нагревателе, но никак не защитит вас при неисправности непосредственно в розетке или питающей проводке до нее.

Как найти такие и другие подобные неисправности и к чему это может привести, можно ознакомиться в статье ”Бьет током в ванной. 5 причин и что делать?”

А что делать, если вы не специалист в электричестве и сами не можете или не хотите лезть в электрощиток, дабы смонтировать там все требуемые аппараты защиты. Но при этом обезопасить себя все равно нужно.

Включаете ее в существующую розетку в ванной, а уже через нее втыкаете вилку от шнура бойлера.

Будет ли срабатывать устройство защитного отключения на бойлер, если у вас нет заземления? Будет. Эти две системы при работе вместе призваны дополнять друг друга.

В случае утечки тока на бойлере без заземления, аппарат защиты отработает лишь тогда, когда вы непосредственно прикоснетесь к баку или к воде из него (при включенных ТЭНах).

Схема подключения бойлера через розетку:

Электрическая схема водонагревателя:

Условная схема без розетки напрямую с щитка:

установка розетки непосредственно под самим бойлером

Делать этого категорически нельзя. Розетки должны быть вынесены в сторону от нагревательного прибора и размещены выше смесителей. Не забывайте о предохранительном клапане и возможных протечках.

Клапан сработает как последняя ступень защиты, если термостат отказал. Кстати термостат нужно проверять в первую очередь, когда лампочка на панели не светится, и тэны не греют. Смотрите в каком положении кнопочка на элементе, она может быть «выбита».

частой ошибкой при подключении аппарата напрямую в розетку, является желание отключить прибор путем выдергивания вилки в тот момент, когда вода еще не нагрелась и нагреватель все еще работает

Если его мощность достигает 3,5кВт, то при таком разрыве контактов может возникнуть искрение, с образование дуги. А так как ванная это помещение с повышенной влажностью, последствия могут быть не предсказуемыми.

нельзя включать в сеть пустой бойлер без воды

ТЭН который установлен внутри, требует водяного охлаждения. Без него он попросту перегорит и выйдет из строя. Поэтому перед каждым включением проверяйте наличие воды в бойлере.

И вообще не рекомендуется держать титан без воды. Это уменьшает срок его службы. В полном баке содержится меньше кислорода, а соответственно и риск коррозии уменьшается.

Плюс магниевый анод, который тоже защищает от образования ржавчины, работает только при заполненном баке.

подключение водонагревателя только через УЗО, либо только через автомат

Эти два аппарата защиты должны дублировать друг друга. УЗО защищает от тока утечки, а простой автомат от перегрузки и коротких замыканий.

Если позволяет бюджет, то вместо этих двух защитных элементов можно установить один дифф.автомат, он заменит оба прибора.

Источник

Подключение водонагревателя в частном доме: схемы и правильная установка техники

Отсутствие горячего водоснабжения — проблема, которую владельцы дома хотят решить в ближайшее время. Одним из вариантов спасения является покупка и установка водонагревателя. Если есть опыт работы с подобным оборудованием, то монтаж агрегата можно выполнить самостоятельно, так как эта операция не подразумевает особых затруднений. Однако для мастеров-новичков подключение водонагревателя в частном доме — тема, которая требует предварительного изучения. Только знакомство с особенностями этого этапа сможет гарантировать безукоризненный результат.

Виды водонагревателей и особенности приборов

Все разновидности аппаратов, которые используют для получения горячей воды в квартирах и частных домах, делятся на несколько групп по:

способу монтажа приборов: напольные, настенные и встраиваемые модели;
виду энергии: газовые, дровяные, комбинированные, электрические;
принципу работы — накопительные и проточные.

Накопительные устройства производят нагрев воды, которая находится в баке. В проточных агрегатах принцип иной: в них жидкость нагревается до комфортной температуры, проходя через теплообменник, в котором расположен нагревательный элемент. Тот и другой водонагреватель установить не очень сложно. Но затруднения могут возникнуть, если у хозяина пока недостаточно опыта.

