Сгорело реле ардуино

Почему реле активно (горит зеленый) при низком уровне выхода и наоборот?

Всю голову сломал, не могу понять, почему так происходит. Делаю реле времени, задал условия включения и отключения реле по времени, на дисплей вывожу состояние выхода для контроля и вижу, что при активном выходе (ON) реле как бы работает в обратном режиме — светодиод не горит. При нуле на выходе реле активно. Как так?
Я делаю скетч в FLProg. Конечно, можно просто инвертировать выход на реле и тогда все работает как нужно. Но мне хочется разобраться, почему происходит такая ситуация.

Схема FLProg:

Cкетч, скомпилированный из этой схемы:

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 420 просмотров

Обычно у реле имеется перекидной контакт, пока он замкнут с одним контактом, он разомкнут с другим, при подаче напряжения на реле, срабатывает реле, перекидной контакт размыкается с первым но замыкается со вторым.
Поэтому важно выбрать правильные контакты управляемые реле.

Второй момент это схема управления реле, если один контакт катушки управления реле подсоединён к плюсу то реле будет срабатывать при подаче 0 на реле.

Вобщем стоит обратиться к документации и разобраться по схеме что куда подключено.
Возможно есть несколько вариантов работы реле которые задаются перемычками и выбором нужных контактов.
В худшем случае это китайская плата с реле и там всё работает так как решил сумрачный китайский гений, тогда придётся исправить программу.

Источник

Сгорело реле ардуино

MarKruT

0.1МПа. Только тускло светился светодиод, сигнализирующий о том что реле сработало (хотя оно не щёлкало). В какой-то момент всё погасло. Вот и вся история

@DAK, а, я понял. То есть реле становился «накопительным дросселем». Ну, это возможно. Но опять же. От трансформаторного регулируемого БП 12.5В 20Вт всё работало без проблем! От аккума смерть пришла мгновенно. От БП ATX ардуина умерла не сразу

Если хотите уйти от проблемы, сделайте так, поставьте 7807 (крен на 7 Вольт) переде ардуино, подайте на Vin. Отдельно поставьте 7805 на реле и питание датчика. Так Вы разделите питание и уйдёте от лишних рисков. И более никогда не запитывайте нагрузку от стаба ардуино.
На всякий случай подключите датчик на 5 Вольт отдельно и проверьте диапазон напряжений, который он выдаёт. Погоняйте поболее, посмотрите внимательнее. В Вашем случая я бы посоветовал взять в руки амперметр и проверить реальное потребление модуля и датчика. Думаю эти показания должны пролить свет на всё происходящее. Если планируете и дальше заниматься с МК и Ардуино рекомендую нормальный ЛБП, который даст Вам возможность просматривать реальное потребление схемы. Кроме Вас никто не сможет решить ребус. Но Вы можете провести дополнительную диагностику. Смерть же МК полностью на Вашей совести, но это ничего страшного.

MarKruT

@MarKruT, модули соответствуют нарисованным на схеме? Есть возможность проверить наличие и целостность диода, стоящего параллельно реле?
По тексту постоянно повторяется «мантра», что 5В на плате имеется, при этом светодиод питания не горит, при этом светодиод питания на плате реле горит. Светодиод питания на плате подключен ровно также, как на плате реле, сгореть он, конечно, мог, но странно то, что при этом на реле он выдержал уже столько экспериментов. Необходимо померить наличие напряжений на платах Ардуино, использованных в экспериментах:

  • входное напряжение (USB — на разъёме, Vin — при питании от БП/аккумулятора);
  • напряжение на элементах Ардуино — светодиоде питания, ножках Atmega и USB/TTL конвертора.

Правильно ли подключен датчик давления? Не нагружает ли он блок питания (например, перепутаны питающий и управляющий провода и при уменьшении сопротивления из-за давления оно нагружает БП)? Зачем сопротивление 10кОм с управляющего выхода датчика на землю, если @bort707 говорил, что внутри датчика уже есть делитель?

В целом согласен, что питание такого количества потребителей, ряд которых имеет довольно жёсткие параметры по питанию (то же реле) от встроенного в Ардуино стабилизатора — плохая идея. Независимо от Ваших расчётов и технической возможности выдавать необходимые токи самим стабилизатором. Как правило даташитные параметры достигаются при определённых условиях, но эти условия вряд ли все соблюдены. Например, без дополнительных мер, тепловое сопротивление для открытой среды для SOT-223 AMS1117 может достигать 90°C /Вт (в лучшем случае — расчётное значение 45°C/Вт), что при предельно допустимой температуре 125°C и температуре окружающей среды 25°C даёт возможность рассеять около 1-2Вт (последняя цифра — оптимистична). При 12В-на-5В стабилизации это превращается в максимальный постоянный ток 150-300мА.

