Распиновка замка двери шкода фабия

Апгрейт дверного жгута и отечественные аналоги пинов дверного разъема.

Пока есть время продолжаю изгонять застарелый триппер избавляться от не влияющих на скорость проблем, до которых руки не доходили обычно.
Ехал на днях и услышал зудящего сверчка. Долго, дня три пытался определить где он, и нашел в верхнем заднем углу обшивки водительской двери — прижал рукой это место и звук исчез (От ты где ssuка))))
Тут надо сказать что с водительской дверью меня связывают давние особые отношения с момента покупки машины.
Проблем было несколько.
1. Не всегда работал динамик.
2. стеклоподъебники (иначе не сказать) жили свей жизнью. Классика жанра — когда зимой хочешь немного опустить и поднять стекло чтобы видеть зеркало заднего вида, а не налипший снег, то стекло вместо подъема неконторолируемо опускается полностью вниз и стеночка снега заваливается внутрь машины. Клево, правда? Для пассажирской стороны то же самое. К слову сказать стекло на пассажирской двери не отзывалось на свою кнопку вообще никакак.

Бесило? да бесило. Но я сделал вывод что это изза шлейфа проводки двери и заниматься этим ой как не хотелось. Так прошло три года.

Ну раз появился сверчок, то пришло время комплексно решить все проблемы, попутно сотворив ШВИ, раз уж мы все разбираем.

Был куплен битум с фольгой 1,5 мм толщиной самоклеющийся, и полорон самоклеющийся пропитанный тем же битумом.
Тут я должен сказать, что всякий раз делая ШВИ я стараюсь не думать о тем, насколько хорошо и жарко все это горит. Ну да ладно, ведь с нами этого не случиться…
Также приобрел
5N0959843B VAG Чехол гофрированный 980 руб — это модернизированная версия гофры которая больше не ломает провода.
YT2254 YATO Клещи для обжима и зачистки проводов 450 руб — гавно и параша полная, годная для очистки проводов разве что. Нормальный обжим случается крайне редко. Купите нормальный кремпер для лепестковых автоклемм.
10 метров провода 0,75 — 200 руб.
Тут я скажу что долго и упорно искал архигибкие силиконовые провода SiFF, но везде их мне соглашались продавать в 100 м бухтах от 200 руб за метр. Поэтому купил обычные монтажные автотракторные.
В закромах нашел годные скочлоки.
Несколько батончиков Бомбарр протеиновых по 100руб чтобы мои мускулы не страдали от катаболизма, пакет молока 2,5% Пискаревское штоп запивать.

Источник

РЕМОНТ ЖГУТА ПРОВОДКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НА SKODA FABIA 2

Симптомы повреждения «ЖГУТА» проводов передней двери (как водительской, так и пассажирской):

1) Некорректно работает или не работает стеклоподъёмник.

2)Некорректно работает или не работает центральный замок.

3)Некорректно работают или не работают динамики.

4)Некорректно работают или не работают электро-зеркала.

После пяти лет эксплуатации, начал «заикаться» стеклоподъёмник передней пассажирской двери (у многих первая вылетает водительская). Причина была определена довольно быстро; переломились проводочки между дверью и кузовом в гофре.Погуглил, почесал репу и решил что спаивать на месте перелома бесполезно. Нашёл в инете нужные пины их всего то в нашем разъёме два вида. Заказал две гофры нового типа.

5N0959843B VAG вот она родимая

Так же заказал пины,десять штук под 2,5 мм сечение провода вот такие;

AMP 1241390-1. КОНТАКТ ГНЕЗДОВОЙ СЕРИИ AMP MCP 2.8

И под сечение 1,5 мм вот таких 50 штук;


1-968849-1 Прямоугольный контакт питания
, Серия MCP

Силиконовые провода(1,5;2,5 мм) Силиконовый провод 1) 18AWG OD 2,3 mm 2) 26AWG OD 1,5 mm нашлись в специализированном магазине электрика, кемпер с работы брал хороший. Ещё купил по мелочи; термоусадку, силиконовые трубочки и ещё вот такие штучки:

КВТ ПК-Т 1,5-2,5 гильза соединительная, изолированная с термоусадкой и припоем, только зажигалка нужна.