В продаже можно найти вертикальные и горизонтальные агрегаты. Оба вида имеют как преимущества, так и недостатки.

Вертикальные приборы. Эти водонагреватели стоят дешевле. В них лучше прогревается жидкость, она дольше сохраняет свою температуру. Самый большой минус — массивность вместительного оборудования.
Горизонтальные водонагреватели. Эти плоские модели не так бросаются в глаза. Они дают возможность рационально использовать площадь небольшого помещения, установив прибор под потолок. Недостаток горизонтальных нагревателей — более быстрое остывание воды.

У разных устройств разный объем нагреваемой воды. В накопительных бойлерах он соответствует объему внутреннего бака, в котором нагревается жидкость. В проточных моделях этим параметром считается объем воды, которая нагревается прибором за минуту.

Как выбрать оптимальный накопительный водонагреватель?

От вместимости агрегата напрямую зависит комфорт проживания в доме. Однако покупать водонагреватель с большим баком тоже не лучшее решение. В этом случае хозяева могут столкнуться с несколькими проблемами:

большой агрегат и такой же объем жидкости усложнит установку оборудования: в большей степени это касается настенных моделей;
время, обходимое для нагрева жидкости до нужной температуры, также увеличится.

Цена такого оборудования тоже будет достаточно высока. Если прибор необходим только для мытья посуды, то лучше рассмотреть другой вариант — электрический проточный водонагреватель небольшой мощности. Такую модель можно установить в кухне: например, на кран или под мойку.

Вместимость водонагревателей

Объем накопительного бака выбирают в зависимости от количества проживающих, от предназначения прибора. В сутки одни человек расходует около 12 л на хозяйственные нужды и 20 л на гигиенические. Есть рекомендации, с которыми нужно познакомиться.

Для семьи из 2 человек выбирают бак вместимостью от 50 до 80 л. Первый вариант подойдет при экономном расходовании воды. Второй имеет смысл рассматривать тем, кто не любит ограничений и предпочитает комфорт.
Семье из трех человек оптимальным оборудованием будет прибор емкостью от 80 до 100 л.
Если в доме живут 4 человека, то им хватит водонагревателя вместимостью 100-120 л.

Когда семья состоит из 5 или более активных пользователей, идеалом будут 120-150 л. Если хозяева ищут наилучший вариант, то им стоит обратить внимание на электрические накопительные водонагреватели.

У проточных водонагревателей недостатков больше. Эти приборы не позволят получить большой объем воды. Они менее функциональны, расходуют больше электроэнергии, в системе должно быть высокое давление. У бюджетных моделей предусматривается только одна точка разбора.

Установка и подключение водонагревателя в частном доме — операции, последовательность которых зависит от того, какая именно модель приобретена хозяевами. Поэтому нужно рассмотреть установку самых популярных приборов — электрических.

Вес оборудования

Перед покупкой (фиксацией) габаритного накопительного устройства надо обратить внимание на еще один важный момент. Это вес водонагревателя с водой. Настенные приборы небольшого объема менее требовательны к месту установки: их можно повесить на любую стену. Агрегатам объемом от 50-80 л необходим монтаж на несущие перегородки, сделанные из железобетона или кирпича. Вес таких бойлеров с жидкостью становится серьезной нагрузкой на основание. Как избежать падения агрегата? В этом случае необходимо обратить внимания на два момента.

Особенности основания

В первую очередь нужно изучить характеристики материала стен. Основание должно без труда выдерживать крепления, которые идут в комплекте с прибором.

Самой большой проблемой станет гипсокартонная стена. Металлический каркас, на котором монтируют листы, не способен выдержать серьезную и длительную нагрузку. Самым простым вариантом спасения в этом случае станут деревянные закладные, которые крепят в ячейку между профилями. Идеальны доски из твердых пород деревьев. Минимальная ширина такой закладной — 100 мм.

