Распиновка коммутатора gk8

Cхема подключения (распиновка) коммутатора скутера — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Перед подключением убедитесь что в бортовой сети напряжение не более 15 вольт норма 14,5в при исправном регуляторе!

Особенно это необходимо если старый коммутатор сгорел. Измерение можно проводить мультиметром на клеммах подключенного аккумулятора. И тогда уже проверить напряжение в сети на заведенном двигателе.

Обязательно перед подключением сверяйте расположение контактов, если цвета проводов не соответствуют фото ниже, переставьте контакты в колодке. Коммутатор подходит на все Honda dio с двигателями af34, af35, af51 в том числе cesta, не зависимо от формы разъема, главное схема коммутатора хонда дио 18 подключить согласно приведенной выше схеме.

(РЕШЕНО) раздушить коммутатор GK8 CF488B от HONDA DIO AF-27

Ограничитель в коммутаторе,так ли это? Часто при установке сигнализации на скутеры с замком зажигания со стабилитроном, в частности при включении автозапуска сгорает стабилитрон иногда называют диод.

В схема коммутатора хонда дио 18 коммутаторе эта функция убрана, поэтому розовый провод от замка зажигания никуда не подключается и стабилитрон в замке зажигания становится не нужен, не важно целый он или сгорел. При подключении к скутерам с другим разъемом отличным от нашего — потребуется переставлять провода согласно схеме подключения. Не заливайте коммутатор строительным силиконом!

Кроме того недостаточно высохший герметик может вызвать замыкание. Как подключить коммутатор скутера Honda Dio AF 35 распиновка На фото коммутатор уже снят, Вам нужно просто потянуть коммутатор вверх можно помогать плоской отвёрткойтак чтобы коммутатор снялся с металлических креплений помечены на фото.

Теперь как видите к комутатору подключены провода, отключаем их потом подключить обратно их не правильно будет невозможно, так что не волнуйтесь: На коммутаторе надета резинка снимите её!

Всё коммутатор готов к перепайке.

Ограничителем в таких коммутаторах является конденсатор такая жёлтенькая пластмасскакоторый нужно будет перепаять на другой цена схема коммутатора хонда дио 18 больше 3-х рублейпримерное расположение ограничетеля есть на схеме.

Далее приступаем к работе Включаем паяльник и берём концелярский нож можно и простой, но чтоб хорошо наточенный. Чтобы было легче расковыривать герметик, можно убрать боковые пластмассовые стенки по краям того места, которое помечено, не выкидывайте эти пластмассовые стенки.

Ковырять схема коммутатора хонда дио 18 нужно очень аккуратно, снимать по миллиметру, иначе можно повредить детали. После минут работы Вы должны увидеть жёлтенькую пластмасску это и есть тот ограничительне стоит ковырять герметик больше помеченной области, это и не нужно и можно задеть другие детали. AC в этом плане более выносливый, скорее всего, он просто не будет работать, пока вы не подключите его правильно.

Распиновка Если у вас установлен на скутере мотор 4т, распиновка коммутатора будет завесить от того, какой тип требуется схема коммутатора хонда дио 18 скутеру. Для DC она будет следующей: Крайняя левая клемма сверху должна подключаться к датчику генератора. К находящейся под ней клемме подключают массу. Можно завязать минусовой провод, например, на корпус мопеда, важно, чтобы деталь была металлической.

Верхняя клемма, находящаяся в центре, подключается к проводу, ведущему к приводу катушки зажигания. Та, что находится под ней, также соединяется с минусовым проводом массой.

Московский Скутер Клуб

К крайней правой верхней клемме подсоединяется провод от замка зажигания, который нужен для того, чтобы схема коммутатора хонда дио 18 мотор. К находящейся под ней клемме присоединяют провод питания, он тоже идет от замка зажигания. Если у вас тип AC, расположение клемм он имеет такое же, однако они подключаются иначе: Двигаемся слева направо, сначала верхний ряд, затем нижний.

Источник

Cхема подключения (распиновка) коммутатора скутера

В этой статье будут представлены схемы подключения (распиновки) коммутаторов, самых популярных у нас в России моделей скутеров. Также, по возможности коммутаторы будут вскрываться с целью детального изучения ихнего содержимого.

Большая просьба к читателям хорошо разбирающихся в электронике, высказать в комментариях свою оценку по качеству, устройству и возможности тюнинга представленных в этой статье коммутаторов.

