Распиновка подрулевого шлейфа тойота рав 4

Мультируль Toyota Rav4 — подключение круиз-контроля на подрулевые лепестки

Приветствую всех. Продолжаю тему основательного подключения мультируля от RAV4. Кнопки уже подключены, осталась почти нетронутая тема в ряду рестайлинговых королл — это подрулевые лепестки. Особенно тема подключения лепестков как функции круиз-контроля. Идею подсказал CyberdeLia на прошлогодней встрече в Ярославле, которую мы намерены повторить в этом году.

Подрулевые лепестки
После «вскрытия» лепестков выясняется, что это всего лишь кнопки с «замыкающим» контактом. Нет даже диодов подсветки, световодов и «гасящих» резисторов, хотя на плате виднеются посадочные места. С подсветкой было бы интересней.

Т.к. на рестайлинговых короллах подрулевых лепестков не предусмотрено, пришлось искать схему в ряду кроссоверов RAV4. С трудом, но нашлась, лишь подтвердив мои предположения.

Рычаг круиз-контроля
В ситуации с выключателем круиз-контроля я поступил иначе. Сначала схема с сайта Tech-Doc V1.0, а затем разборка выключателя.

Разобрав выключатель системы круиз-контроля я убедился, что все функции (исключение ON/OFF) активируются с помощью резистивных кнопок.

Суть в том, что при нажатии выключателя «вниз -» активируется функция COAST/SET и на контактах разъема выключателя прозванивается сопротивление в 620 Ом . При нажатии выключателя «вверх +» активируется функция ACCEL/RES (RESUME) и на контактах разъема выключателя прозванивается сопротивление в 240 Ом.

Для того, чтобы подключить подрулевые лепестки на вышеупомянутые функции «+, -» необходимо и достаточно подобрать несколько резисторов номиналом 240 Ом и 620 Ом и впаять их в цепь выключателя. Но покрутив в руках выключатель и прозвонив все открытые контакты я пришел к выводу, что для наименьшего вмешательства в схему подключения лепестков достаточно использовать оригинальные резисторы по простой схеме.

Для подключения лепестков с помощью старых компьютерных разъемов и проводки на тыльной стороне выключателя через очень маленькие отверстия я «подцепился» к контактной группе.

На штатную колодку лепестков отлично подошли компьютерные разъемы.

Синий провод на функцию «+» ACCEL/RES (RESUME), зеленый на функцию «-» COAST/SET. Белый общий минус.

После всех манипуляций с проводами и мультиметром получилась простая схема подключения подрулевых лепестков к выключателю системы круиз контроля.

Небольшое видео в процессе подключения.

Таким образом при включении системы круиз-контроля главным выключателем (кнопка ON/OFF) с помощью подрулевого лепестка с маркировкой «-» можно активировать функцию «-» COAST/SET, т.е. зафиксировать скорость и снизить скорость, а с помощью подрулевого лепестка с маркировкой «+» можно активировать функцию ACCEL/RES (RESUME), т.е. набрать скорость или набрать исходную зафиксированную скорость. В остальном все функции выключателя системы круиз-контроля остались неизменны.
При желании можно и передачи АКПП подрулевыми лепестками переключать.

Идея мне очень понравилась и я ее воплотил в жизнь, но «заигрывать» со скоростью на трассе не стоит!
Мне нравится, ей нравится!

Источник

Центровка подрулевого шлейфа (улитки)

После замены сальника рейки и крестовины рулевого вала (см. пред. запись), разумеется, я не попал рулём в правильное положение.

Просто переставить руль по шлицам в ровное положение не получится — есть риск порвать подрулевой шлейф. Чтобы этого избежать нужно найти центральное положение «улитки».

Перво-наперво отключаем аккумулятор, дабы случайно не проверить целостность подушек безопасности. Выкрутив два винтика торкс Т30 аккуратно снимаем подушку руля, стараясь не оторвать её провод.

Отключаем разъём, если есть. Откручиваем центральную гайку, примерно, наполовину. Тянем и качаем руль пока он не соскочит с насиженного места. Снимаем гайку, руль и вот он — шлейф:

Оттираем с него многолетний слой пыли. И обнаруживаем инструкцию по его центровке.
Цифра «5» — число полных оборотов от упора до упора.
1. Поставить колёса прямо.
2. Повернуть саму улитку на 2,5 оборота из крайнего левого положения.
3. Совместить метки — два треугольничка.

Значится так, аккуратно вращаем улитку против часовой стрелке до упора. Точнее, как такового, упора не будет — почувствуется сопротивление от натяжения шлейфа внутри. Потом делаем

2,5 оборота по часовой стрелке до совмещения меток.

Теоретически, всё. Но, на всякий случай, я делаю ещё 2,5 оборота по часовой — убедиться, что и крайнее правое положение там, где и должно быть. Главное — не забыть повернуть обратно :)

Собрать в обратной последовательности, установив рулевое колесо ровно.

Источник

Как прозвонить подрулевой шлейф

Признаки, причины неисправности подрулевого шлейфа, последовательность замены

Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:

  • звуковой сигнал;
  • органы управления автомагнитолы;
  • круиз-контроль;
  • подушки безопасности;
  • другие устройства с органами управления на руле.

Основные причины неисправности подрулевого шлейфа

Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.

Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.

Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:

1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.

2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.

3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.

4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.

Признаки неисправности шлейфа

Проверить исправность шлейфа необходимо в случаях:

  • отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
  • пропадания звукового сигнала;
  • характерного хруста в области рулевой колонки;
  • индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.

Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).

Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.

Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа

Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:

1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.

2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.

3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.

Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.

4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.

5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».

6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.

7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.

8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.

9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.

Как правильно установить подрулевой шлейф

Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.

При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.

В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.

Источник

Центровка подрулевого шлейфа (улитки)

После замены сальника рейки и крестовины рулевого вала (см. пред. запись), разумеется, я не попал рулём в правильное положение.

Просто переставить руль по шлицам в ровное положение не получится — есть риск порвать подрулевой шлейф. Чтобы этого избежать нужно найти центральное положение «улитки».

Перво-наперво отключаем аккумулятор, дабы случайно не проверить целостность подушек безопасности. Выкрутив два винтика торкс Т30 аккуратно снимаем подушку руля, стараясь не оторвать её провод.

Отключаем разъём, если есть. Откручиваем центральную гайку, примерно, наполовину. Тянем и качаем руль пока он не соскочит с насиженного места. Снимаем гайку, руль и вот он — шлейф:

Оттираем с него многолетний слой пыли. И обнаруживаем инструкцию по его центровке.
Цифра «5» — число полных оборотов от упора до упора.
1. Поставить колёса прямо.
2. Повернуть саму улитку на 2,5 оборота из крайнего левого положения.
3. Совместить метки — два треугольничка.

Значится так, аккуратно вращаем улитку против часовой стрелке до упора. Точнее, как такового, упора не будет — почувствуется сопротивление от натяжения шлейфа внутри. Потом делаем

2,5 оборота по часовой стрелке до совмещения меток.

Теоретически, всё. Но, на всякий случай, я делаю ещё 2,5 оборота по часовой — убедиться, что и крайнее правое положение там, где и должно быть. Главное — не забыть повернуть обратно :)

Собрать в обратной последовательности, установив рулевое колесо ровно.

Источник

Adblock
detector