MarKruT

@poty, Спасибо за участие в обсуждении проблемы.
И так. Я не в курсе как устроен датчик, поэтому решил подтянуть по дефолту к земле пин.
Модули один в один как на схеме. Только вместо кнопок я просто замыкаю нужный мне пин на землю проводком.
Я не поленился и выпаял диод-стекляшку с модуля реле. Он исправен. Прямое напряжение 0,518В. В обратной полярности 0.
Замерил ток потребления реле. 2,6мА в простое и 75,7мА сработавшее. Питание 5В.

На Arduino Nano при питании от USB есть 5В и есть 3.3В (которые делает CH340). Соответственно так как есть «дежурка» горят светодиоды питания на ардуине, на модуле реле и на модуле дисплея. Атмега при этом молчит. Прошить не удаётся (ошибка не отвечает). Ардуино Нано умерла не сразу, какое-то время она поработала. Я сначала подал какое-то рандомное давление на датчик, потом настроил редуктор на 0.15МПа. Все мои манипуляции заняли около 3-х минут прежде чем дисплей погас и я понял что ардуино RIP. Я успел заметить что реле ни разу не щёлкнуло, но когда оно должно было щёлкнуть, светодиод, сигнализирующий о сработке реле тускло светился.

С LGT8F328P история несколько другая. Схема подключений та же. На трансформаторном регулируемом БП имеющем макс мощность 20Вт всё исправно работало. В этот раз я дул давление ртом, так как компрессора в квартире нет, а в гараж идти и тянуть трансформаторный БП не оч хотелось. Убедившись что ничего не греется, что всё исправно функционирует я решил попробовать запитать от аккумулятора от шуруповёрта. Так как в будущем планируется питать от автомобильного аккума. Напряжение аккума было 11.6В. Из стаба дымок пошёл мгновенно. Теперь 5В есть, а 3.3В нет. Прошить не удаётся (ошибка не отвечает).

Только что подключил Ардуины к трансформаторному регулируемому БП. Напряжение выставил

7.5В.
Ардуино Нано потребляет 17.5мА. Выдаёт 4.98В на пине 5V. И 3.28В на пине 3V3. То есть стаб свою работу делает и CH340 3.3В производит.
Подключил LGT8F328P. Потребляет 52мА. Выдаёт 5.1В на пине 5V. На пине 3V3 — тишина. Интересно, что из стаба шёл дымок и даже видно откуда (оплавление), а он даёт 5.1В из 7.5В
При питании от USB картина та же, только напряжение на пине 5V ниже из-за диода.
USB тестер при подключенной Arduino Nano ток не показал вообще. При подключенной LGT8F328P показал ток 45мА. Напряжение блока USB до 5.1В

Измерения проводил американским тестером Amprobe AM-105TRMS

Я уже заказал пару ATTiny88 они хотя бы стоят не так дорого, не так жалко будет палить, что не хотелось бы. Но вообще прикольно цены строятся.
ATTiny13 за 5 штук в корпусе SOP8 — 3.6$ За одну 0.72$ Но работать не оч удобно.
ATTiny13 DIP8 за одну 1.34$
ATTiny88 (типо Nano) за одну 1.34$
ATTiny85 DIP8 за одну 1.88$
LGT8F328P за 2 шт 4.86$ за одну 2.43$
Digispark за одну 2.91$
Arduino Nano 3.86$

ATTiny13 мало где можно применить.
ATTiny85 уже хоть что-то
ATTiny88 пока самый выгодный вариант
LGT8F328P самый топ вариант для серьёзного проекта

Цены самые дешёвые что я нашёл на Али месяц назад, когда закупался.

Возможно эта инфа была кому-то интересна. Спасибо.