Начнем с модели коммутатора устанавливаемого на китайские скутеры оснащаемые двигателем 139QMB. Такой коммутатор имеет тип DC-CDI, встречается на «китайцах» довольно редко.

Такой коммутатор имеет тип AC CDI, устанавливается на подавляющие большинство «китайцев» оснащаемых двигателями 139QMB, 157QMJ.

Данный коммутатор после вскрытия.

Такой коммутатор имеет тип AC CDI, устанавливается на китайские мопеды «Альфа» и «Дельта» оснащаемые двигателем 1P39FMB.

«Глушилка» — провод идущий в разъем замка зажигания или в разъем сигнализации, во время выключения зажигания провод закорачивается на массу и скутер глохнет.

Датчик — провод идущий с магнитоиндукционного датчика генератора.

160V — питание коммутатора осуществляется переменным напряжение непосредственно с катушки (наводящей) генератора.

12V — питание коммутатора осуществляется постоянным напряжением непосредственно с аккумуляторной батареи.

Источник

Бесконтактные системы зажигания. Ликбез

corkscrew

Я люблю строить самолеты!

corkscrew

Я люблю строить самолеты!

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Это на свет. А я писал про обмотки зажигания. Можно конечно сделать второй контур — не тиристорно — конденсаторный — а транзисторный — с питанием от АКБ подзаряжаемого от генератора. С коммутатором — да хоть бы и от ГАЗона. Тоже вариант.

Можно также применить транзисторный преобразователь напряжения или трансформатор 12 / 220. Но это всё — дальнейшие усложнения системы — которая пока не работает.

Кстати — что за мотор ? Вторые отверстия для свечей есть ?

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Все коммутаторы от ГАЗа с номером на 131 — имеют схему на основе микросхемы ограничивающей ток. Они по логике работы похожи на коммутатор ВАЗ — но имеют вход не под Холл а под индукционный датчик.

С разными цифрами на конце — как правило модификации или выпуск разных заводов. Могут несколько отличаться схемотехнически и технологически. Иногда — вплоть до неработоспособности. ( Бывает брак и фальсификат ).

Например варианты ( бывают и с более хитрыми номерами ) — а кроме того и с одинаковыми номерами — могут быть с неодинаковой начинкой.

Блоки 131. 3734 — разных заводов. Оба неважного качества.

Блоки нужно вскрывать. Детали нужно клеить на эпоксидку — в ряде случаев изменять их пространственное положение — чтобы приклеить к плате. Желательно привлечь к этому какого либо радиолюбителя — если не хватает собственного опыта. Места установки радиаторов — промазать термопастой. Крышку — вклеить на герметик. Под болтики — если крепят плату — поставить шайбы и гроверы. Если крепят железо — просто гроверы. Закрутить всё хорошенько.

Такими болячками могут страдать самые разные электронные блоки — Коммутаторы от Бурана например.

Блоки лучше преобретать Старооскольского завода. Там их родина и вероятность купить полный неликвид — меньше.

А блоки с номером 13.3734 — это просто триггер без мозгов. Проще — надёжнее — но жрут больше по току.

Ещё интересная информация по теме :

corkscrew

Я люблю строить самолеты!

Вложения

corkscrew

Я люблю строить самолеты!

Вложения

corkscrew

Я люблю строить самолеты!

Вложения

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Генератор хороший. Мне по виду нравится. Остальное не очень нравится.

1. сперва про систему с датчиками Холла. Если меня не обманывает зрение — углы шторок и пустого пространства не соответствуют правилу « 1 : 3 » Я думаю что это не « Бабочка » а скорее ( фактически ) двусторонняя палка. Так что зажигание с Холлом может работат не корректно. Или скажем — не корректно при некоторых оборотах.

Кроме того стальные шторки приваренные к корпусу маховика с магнитами могут намагнититься и нехорошо влиять на датчики Холла. Впрочем это не обязательно — но возможно при некоторых условиях.

2. Сварочные работы на роторе могут повредить магниты. Магниты не любят нагрев. Я знаю несколько успешных случаем приваривания к роторам квадратиков — магнитных замыкателей под индукционный датчик. Варили всегда опустив ротор в холодную воду — так что над водой был толбко кусок ротора со спичечную коробку. Варили во всех случаях сваркой типа Кемпи. По конфигурации — два шва по 4 мм — со стороны дна и со стороны отверстия ротора.

Тем не менее — варить что бы то нибыло к ротору — никому не рекомендую. Дело не гарантирующее результат и чаще не обязательное. Можно и по другому.