Не меньше проблем могут создать стены, построенные из пустотелых или ячеистых материалов. В этом случае помимо механических анкеров можно использовать химические крепежные элементы. Принцип работы таких изделий практические не отличается от «работы» традиционных, однако главным фиксирующим элементом в них выступает клеевой состав, который заполняет высверленное отверстие.

Соединение становится абсолютно герметичным, а удалить химический анкер после застывания клея (через 2 суток) практически нереально. Лучший способ избавиться от него — срезать выступающую часть болгаркой.

Для стен, облицованных плиткой, используют стальные анкера-дюбели «Молли». Их же покупают для фиксации тяжелых предметов на конструкциях из гипсокартона, на пустотелых стеновых панелях (фанера, ДСП) и т. д.

Крепежные элементы

Чтобы исключить риск падения оборудования, необходимо подобрать надежные крепежные элементы. Если их подбирают самостоятельно, то нужно учесть, что в идеале анкера или дюбеля, предназначенные для монтажа оборудования, обязаны выдерживать двойной вес агрегата с водой. Например, если бойлер рассчитан на 50 л, то крепеж должен справляться с нагрузкой 100 кг. Если эти элементы идут в комплекте с бойлером, то поиск не понадобится, так как на их надежность можно положиться.

Монтаж накопительного водонагревателя

При установке любого оборудования сначала тщательно изучают инструкцию производителя. В ней можно найти всю важную информацию — о креплениях, их размерах, особенностях монтажа водонагревателя, о последовательности присоединения элементов системы и т. д.

Перед тем как приступить к работе, подготавливают все, что потребуется для работы. В набор материалов и инструментов входит:

перфоратор (либо ударная дрель) со сверлом по бетону;
три шаровых крана (Ду 15), 3 тройника (1/2 дюйма);
гаечный ключ, молоток, отвертка, плоскогубцы;
дифавтомат (16 А), кабель ПВС 3х2.5;
карандаш, рулетка, уровень;
предохранительный клапан;
дренажная трубка (шланг);
анкерные болты (крюки);
отвертка-индикатор;
два гибких шланга;
ФУМ-лента (пакля);
дюбели.

Первым делом выбирают место для установки оборудования. Как правило, накопительные водонагреватели размещают в непосредственной близости к стоякам горячей и холодной воды. В этом случае можно обеспечить хороший напор и максимально сократить длину труб. Второе обязательное условие — свободный доступ к агрегату и вентилям. Такой монтаж оборудования не создаст проблем ни при обслуживании, ни при ремонте.

Фиксация прибора

Этот этап работ требует присутствия ассистента, так как в одиночку мастеру справиться трудно. Например, пустой прибор объемом 100 л «затягивает» на 30 кг. Это немного, на надо учесть, что нагреватель придется некоторое время удерживать на весу, и выполнять такое «упражнение» мастер будет в неудобной позе.

В некоторых моделях предусмотрена монтажная планка. Ее крепят на стене анкерными болтами. Нередко используются крюки, на которые надевается водонагреватель. В обоих случаях сначала измеряют размеры агрегата. Затем находят оптимальное место на стене: необходимое расстояние от углов — 20-30 мм, от потолка до верха прибора — 50-70 мм. Эта дистанция нужна для того, чтобы при навешивании прибора мастер не столкнулся с невозможностью надеть бак на планку или крюки.

После разметки стены сверлят отверстия для фиксации монтажных элементов.
Если отделкой является плитка, то сначала используют сверло по керамике, а для основания берут бур по бетону.
В отверстия вставляют дюбели, потом в них вкручивают крюки. Если в комплект входит монтажная планка, то ее прикладывают к стене, вставляют и закручивают анкерные болты.
После «фиксации фиксаторов» аккуратно навешивают бойлер. После этого «вооружаются» уровнем и проверяют корректность положения прибора.

Последний этап обязателен: любое смещение по вертикали (горизонтали) может стать причиной образования воздушных пробок. Возможное последствие небрежности мастера — выход ТЭНа из строя. По этой же причине запрещено монтировать вертикальные агрегаты горизонтально.