Источник

Arduino.ru

Горят реле. Помогите, пожалуйста, разобраться.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Включение через термисторы, так делают в БП для мощных УНЧ (2 квт и выше), по нормальному открыть бы блок питания и посмотреть, любят китайцы спрямлять цепи питания

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Варистор, параллельно контактам, попробуйте.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Для начала, хотя-бы схему включеня посмотреть. А то может быть блоки питания параллельно контактам реле подключены. Знал, я одного «Электрика», он лампочки и выключатели параллельно включал. А потом удивлчлся почему автоматы выбивает. Блоки питания достаточно слабые, и термисторы в них уже должны быть. Так-что при нормальном включени для релюшек никакого криминала. Зависит от того где идет коммутация по высокой или низкой стороне. Веритьтому что написано на китайской релюшке (особенно по коммутируемому току) можно не более чем на 10%. А после того как релюшка залипла, LED панели горят нормально?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А схему включения (лучше и сфото залдно) можно посмотреть?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

У меня со схемами не очень складываются отношения )). Сейчас попробую что-нибудь изобразить и выложить фото коммутации. Прерываю я фазовый провод питания блоков. После «залипания» LED панели горят нормально. Прозванивал контакты реле после залипания в выключенном состоянии ардуино, они замкнуты.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А если после залипания отключить ардуино от блока реле, залипание сохраняется?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А если после залипания отключить ардуино от блока реле, залипание сохраняется?

Ну это отпаивать нужно. Просто есть ли смысл, если я отключаю питание от ардуино и прозваниваю контакты? Они замкнуты. Это не одно и тоже, что выключить питание и отпаять блок реле? Там может быть некая «память» у реле?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ставлю вопрос иначе. После залипания, реле восстанавливается или херец ему?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ставим вопрос по другому. Если на плате реле снять джампер, что происходит? И светятся-ли светодиоды на этой плате при залипании?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Откройте Вашу ссылку и посмотрите на схему. Какое напряжение Вы подводите для включения реле на in1? Какие контакты используете для подключения фазового провода (НО 1-3 или НЗ 1-2)?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Плата синенькая, а реле — голубые.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да 100500 китайцы выкинули терморезисторы, это у них обычная практика, тем более на столь маломощный блок питания, заодно обычно и фильтр выбрасывают.
Со столь маломощными дел не имел, поискал в нете, схемотехнически терморезистор устанавливают начиная от 5 амперного, ток заряда конденсатора там ограничен пару амперами, реле ну никак пригорать не должно.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Zolex А фото БП со сторону высоковльтного входа можно ? Там как раз видно будет всё на месте или «упрощено».

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Интересно, а если с БП отодрать стикер с кириллицей, что под ним написано?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

да 100500 китайцы выкинули терморезисторы, это у них обычная практика, тем более на столь маломощный блок питания, заодно обычно и фильтр выбрасывают.
Со столь маломощными дел не имел, поискал в нете, схемотехнически терморезистор устанавливают начиная от 5 амперного, ток заряда конденсатора там ограничен пару амперами, реле ну никак пригорать не должно.

Взглянул сейчас на своих 120 и 100Вт, все на месте. Наклейка с фирмой, правда другая. Конденсаторы 2х220мФ.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

На схеме по ссылке, которую давал ТС, никаких терморезисторов нет, и никто их не обещал.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

На схеме по ссылке, которую давал ТС, никаких терморезисторов нет, и никто их не обещал.

Он давал ссылку на блок реле, ане БП.

Но все равно при такой мощности релюшки не должны поджарится, во всяком случае не с первого раза. Где-то косяк в монтаже.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Конденсатор на входе БП без терморезистора и индуктивного фильтра может дать очень приличный скачек тока. С дугой и, соответсвенно, свариванием.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Интересно, а если с БП отодрать стикер с кириллицей, что под ним написано?

Вы думаете, что под наклейкой сделано в Китае будет надпись сделано в России.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ставим вопрос по другому. Если на плате реле снять джампер, что происходит? И светятся-ли светодиоды на этой плате при залипании?

Давайте поэтапно. Снял джампер. Прозвонил. Реле не замкнуты. Что самое интересное, поставил джампер на место, реле также незалипшие. Это что же получается, они не сгорели? А что с ними тогда происходит?

Коммутация реле к блокам питания (прерыванию фазового провода):

Далее провода идут на клемник, прикрепленный на корпус:

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

На схеме по ссылке, которую давал ТС, никаких терморезисторов нет, и никто их не обещал.

Они обязаны быть в блоке питания начиная от 12V 5A, японцы правда и в маломощных ставят, в том же canon-FC-330

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

ты вскрой блок питания, что коммутируешь в нагрузке и фото выложи

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Давайте поэтапно. Снял джампер. Прозвонил. Реле не замкнуты. Что самое интересное, поставил джампер на место, реле также незалипшие. Это что же получается, они не сгорели? А что с ними тогда происходит?