Снимаем обшивку с двери, для наглядности фото:

Сначала снимаем эту накладку, можно пальцами поддеть, можно детским пластиковым ножом для пластилина. Потом:

Здесь два винта под 30й торкс а в самом низу обшивки два винта под 10й торкс. Затем начинаем отщёлкивать обшивку с нижней части к верхней, когда защёлки отстёгнуты всю обшивку смещаем вверх и отводим чуть на себя, заглядываем под обшивку и отключаем разъём стеклоподъёмника, ц\з, тросик ручки открывания дверей. Отставляем обшивку в сторонку. Далее снимаем гофру. Чтобы вынуть её из двери надо сжать её на входе в дверь и вытащить а на стойке просто потянуть вверх. Отключаем разъём, картина удручает:

Да уж….

Фотографируем разъём, чтобы потом не ошибиться с распиновкой. Поддеваем и снимаем с разъёма розовую стопорную планку, затем берём тонкий пинцет или две булавки, вставляем по бокам от контакта на передней стороне и вытягиваем провод. После того как извлечём все провода из корпуса разъёма, стягиваем гофру освобождаем жгут. Нарезаем силиконовый провод кусками примерно по 30 см, 4 отрезка сечением 2.5 и 20 отрезков 1.5 мм. Зачищаем с обеих сторон и опрессовываем соответствующими сечениям пинами. Откусываем родные провода,зачищаем надеваем термоусадочную трубку, потом надеваем трубочку с припоем. Скручиваем провода пример:

Стягиваем трубочку с припоем на скрутку, чтобы припой закрыл центр скрутки и нагреваем феном или зажигалкой от центра к краям, дело в том что трубка с припоем является и термоусадкой, провод спаян и изолирован. Но я до кучи сверху ещё одну простую термоусадку посадил для надёжности. В гофру нового образца весь жгут сразу продеть тяжко, я по одному проводку продевал. Далее собираем пины в разъём( для чего и нужна была фотография расположения пинов в разъёме) ставим розовую стопорную планку. В итоге у нас получилось что на изгибе работают силиконовые провода. Устанавливаем обшивку двери на место, не забываем подключить все разъёмы и тросик замка открывания двери.

Фотографии итога к сожалению не сохранились, полтора года прошло, всё работает. Забыл добавить, я сразу делал обе двери, пассажирскую и водительскую. Вроде всё!

Источник

Центральный замок. Часть-1 ( подготовка).

В моей Фабии напрочь отсутствуют признаки комфорта ( блока «Комфорт» нет и нет всего, что ним связано соответственно).
Хотя в машине есть сигнализация, но она работает с двумя передними дверьми и причем защелкивает их сразу только иногда.
Посадка, высадка пассажиров, постановка на блокировку открытия дверей — это ручное открывание и закрывание «пимпачек» каждой двери…, в общем задолбало.
Из множества всяких решений ( на Драйве их много) было выбрано решение купить родные замки. На интернет разборках были куплены четыре замка, они все разные.

и другой ракурс

Владельцы машин VAG группы хорошо знают проблемы с этими замками, а именно
-износ микропереключателей, коих масса в замках
-нарушение паек контактов этих микропереключателей,
Все это приводит к отказам и часто к не возможности открытия дверей, вообще ничем (только разборка обшивки дверей, … сверление каких то дыр и отжимание ломом замков…, и прочие чудеса).

Справка: замки автомобилей VAG группы имеют функцию «Защитное блокирующее приспособление»

И так прежде, чем ставить замки в авто, сделаем ревизию и исключим эту функцию «Защитное блокирующее приспособление»
Разборка ( на примере одного из замков).

Источник

Шкода клуб Нижний Новгород

Проводка двери водителя

Проводка двери водителя

Сообщение alex911 » 09 сен 2014, 09:05

Всем добрый день!
Случилась такая неприятность — лопнули (не знаю, как правильнее написать, в общем, сломались) несколько проводов в жгуте водительской двери. Сначала дверь просто перестала закрываться от ЦЗ, потом перестало работать всё. После вскрытия обнаружилось, что около 5 проводов оборваны, на нескольких еще повреждена изоляция.
(собственно, на моей Йети имеется такая же проблема — пока только провода лопаются)
Решил снять весь жгут, частично заменить поврежденные провода, но нужны пины для разъема, который подключается к стойке. Собственно, в этом и вопрос, может кто сможет подсказать их номера? Знаю номера ремонтных проводов для разъема (1K0937702C): 000 979 025 E, 000 979 242 E, 000 979 026 E. Покупать сами ремонтные провода не очень хочется — дороговато выйдет.