Подключение к водопроводу

Для подсоединения водонагревателя можно использовать металлопластиковые, полипропиленовые трубы, но самым популярным и практичным вариантом является гибкая подводка.

К патрубку холодной воды (синему) прикручивают тройник, к его боковому подводу присоединяют шаровой кран.
К нижнему ответвлению тройника монтируют предохранительный клапан, который предназначен для восстановления рабочего давления (для слива воды). Стрелка устройства должна показывать в сторону водонагревателя. Все соединения уплотняют ФУМ-лентой (паклей).
Второй тройник устанавливают на входной вентиль стояка холодной воды. К нему подключают шаровой кран. Затем его и предохранительный клапан соединяют гибким шлангом. Для закручивания накидных гаек используют гаечный ключ.
Затем переходят к патрубку горячей воды (красному): не него накручивают шаровой кран. На входной вентиль стояка горячей воды крепят тройник. После этого элементы соединяют гибкой подводкой. Соединения также уплотняют лентой, и затягивают — сначала вручную, потом ключом.

На сливной носик клапана надевают дренажный шланг, другой конец его выводят в канализацию. Если водонагреватель установлен над ванной, трубка для вывода жидкости не нужна. Вода, капающая с носика, — нормальное явление: она доказательство того, что устройство работает исправно.

Если у хозяев нет возможности установки тройников на стояках ГВС и ХВС, то в этом случае бойлер присоединяют к смесителю. Сначала на штуцеры горячей и холодной воды устанавливают тройники, затем к ним подсоединяют гибкие шланги от водонагревателя (смесителя).

Подключение оборудования к сети

Прибор, имеющий штепсельную вилку, значительно упрощает этот этап. В этом случае нужна только розетка с заземляющим контуром. Никаких дополнительных устройств в сети использовать нельзя: конструкции с удлинителями (тройниками) опасны, поскольку повышенная нагрузка станет причиной сильного нагрева «лишних» контактов. Устройства, присоединенные таким образом, нередко становятся причинами пожара.

Если вилки нет, то кабель подключают самостоятельно. В этом случае идеальный вариант — отдельная линия от электрощитка. Для подключения используют кабель, идущий в комплекте. Если его нет, то провод приобретают отдельно. Можно купить трехжильный кабель сечением 1,5 мм 2 , но лучше выбрать более надежный, безопасный вариант — 2,5 м 2 .

Перед началом подключения сеть обесточивают. Через несколько минут убеждаются в отсутствии напряжения, используя отвертку-индикатор. Бойлер подключают через дифавтомат. Провода присоединяют к клеммнику на приборе: фазу к контакту L, нейтраль — к N, заземление — к RE.

Проверка работы прибора

Перед тем как включить водонагреватель, бак заполняют водой. Сначала перекрывают вентиль стояка горячего водоснабжения. Потом открывают краны на входе/выходе бойлера. Затем открывают горячую воду на смесителе, и ждут, пока появится ровная струя.

После этого подачу жидкости перекрывают, затем внимательно осматривают все соединения на предмет протечек. Если проблем не обнаруживают, то водонагреватель включают в сеть — через розетку или через дифавтомат. Нагрев запускают кнопкой или терморегулятором.

Установка и подключение проточных водонагревателей

Эти агрегаты делятся на напорные и безнапорные устройства. Поэтому лучше познакомиться с монтажом обоих видов водонагревателей.

Установка проточного безнапорного оборудования

Безнапорные водонагреватели предназначены для обслуживания одной точки подключения, поэтому место монтажа уже известно. Такие приборы устанавливают в качестве замены смесителю. Эта операция довольно проста, поэтому мастер обойдется минимумом инструментов. В комплект входит:

перфоратор (или ударная дрель);
сверло по бетону (по дереву);
саморезы (дюбели);
гаечный ключ;
шуруповерт.

