Распиновка комбинации приборов пассат б3

Содержание

Расположение клемм щитка приборов
Электрооборудование. Приборы. Фольксваген Пассат B3

Многоконтактный штекерный разъем шитка приборов

Внимание: Для проверки многоконтактного штекерного разъема на печатной плате нужно снимать только прибор слева, сам щиток приборов можно не снимать.

1 — датчик температуры наружного воздуха, масса *
2 — не используется
3 — клемма 31, масса *
4 — выключатель накопителя для MFA (Reset — отмена) *
5 — клемма 31, масса *
6 — выключатель накопителя для MFA (Memory-память) *
7 — сигнал скорости от датчика Холла или индуктивного датчика
8 — гидравлический выключатель 1,8 бар
9 — гидравлический выключатель
10 — клемма 1 / клемма W
11 — клемма 30, плюс
12 — клемма 58b, освещение
13 — клемма 15
14 — не используется
15 — кнопка вызова для MFA (Mode-режим) *
16 — клемма 61
17 — датчик температуры масла *
18 — сигнализатор двухконтурной и ручной тормозной системы/сигнализатор состояния ремня безопасности
19 — датчик температуры наружного воздуха, сигнал
20 — сигнализатор времени разогрева свечей накаливания
21 — указатель запаса топлива
22 — сигнализатор самодиагностики автомобиля
23 — указатель температуры охлаждающей жидкости
24 — сигнализатор указателя поворота
25 — сигнализатор дальнего света
26 — не используется
27 — нет клеммы
28 — нет клеммы
*) только у универсального показывающего прибора (MFA)

Блок сигнализаторов левый

Внимание: При установке светодиодов обязательно соблюдать полярность.

1 — не используется
2 — сигнализатор (красный) давления масла, светодиод
3 — сигнализатор (голубой) дальнего света, лампа накаливания
4 — сигнализатор (зеленый) указателя поворота, светодиод

Блок сигнализаторов правый

Внимание: При установке светодиодов обязательно соблюдать полярность.

1 — сигнализатор (красный) контроля тормозов, светодиод сигнализатор (красный) состояния ремня безопасности, светодиод
2 — сигнализатор (красный) генератора, светодиод
3 — сигнализатор (желтый) контроля свечей накаливания, светодиод
4 —- сигнализатор самодиагностики автомобиля

Многоконтактный штекерный разъем указателей запаса топлива, температуры и низкого уровня охлаждающей жидкости

1 — не используется
2 — датчик указателя запаса топлива
3 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
4 — клемма 15
5 — не используется
6 — не используется
7 — клемма 31, масса
8 — выходное напряжение стабилизатора напряжения, 9,5-10,5 В

Многоконтактный штекерный разъем тахометра и блока управления сигнализатора давления масла

1 — клемма 1 / клемма W
2 — клемма 31, масса
3 — сигнализатор давления масла
4 — клемма 15
5 — выходной сигнал тахометра
6 — не используется
7 — гидравлический выключатель на 1,8 бар/1,4 бар
8 — гидравлический выключатель на 0,3 бар

Многоконтактный штекерный разъем аналоговых часов

1 — клемма 30, плюс
2 — клемма 31, масса

Многоконтактный штекерный разъем цифровых часов

1 — клемма 15 (для MFA)
2 — клемма 58b, освещение
3 — клемма 30, плюс
4 — клемма 31, масса

Многоконтактный штекерный разъем универсального показывающего прибора

1 — кнопка вызова для MFA (Mode — режим)
2 — датчик температуры масла
3 — датчик температуры наружного воздуха, сигнал
4 — клемма 15
5 — не используется
6 — датчик температуры наружного воздуха, масса
7 — не используется
8 — клемма 31, масса для MFA
9 — кнопка вызова для MFA (Reset — отмена)
10 — не используется
11 — кнопка вызова для MFA (Memory — память)
12 — сигнал скорости от датчика Холла
13 — не используется
14 — не используется
15 — сигнал частоты вращения от тахометра
16 — не используется

Источник

Установка приборной панели с МФА, или ещё одно дополнение записано в актив!

