ЧИП ТЮНИНГ
РАСПИНОВКИ БЛОКОВ SUBARU
В эту статью буду добавлять распин блоков для перезаписи на столе.
Для перезаписи на авто на старых авто требуется поставить перемычку бута (одну из двух) из комплекта Tactrix, и соединить ВСЕ пары зеленых тестовых разъемов (возможные варианты расположения: под рулем, в пороге возле правой ноги пассажира, под ковриком возле ECU, под бардачком, где кончается коврик). Когда все пары соединены, то при включении зажигания начинают периодически срабатывать вентиляторы охлаждения двигателя.
варианты перемычек BOOT на фото:
- ( номера 22611AK190, 22611AH810 и т.д
РАСПИН блока митсубиши ) от легаси JDM EJ204 180 л.с. для чтения записи на столе.
Читается пишется модулем Митсубиши для процессора MH8302F 512 кБ с бутом из разъема jаck опенпорта.
2. Unisija JEGS Hitachi 22611-AG380 2.0ST 2000, 22611-AG370 с процем …920WWW
134-27 11 контакт ОБД (запись)
135-22 Тестовый разьем на землю (запись)
136-3 12 контакт колодки ОБД сигналSSM
136-4 13 контакт колодки ОБД сигнал SSM
136-13 7 контакт колодки ОБД
136-8 +
136-25 +
136-17,18 — земля
135-17 +
коннекторы на рисунке — это сторона косы
3. 22611-AG592/4, 22611-AG600, 22611AJ010 и др спроцем …970WWW на борту
не забываем подключать к адаптеру OP питание (12 вольт) для репрога на столе
4. legacy, Impreza 2000-2002 годов с EJ201 блоки имеют процессор … 930WWW.
Очень падучие при записи. Не забываем подключать питание к адаптеру OP.
5. Легаси с EJ254 22611AG490, 22611AG491 с процем …940WWW 384Кб
6. Форестер 2005-2009г Hitachi 22611AM030, 22611AP220, 22611AK670/671/и .т.д. процессор …..970WWW 512 kb
Для кановых блоков 22611AM030, 22611AP220 тест пин подключать на землю не нужно, к-лайн пин подключать не нужно
Для К-лайновых блоков шину CAN подключать не нужно.
7. Форестер 2.0 Турбо 2002-2003г Denso 22611-AG570/571/572
Пишется по CAN. Цвета распиновки указаны для PowerBox PCM
- красный +12в
- Черный -12в( корпус)
- белый CAN-H
- зеленый CAN-L
Подписывайтесь на нашу группу https://vk.com/ecutune
Заказать прошивку индивидуально или купить готовую можно на нашем сайте:
Задать вопрос в чате:
Комментарии к записи РАСПИНОВКИ БЛОКОВ SUBARU отключены
Юрий Щёголев | 08.12.2019 | В рубриках: СТАТЬИ
Свап МКПП/день третий/loading 100%
Итак, третий день свапа, и это самый ответственный день, так как пора уже запускать мотор и прокатиться на мехе.
А чтобы это всё сделать, нужно поколдовать с электрикой.
Первое что нам нужно сделать, это замкнуть цепь стартра. Так ка на автомате только в положениях P и N можно было запускать мотор, то нам нужно замкнуть два провода, чтобы мы в любом положении нашего селектора и т.д запускать мотор. Так как у меня нет даьчика сцепления, то пока подключил без него (по стандарту, машина должна запускаться только с выжатым сцеплением). По картинке в интернете я понял, что нужно искать белый с красной полоской и белый с чёрной полоской провода. Но белого с красной полоской почему то не было в моей подкапотной фишке, но зато были белый с чёрной полоской большего сечения чем остальные, а актже белый с зелёной полоской большего сечения. Ну аккуратненько замыкаем их, читаем молитву (из первого форсажа) и проворачиваем ключ — и вот он момент счатстья — МОТОР РАБОТАЕТ!
Замкнул я эти провода простым способом -защёлка scotchlock. МАжем вазелинчиком тобы влага не попадала, и красиво это всё соединяем.
Пока мотор запущен, проверяем адекватность включения передач, адекватность работы сцепления и т.д. Итак, всё хорошо, глушим мотор, и продолжаем дальше вкалывать))
Далее подключаем фонари заднего хода. На той же фишке, на которой мы замыкали белые провода чтобы работал стартер ищем два тоненьких провода — коричневый с жёлтой полоской и зелёный с чёрной полоской.
зачищаем их и параллельно к ним подключаем два провода от датчика заднего хода.
Почему я не отрезал сразу фишки? ну я на всякий случай оставил всё по стандарту, чтобы мало ли что, по проводке ничего не перекраивалось. Всё остаётся как и было, и просто не используется.
Теперь нам нужно подключить датчик скорости. На нём три пина — масса, +12в, сигнал. Чтобы далеко не тянуть все эти провода, я протянул их просто до приборки. Сигнал скорости то всё равно и на мозги оттуда попадёт и на наш спидометр.
Снимаем приборку и согласно распиновке подключаем датчик скорости к нужным проводам (вот к таким пинам подключаемся, если у вас приборка оптитрон АВС серии
масса — A18
+12В — А8
сигнал скорости — А11
OpenECU — Блог автомобильной электроники
Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание
Прямой эфир
info 19 апреля 2021, 08:57
info 2 апреля 2021, 22:04
info 2 апреля 2021, 22:04
info 2 апреля 2021, 22:04
info 2 апреля 2021, 22:04
info 2 апреля 2021, 22:04
info 15 марта 2021, 12:11
info 15 марта 2021, 11:35
info 28 декабря 2020, 17:48
info 28 ноября 2020, 19:35
info 25 октября 2020, 10:57
info 16 октября 2020, 12:04
info 8 октября 2020, 13:20
info 1 октября 2020, 14:25
info 17 сентября 2020, 17:30
info 15 сентября 2020, 15:39
info 10 сентября 2020, 18:54
info 3 сентября 2020, 16:01
info 20 августа 2020, 14:08
info 13 августа 2020, 15:04
Блоги
- BMW2.35
- VAG: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat2.34
- Автохимия. Как правильно ухаживать за автомобилей1.24
- Opel (Opel, Vauxhall)1.21
- Autocom CDP / Delphi. Все о программе Autocom и Delphi1.21
- Чип тюнинг и доработки двигателя1.21
- Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание1.21
- Сканматик (все оборудования бренда)1.21
- Honda (Honda, Acura)1.13
- Toyota, Lexus0.00
Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza и Forester
Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе. 
готово
Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.
Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.
Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину. 
На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов 
Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.
Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.
Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.
В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение. 
На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.
Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода. 
2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода. 
4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый). 
А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.
5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка. 
Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)
6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 
Вот, пожалуй, и всё.
На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.
Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.
Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04
Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).