Установка проточного прибора-крана — самая простая операция. Сначала перекрывают подачу воды на смеситель, после чего демонтируют гибкие шланги. Потом откручивают кронштейн смесителя, затем его вынимают из посадочного места. Водонагреватель собирают так, как указано в инструкции производителя. Для монтажа настенных моделей используют саморезы и дюбели. В этом случае сначала также делают разметку, затем просверливают отверстия.

Подключение к водопроводу и к электросети

Этот этап тоже проблем не вызовет: гибкие шланги, отсоединенные от смесителя или душа, прикручивают к штуцерам нового оборудования. Сначала действуют вручную, потом соединение затягивают гаечным ключом.

Несмотря на простоту работы, одно важное требование к подключению безнапорных устройств есть. После приборов не устанавливают запорную арматуру. Игнорирование этого правила может привести к перегреву ТЭНа и, соответственно, к его выходу из строя. Воду перекрывают либо краном, к которому устройство подключено, либо самим проточным водонагревателем.

Такие компактные модели имеют штепсельную вилку, поэтому никаких трудностей их подключение к сети не вызывает. Поскольку это оборудование тоже является мощным, противопоказание те же, что и для «полноценных» водонагревателей: для подключения проточных безнапорных приборов запрещено использовать удлинители и тройники.

Монтаж проточного напорного водонагревателя

В этом случае для установки и подключения потребуется практически тот же набор инструментов и материалов, который нужен для работы с накопительным водонагревателем. Однако отличия есть:

для защиты прибора нужно приобрести дифавтомат — на 25 А;
в этом случае надо использовать другой кабель — ПВС 3х4;
мастеру понадобится всего 2 крана и 2 тройника;
предохранительный клапан в схеме не нужен.

Напорные проточные водонагреватели способны дать горячую воду сразу нескольким точкам. По этой причине их можно устанавливать в любом месте, однако лучшим вариантом будет монтаж рядом с основным потребителем, который используется чаще и интенсивнее остальных.

На стене прибор крепят дюбелями и саморезами, предварительно сделав разметку. После фиксации водонагревателя корректность его расположения проверяют уровнем.

Подключение к водопроводу

В отличие от бойлера, в этой схеме отсутствует один тройник, вентиль и предохранительный клапан. В остальном подключение мало отличается. На вход холодную воду подают или от стояка, или от другой точки разводки. К выходу водонагревателя подсоединяют линию ГВС. Участок подключения должен находиться после вводного крана.

Подключение к электросети

Высокая мощность проточных напорных агрегатов подразумевает их подключение только к электрощитку, через дифавтомат (25 А). По этой же причине используют более надежный кабель. Его сечение — 4 мм 2 , либо 6 мм 2 .

Распространенные ошибки

Все элементы системы должны быть корректно соединены, однако нередко установка и подключение водонагревателя в частном доме или в квартире не заканчивается успехом. Причина — ошибки, допущенные в процессе работы. Например:

Установка, во время которой коммуникации значительно удлиняют. В этом случае ощутимо падает производительность оборудования.
Предохранительный клапан заменяют обычным. Следствие — невозможность снижения давления, поэтому агрегату грозит преждевременный износ.
Мастера, установившие прибор в нежилом помещении, пропускают важный этап — теплоизоляцию трубы горячего водоснабжения. В результате вода быстро остывает еще по пути к потребителю.

Установка и подключение водонагревателя в частном доме — работа, которая не вызовет особых трудностей у опытных хозяев. В противном случае заниматься самодеятельностью крайне не рекомендуют: мастеру без навыков лучше и проще вызвать специалиста. Однако далеко не все разделяют эту точку зрения, и они по-своему правы: все знают, что опыт — наживное дело.

Прежде чем приступать к сравнительно сложной операции, необходимо познакомиться с предстоящей работой «воочию». О том, как выглядит подключение водонагревателя в частном доме, расскажет и покажет автор-оптимист из следующего популярного видео:

Источник