Здравствуйте читатели моего БЖ.

На сегодняшнем заседании, речь пойдёт об установке на мой автомобиль приборной панели, оснащённой электронным скоростемером и конечно же MFA. Я конечно далеко не первооткрыватель этого дела. До меня многие славные сыны отечества уже прошли вышеозвученный путь. Благодаря их отчётам в интернете, я смог подняться на следующую ступень совершенства. В этом опусе я не буду описывать особые тонкости установки приборки, я попытаюсь кратко собрать воедино всю теорию этого вопроса. Ещё раз повторюсь, я устанавливал приборную панель с верхними лампами указателей поворотов на автомобиль, который это не поддерживает.
Вся работа по установке приурочилась к монтажу AIRBAG, проклейки заслонок печки, в общем, к снятию торпедо. Поэтому проведённые работы были выполнены в более комфортных условиях, однако всё это можно проделать и с установленной торпедо.
Однако приступим. До этого у меня стояла уже панель с MFА, но с механическим скоростемером. Почему то я не уделял времени вопросу подключения компьютера. Но это не важно. Не так давно я стал обладателем другой приборки с MFА.

Её номер таков — 357 919 033 FD. Приборка интересна тем, что в ней нет вакуумного датчика. Вероятно, в компьютер уже внесены данные по расходу топлива. Так что на моём RP, он даже будет показывать какой то расход. Всемирная сеть объявила принадлежность этой приборки к двигателю 9А. Это не истина последней инстанции, я не знаю точно. Может кто и расскажет мне про её истинную принадлежность.
В своей работе я, как и все, пользовался всем известной блистательной картинкой.

Для установки я закупил недостающие запчасти, а именно:
Датчик скорости для ручных коробок передач. Номер 191919149D. Датчик я приобрёл новый.

Рычажок стрекозы, с кнопкой MFA. Номер 535953519А. Переключатель тоже новенький.

Датчик внешней температуры. Номер 357919379А. Так как эта панель выпущена после 91 года, то датчик должен стоять именно серого цвета. Обидно то, что у меня валялось два датчика чёрного цвета. Как и все остальное, я заказал датчик Мерседес, в пакетике Мерседес пришёл датчик ВАГ.

Датчик температуры масла старого образца, на новый образец, с плоским контактом пришёл отказ. Номер 049919563А.

В подарок от приятеля я получил кронштейн масляного фильтра. Номер 068115417R. От двигателя PF. Внимание! От двигателя 2Е, 9А и т.п. кронштейны не подойдут!

Всё что можно было купить, я приобрёл. Осталось то, чего не купить. К сожалению разборками близлежащими тоже не богат.
А осталось мне заиметь косу между стрекозой и блоком предохранителей, косу к датчику температуры воздуха, косу к датчику температуры масла, косу к расширительному бачку. Также в машине была не полная коса, идущая к панели приборов.
Для затравки я изготовил самую короткую косичку.

Зелёную фишку я изготовил из сломанной фишки D, просто отпилив всё лишнее. Чёрную фишку я изготовил из обрезков проводки на зеркала Б4, тоже отрезав лишние пины. Правда пришлось отлить из соды с моментным клеем новый упорчик. Виден на фото. Пины использованы из других разъёмов.
Распиновка следующая: (4d – разъём чёрный (4 контакта), V – разъём зелёный (4 контакта))
4d1-(коричнево/белый)-V/2
4d2-(красно/белый)-V/1
4d3-(сине/жёлтый)-V/3
4d4-(красно/жёлтый)-V/4
Всё, косичка выполнена.
Для подключения датчика скорости я использовал стандартный 3-х контактный ВАГовский датчик, разобранный, помытый и собранный с новыми проводами. Распиновка нанесена на обратную сторону разъёма датчика: +сигнал-
Плюс я взял с 15 контакта бобины, минус бросил на головку мотора (я не стал вести ещё одну косу к монтажному блоку, хотя правильно было сделать именно так). Сигнальный провод, я провёл в освободившийся канал тросика скоростемера и подключил к G1/11.

Датчик установил на коробку передач.