И еще маленький вопрос: как вынуть пины из разъема? Бордовую штуковину я вынул, но они все равно не вытаскиваются((

Re: Проводка двери водителя

Сообщение voronich » 09 сен 2014, 17:08

Re: Проводка двери водителя

Сообщение alex911 » 10 сен 2014, 13:42

Мне удалось вынуть с помощью двух скрепок канцелярских — эта проблема решилась!
По поводу пинов (наконечников) — по ссылке их нету (у меня в телефоне даже сохранена эта чудесная таблица), на немецком сайте нашел номера тех пинов, которые нужны — только они от мерседеса и стоят по 200-300 рублей штучка((((
Поэтому принял решение купить VAG-овские ремонтные провода. Сегодня заберу первую партию, начну вечером менять.

Если нужно, то могу что-то типа отчета с фото сделать.
Посмотрел какие разъемы и пины стоят в Йети — один-в-один как на Фабии.

Re: Проводка двери водителя

Сообщение tuvsan » 12 сен 2014, 09:56

Re: Проводка двери водителя

Сообщение alex911 » 14 сен 2014, 10:31

Всем привет!
Закончилось восстановление проводки

Когда перестала функционировать электроника двери, иных мыслей, кроме как оборванные провода, не возникало. Когда удалось снять защитный кожух (как-то тяжко он снимается), мысли превратились в реальность — 6 проводов оборваны. Кстати, пока снимал его, все время машина щелкала замками — видимо контакт то был, то не был..
Так как прямо на машине отремонтировать качественно провода не представлялось возможности, то было принято решение снять весь жгут проводов и нести его домой.
Для этой цели была снята обшивка двери, моторчик стеклоподъемника, а его держатель (хз как правильно называется), откручен и сдвинут в сторону — так появилось место просунуть руку внутрь двери.
Далее отсоединяются все разъемы, внутри двери отщелкиваем крепление кожуха.. Дальше я с большими мучениями пропихнул кожух с разъемом внутрь двери, а потом вытащил весь жгут)))

Потом начался процесс поиска новых пинов, который не увенчался успехом (наиболее бюджетный вариант), поэтому пришлось купить ремонтные провода (около 300 руб/шт):

Разъем имеет номер: 1K0 937 702 C (на фото видно)
Он 28-ми контакный, 20 мест для узких пинов, 8 — для широких.
Ремонтные провода:
000 979 026 E — тонкий провод (сечение

0.5 мм2), широкий пин
000 979 242 E — толстый провод (сечение

2 мм2), широкий пин
000 979 025 E — тонкий провод, узкий пин.

Чтобы вынуть поврежденный провод, нужно вытащить из разъема фиолетовый замок, а потом уже вытаскивать сам пин, предварительно сжав его «лапки». Для этой цели я использовал две скрепки!
Берем ремонтый провод, разрезаем пополам, вставляем в нужное место в разъеме, отрезаем старый провод так, чтобы можно было затем соединить старый провод с новым. Соединял я методом пайки, затем одевал термоусадку — место соединения проводов у меня находилось внутри двери, оно неподвижно, поэтому пайка развалиться не должна
Потом провода обматываем изолентой, в том числе и оригинальной тряпошной и получаем почти как было)))

Кстати, в разъем входит два провода одиннакового сечения и одного цвета — так как они у меня тоже сломались, то пришлось задействовать Elsa и тестер, чтобы понять, как их соединить.

Фото поврежденного провода (он в двух местах даже сломался):

Фото разъема (ярко-желтые провода — это ремонтные):

Фиолетовый замок разъема, без снятия которого пины не вынимаются:

Место соединения проводов:

Две главных помощницы:

Установка жгута в дверь заняла 15 минут теперь вся электроника снова работает!
Еще надо не забыть сбросить ошибки!

Источник

Adblock
detector