Либо в коде ошибка, либо ардуина виснет от помехи.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Откройте Вашу ссылку и посмотрите на схему. Какое напряжение Вы подводите для включения реле на in1? Какие контакты используете для подключения фазового провода (НО 1-3 или НЗ 1-2)?

Напряжение на in1-in4 -5v. Котакты реле вот эти:

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Откройте Вашу ссылку и посмотрите на схему. Какое напряжение Вы подводите для включения реле на in1? Какие контакты используете для подключения фазового провода (НО 1-3 или НЗ 1-2)?

Напряжение на in1-in4 -5v. Котакты реле вот эти:

По той схеме, что Вы дали, включение реле инверсное, т.е. оно включается при подаче на сигнальный контакт (in) нуля, а при 5В оно отключается.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ставим вопрос по другому. Если на плате реле снять джампер, что происходит? И светятся-ли светодиоды на этой плате при залипании?

Давайте поэтапно. Снял джампер. Прозвонил. Реле не замкнуты. Что самое интересное, поставил джампер на место, реле также незалипшие. Это что же получается, они не сгорели? А что с ними тогда происходит?

А это скорее всего выход ардуино некорректно подключен. Или есть подтяжка к «0», или светодиоды какие висят. Дело в том что у реле различные токи срабатывания и отпускания. Проблема скорее всего в этои.

Влючение реле происходит «0».

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

если мне не изменяет память реле включаются низким уровнем

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

если мне не изменяет память реле включаются низким уровнем

Такое — да. С оптроном. Но гальваническая развязка у них только при внешнем питании катушки.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ставим вопрос по другому. Если на плате реле снять джампер, что происходит? И светятся-ли светодиоды на этой плате при залипании?

Давайте поэтапно. Снял джампер. Прозвонил. Реле не замкнуты. Что самое интересное, поставил джампер на место, реле также незалипшие. Это что же получается, они не сгорели? А что с ними тогда происходит?

А это скорее всего выход ардуино некорректно подключен. Или есть подтяжка к «0», или светодиоды какие висят. Дело в том что у реле различные токи срабатывания и отпускания. Проблема скорее всего в этои.

Влючение реле происходит «0».

Светодиоды висят, это так, они как раз с подтяжкой, но не на землю, что-то в районе 220 ом на других пинах. Как быть? Можете по-подробнее объяснить? Что делаю неправильно?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Cветодиоды (если верить схеме по ссылке на блок реле) подтянуты на Vcc через 1К

Надо взять и написать простой скетч который подает 0 и 1 с интервалом, скажем 10 сек, на вывод идущий к реле . И посмотреть как и что включается / выключается.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А для каких они целей? Если на тех (других) пинах будет «0», то реле может удерживаться через них. Для срабатывания недостаточно, а для удержания — вполне. Здесь желательно проанализировать скетч и схему подключения этих светодиодов и их необходимость. Конечно можно «костыли» подставить — допустим зажигать их «+», а для гашения переводить в высокоимпедансное состояние. Тогда на реле они влиять не будкт.

Но лучший вариант подключить релюшки на чистые пины.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А для каких они целей? Если на тех (других) пинах будет «0», то реле может удерживаться через них. Для срабатывания недостаточно, а для удержания — вполне. Здесь желательно проанализировать скетч и схему подключения этих светодиодов и их необходимость. Конечно можно «костыли» подставить — допустим зажигать их «+», а для гашения переводить в высокоимпедансное состояние. Тогда на реле они влиять не будкт.

Но лучший вариант подключить релюшки на чистые пины.

В момент включения питания на них будет «0», поэтому если не подать +5В, то они так и останутся включенными. А костыли — они не нужны, логика и так понятна (если изделие соответствует схеме).

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

А для каких они целей? Если на тех (других) пинах будет «0», то реле может удерживаться через них. Для срабатывания недостаточно, а для удержания — вполне. Здесь желательно проанализировать скетч и схему подключения этих светодиодов и их необходимость. Конечно можно «костыли» подставить — допустим зажигать их «+», а для гашения переводить в высокоимпедансное состояние. Тогда на реле они влиять не будкт.

Но лучший вариант подключить релюшки на чистые пины.

В момент включения питания на них будет «0», поэтому если не подать +5В, то они так и останутся включенными. А костыли — они не нужны, логика и так понятна (если изделие соответствует схеме).

ТС говорит про дополнительные светодиоды на плате ардуино. И не видя скетча и схемы, логику работы может понять наверное только герой сериала «ПЕС» Гнездилов . Мне ничего непонятно.

Источник

Adblock
detector