Далее я приступил к формированию проводки между БРП и приборной панели.
Для подключения MFA, в моей проводке не хватало дюжины проводков.
Ниже я покажу, какие подключения я сделал дополнительно. Мелкие контакты в разъёме приборной панели подходят от питания привода 3,5 дюймовой дискеты. Они конечно не вставляются так чётко как оригинальные, но за неимением нужных, я использовал именно их, оригинальных контактов, у меня было только 5 штук. Остальные я добавил из старых компьютерных блоков питания. Номера контактов указаны на корпусе разъёма приборной панели, именуемым в дальнейшем «Т28» и на корпусах синих разъёмов БРП «U1» и «U2».
Для того, чтобы не рыться в литературе, ниже привожу, дополненные мною соединения в косу приборной панели, в следующем порядке: наименование разъёма БРП – цвет провода – наименование разъёма приборной панели

U1/11-белый-Т28/27 (сигнал с датчика скорости) + к нему же подцепил разъём к круизу.
U2/13-корич./белый-Т28/5 (масса MFA) + дополнительно кинуть провод с G1/5 на кузов автомобиля
U2/4-чёрный-Т28/15 (управление MFA) со стрекозы
U2/8-серый/белый-Т28/6 (управление MFA) со стрекозы
U2/14-серый-Т28/4 (управление MFA) со стрекозы
U1/1-чёрный/белый-Т28/17 (сигнал на температурный датчик масла)
U1/7-голубой/белый-Т28/1 (сигнал на температурный датчик забортного воздуха)
U1/2-фиолетовый-Т28/19 (сигнал с температурного датчика забортного воздуха)
U2/5-белый-Т28/2 (сигнал с низкого уровня ОЖ)

Отдельно хочу коснуться подключения ламп поворотов.
Так как у меня была одна лампа, то мне пришлось изменить схему подключения.
Я взял один провод с Т28/22(левый), добавил Т28/24(правый) и объединил их в двухконтактный разъём. Видно на фото.

Соответственно на красном разъёме Н2 сделал два отпая – с пина Н2/04 (правый) и с пина Н2/06 (левый). К ним уже были припаяны провода на сигналку и я их откусил. Сигналка была удалена.

Источник

Установка и подключение приборной панели Пассат Б4 на Фольксваген Пассат Б3

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

При возникновении необходимости замены комбинации приборов на Пассатах Б-3, Б-4, приходится сталкиваться с несовместимостью существующей проводки и устанавливаемой приборной панели. Это происходит в том случае, если, например, на Пассат Б-3, вместо «родных» приборок от Пассат B-3, образца до 1990 года (например, таких как https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg ), пытаются поставить более новые приборные панели, образца после 1990 года, от Пассата B-4, (номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA ):

рис. 1. Комбинация приборов номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA от VW Passat B-4:

(Вместо жёлтого индикатора под тахометром изначально находилась заглушка, я сам его поставил. Ниже об этом напишу.)

рис. 2 Номер панели:

рис. 3 Вид сзади:

Именно в разнице распиновок, а также подключения этих приборок, и заключаются проблемы их взаимозаменяемости. Далее я расскажу, как эти проблемы решить.

Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а левый индикатор поворотников на панели либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи (правый индикатор, при этом, молчит и работает как положено).
3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.

Всё это очень нехорошо, и заставляет многих отказаться от замены. Однако, зная КАК и что делать, «подружить» с автомобилем приборку можно. И очень даже просто. В конце статьи я напишу алгоритм действий, но начну с его теоретического обоснования, для того чтобы ремонт проводился осмысленно.

Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.

Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды и сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, цепь должна быть замкнута, если уровень антифриза в бачке в норме. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже, или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, для правильной работы электрической цепи это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше — соляной, но ни в коем случае не фосфорной, потому что фосфаты, которые образуются на поверхности контактов при реакции с фосфорной кислотой, являются прекрасными изоляторами), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится — не хватит его мощности — весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок «на всякий случай» — чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))

Далее — анализируем схемы. Просматривая их, изданные «Третьим Римом», например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным — решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение — с другой :( и всё под одним общим названием «для всех моделей до 1994 года». Враньё.