3. Как бы сделал я. Ротор накрыт шестернёй стартёра. И это очень удобно. Можно зажать между шестернёй и ротором шайбу из стали ( хотьбы из оцинковки 0,5 мм ) — внешним диаметром на несколько мм меньше выемок между зубами. Шайба нужна для устранения влияния отверстий в шестерне. По внешнему краю её можно приклепать к шестерне в точках между отверстиями ( ближе к внешнему краю ). Ну а к шайбе можно приклепать стальными потайными заклёпками — пару стальных квадратиков 15 х 15 х 5 мм. Это и будут магнитные замыкатели ( модуляторы ) для индукционных датчиков. Соответственно датчики нужно будет закрепить — керном к модуляторам.

Возможно — применённый мотор имеет большой конструктивный продольный люфт коленвала и предложенный вариант размещения датчиков и модуляторов не желателен. В таком случае что мешает приварить ( или приклепать модуляторы в виде пластин ( или уголков ) к пусковой шестерне ? И поставить индукционные датчики в традиционном расположении .

4. Далее про комплектацию системы зажигания CDI.
Применена катушка зажигания фирмы PVL
— если меня не подводит зрение — марки PVL IGNITION COIL CODE.551.1.02

«PVL- Dual — IGNITION COIL CODE.551.1.02»

К сожалению я не смог найти её данные в сети. Смущает что в подобном исполнении встречаются катушки предназначенные для работы с различными коммутаторами или даже содержащие внутри элементы коммутатора.

Ближайший аналог по виду и наименованию — который я нашол — это катушка PVL-Digital-Dual — IGNITION COIL CODE.356.1.00

На сайте :
http://www.pazon.com/ignition/pvl-products/

Эта катушка снабжена комментарием :

PVL Dual Output Digital Ignition Coil (12 Volt).

Compatible with Smart-Fire ignition systems. NOT for use with Sure Fire, True Fire or Energy Booster ignitions.

К сожалению я не могу вполне внятно перевести этот комментарий. Но у меня есть сомнения что катушка не от системы CDI а от системы TSZ. Возможно её параметры не оптимальны для использования в системе CDI. Было бы интересно знать сопротивление первичной и вторичной обмоток Вашей катушки и кроме того одинаковое или нет сопротивление первичной обмотки при двукратном измерении с разной полярностью. Собственно есть подозрение что в катушки кроме обмоток могут присутствовать активные или скажем не линейные элементы системы зажигания.

Нашол по катушке PVL-IGNITION COIL CODE.356.1.00
техническую информацию на страничке :
http://www.pazon.com/ignition-system/PVL-digital-dual-coil.html

Там нужно ещё кликнуть надпись » Features «

Primary resistance: 0.6 ohms
Primary inductance: 1.65 mH
Secondary resistance: 8.7 Kohms
Secondary inductance: 9.2 H
High voltage supply: >21kV
Spark energy: 30mJ
Weight: 180g (approx.)

Сопротивление первичной обмотки 0,6 ом
Сопротивление вторичной обмотки 8,7 килоом

Если Ваша катушка имеет примерно аналогичные параметры — она скорее всего должна нормально работать с системой конденсаторно — тиристорного зажигания ( CDI ).

Напомню что катушка зажигания от 16 клапанной Волги 406.3705 — успешно применяемая с отечественными системами зажигания CDI ( например от Бурана ) имеет следующие данные :

Сопротивление первичной обмотки — 0,35+-0,02 Ом
Индуктивность первичной обмотки — 2,22+-0,2 мГн
Сопротивление вторичной обмотки — 4,4+-0,4 кОм
Индуктивность вторичной обмотки — 19,3+-2,0 Гн
Выходное напряжение, не менее — 24 кВ ( для а/м с АКБ )
Энергия разряда, не менее — 50 мДж ( для а/м с АКБ )
Масса катушки: 0,65 кГ.

В случае если параметры катушки окажутся сильно иными ( например первичная обмотка 4.5 — 5 Ом — под транзисторную систему ) — я рекомендовал бы использовать катушку 406.3705 или как вариант очень похожую ( только меньше и легче ) катушку 4412.3705.

В догонку — несколько ссылок по изделиям фирмы PVL :

И ещё ссылка в которой описана переделка мотоцикла — примерно как у Явы — на которую была ссылка ранее. Только там внутри — ссылки работают. как и у Явы — применена комбинированная катушка коммутатор. Есть и такие — без отдельного коммутатора.

Источник

Adblock
detector