Cхема для автомобилей 1989-90 гг со «старой» панелью, которая присутствует во всех справочниках:

рис. 4

рис. 5

Сигнал с датчика уровня ОЖ G32 поступает в блок сигнализации минимального уровня ОЖ J120 (реле № 42 или 43 на БРП), где, в случае отсутствия сигнала с датчика, формируются эл. импульсы, передающиеся по линии d (по которой, одновременно, передаётся сигнал с датчика температуры ОЖ) на микросхему указателя температуры, откуда — на индикатор K28. Вход сигнала с датчика уровня ОЖ — на пин C/6 БРП, выход, вместе с сигналом с датчика температуры, через пин U2/9 БРП на пин T28/23 приборной панели (небольшое пояснение: обозначение пинов комбинации приборов на схемах — Т28/. ; например, первый пин приборки обозначается так: Т28/1, второй — Т28/2 и так далее, до пина 28, который, соответственно, будет обозначен: Т28/28)

Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:

Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) — T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.

Понятно, что, при подключении панелей от B-4, типа 357 919 033 CD / 357 919 059 BA, устанавливавшихся на автомобили после 90 года, вместо https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg и аналогичных, устанавливавшихся до 90 года (на B-3), сигнала на блок J252 через пин T28/2 не поступает (поскольку последний пустой) и закономерно, что индикатор уровня/температуры мигает, показывая разрыв цепи.
Как исправить?

Сначала приведу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.

I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), от Пассат B-3, без стрелок

Original text:
1*- ground (-) for outside temperature sensor
2 — not used
3 — ground (-), terminal 31
4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
5*- ground (-), terminal 31
6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
7 — hall speed sensor signal
8 — from oil pressure switch (1.8 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1
11 — plus (+) connection, terminal 30
12 — plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (+) connection, terminal 15
14 — not used
15 * — to multi-function indicator (MFI) mode switch
16 — to alternator warning light, terminal 61
17 * — from oil temperature sensor
18 — to seat belt warning light
19 * — outside temperature sensor signal
20 — not used
21 — to fuel gauge
22 — on-board diagnosis (OBD) warning light
23 — to coolant temperature gauge
24 — to turn signal indicator light
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — not connected
28 — not connected

Перевод:
1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 — не используется
3 — земля (-), клемма 31
4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * — земля (-), клемма 31
6 * — к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 * — к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 * — от датчика температуры масла
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 — не подключен
28 — не подключен
* Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады

II. Панели после 90 года, от Пассат B-4, со стрелками

Original text:
1 — ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 — to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 — ground (-), terminal 31
4 — to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 — ground (-), terminal 31
6 — to MFA memory switch (memory)
7 — signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 — from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 — plus (B+) connection, terminal 30
12 — plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (B+) connection, terminal 15
14 — not used
15 — to MFA mode switch
16 — to Generator warning light, terminal 61
17 — from oil temperature sensor (for MFA)
18 — to seat belt warning light
19 — outside temperature sensor signal (for MFA)
20 — not used 21 — to fuel gauge
22 — to turn signal indicator light, left
23 — Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 — to turn signal indicator light, right
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 — Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)

Перевод:
1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 — земля (-), клемма 31
4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 — земля (-), клемма 31
6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 — к переключателю режимов MFA
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 — от датчика температуры масла (MFA)
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 — к индикатору поворотников, справа
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
электронными спидометром / одометром
28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)

рис. 7 Разъём приборной панели:

Определимся с соответствием теоретической распиновки той, что существует в реальности — сравним, так сказать, теорию с практикой. В моём, например, автомобиле (Пассат B-3, 1989 г, RP, Mono-Jetronic), изначально были заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):

3 — земля (-), клемма 31
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
Остальные места в разъёме пустые.

Лечение:
1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет — придётся соединять самим. Проще — внешним соединением проводов, не залезая в блок.
4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>—- —- —- —- —— —-

Схема такая работает — проверено.

Выше я написал, что мы задействовали пустующий и неиспользуемый пин T28/28, перекинув на него концевик из пина T28/22 на «старом» проводе U1/11>—- —- При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home (см. ниже, в комментариях), исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если «мозги» переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать — ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор, на большее сопротивление.
И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>—- —- /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, — Vektor-Iv-/ вставить предохранитель в реле топливного насоса на 6 сек, или соединить штеккеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
Отыскать значение коде неисправности по таблице.

Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки,потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-2 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса

И, в завершение, — о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.

Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор — снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров — металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет — то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.

Тонкие концевики для разъёма приборной панели (T28) можно найти в магазинах радиотоваров. В крайнем случае, приобретаете какую-нибудь колодку и разбираете её. Небольшие конструктивные отличия (отсутствие упорных усиков) не помешают установке — не вылетят.

Сам разъём приборки разбирается элементарно — он состоит из двух частей — крышки с фиксаторами и колодки с проводами, которые сдвигаются относительно друг друга по продольной направляющей.

И, наконец, для тех, кто не любит много читать и как обещано выше,

алгоритм действий для установки панели приборов от B4 (выпуска после 1990 г.) вместо панели от B3 (выпуска до 1990 г.)

Несмываемым водой хорошим тонким маркером подписываем все извлекаемые разъёмы, клеммы и распиновки!
Ложим перед собой схему распиновки БРП, схему расположения реле и предохранителей.

Если у кого-то из читателей есть поправки и замечания к данной статье — пишите, буду Вам весьма за это благодарен.

Дополнение от michael_home:

К вопросу о: «Сомнения возникают по поводу сопротивления для светодиода — 2,2 КОм — многовато, на мой взгляд, поскольку наверняка, хотя не измерял, ток от ЭБУ через диод идёт мизерный и, по аналогии с сопротивлением других резисторов на плате приборки (порядка 400 Ом), ближе подходит значение 330 Ом.»

14 вольт/2200 = 6,4 ма
14/330 = 42 ма

Рабочий ток у разных сигнальных светодиодов — разный, обычно в пределах 5-20 ма.
Ток, который может выдержать ЭБУ 1.2.1 по 33 контакту — вовсе не маленький:

Можно даже лампочку подключить. Поэтому номинал токоограничивающего сопротивления выбирают исходя из рабочего тока применяемого светодиода.
Поэтому в некоторых схемах резистора вообще не показывают, подразумевая, что светодиод на автомобильное рабочее напряжение (имеет встроенное сопротивление).

Дополнение от Vektor-Iv:

Через полгода после вышеописанного ремонта перестала работать установленная кнопка для тестирования двигателя (на индикатор OBD). На ней сначала пропала масса, а затем и сам сигнал. С удивлением обнаружил, что концы проводов, идущих на кнопку и припаянных к разъёму U1, окислились до такой степени, что превратились в порошок и благополучно высыпались при снятии изоляции. Видимо, это связано с их малым сечением (0,2-0,3 квадрата) совместно с применением кислоты при пайке (не помню, чем паял, но если кислотой, то вряд ли промывал после этого).

Так что, советую для кнопки и поворотников использовать провода немного потолще (0,5-1,0).

Дополнение от woodsnake:

Если Вам непонятен текст выше, то может лучше к электрику обратиться?

Но если решили делать сами, с риском спалить приборку, вот распиновка БРП:

На приборке 28 контактов.

Далее так: «нужно убрать концевик провода U2/6>—— —-

Более понятным языком это будет звучать так: из разъема U2 (см рисунок) вытаскиваешь провод в 6 позиции (опять смотри рисунок) и соединяешь его с проводом на разъеме Н2 в позиции 4. Повод Т28/22 это провод от 22 вывода приборки его надо добавить и соединить с Н2/6.
Если все равно непонятно, лучше все таки к электрику.

Дополнение от Vektor-Iv:

Добавлю к написанному woodsnake:
1. Следует иметь ввиду, и это весьма важно, что пины разъёмов жгутов, подключаемых к БРП и к приборной панели, расположены зеркально относительно пинов в ответных разъёмах блока и приборки соответственно.
2. Провода подключать исключительно в разъёмах жгутов и ни в коем случае не ковырять сам БРП.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Adblock
detector