Распиновка генератора ниссан цефиро а32

11.02.2011 Ремонт генератора, часть первая.

В январе появился непонятный звук из-под капота. Эдакое гудение, которое появлялось периодически, зависело от оборотов и было слышно только из салона. Звук этот я слышал впервые, поэтому озаботился поиском его источника. Читал форум, нырял головой в капот, ездил в сервис (1 раз). Вариантов источника было как грязи, но основные касались навесного двигателя, а именно: компрессор кондиционера, натяжной ролик ремня генератора, генератор, насос ГУР и их подшипники.
Поехал я в сервис, чтобы «спецы» послушали. Приехал, спросил «в каком ухе у меня жужжит?» ©. Вынесли стетоскоп, послушали. Сказали, что подшипники генератора «немного шумят», но некритично. Как всегда, «плавающая неисправность» отказалась воспроизводиться в присутствии «квалифицированных специалистов». Это всегда так. С любой вещью. Отдал 50 рублей и уехал. Через три светофора загудело ))). Ура, блин.

Приехав домой, я все-таки начал склоняться к генератору. Почему? Подшипники натяжного ролика и кондея я недавно менял, так быстро сдохнуть они не могли. ГУР вряд ли, т. к. он должен скрежетать так, что зубы болят. Плюс ко всему, заметил, что на холостом ходу при включенных фарах немного мерцает подсветка панели приборов и люстра на потолке, если включена. Добавляешь даже самую малость оборотов (1100 к примеру) – светит «ровно». Ага, это уже ближе к телу )). Беру тестер, измеряю напряжение на клеммах АКБ:
— двигатель не работает – 11В;
— двигатель на ХХ – от 12.5В до 13.5;
— двигатель на 2000 об/мин – 13.8В
Здравствуй, дорогой (в деньгах) Гена!

Итак, пересмотрев экзисты и кучу постов на форуме, выяснил три вещи:
— новый генератор Nissan стоит поистине конских денег – от 30 до 80 т. р. Цена зависела от авто, на котором устанавливается этот генератор. То есть на простой седан 30 тыщ, и он же на патролы и финики как в песне: «все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц…» Есть, конечно, китайские неоригиналы (тоже недешевые), но пока рисковать восемью-девятью тысячами не хочется.
— можно установить генератор от Калины с током 120А за 3000-3200 руб.
— генератор вполне ремонтопригоден и можно обойтись ремонтом.
— в сервисе ремонт со снятием/установкой в среднем стоит 3000 руб.

Ок, если можно обойтись ремонтом – буду ремонтировать. За 3000 рублей в сервисах я готов попробовать сделать все сам. Хочешь сделать хорошо – делай сам. Ну и просто не люблю, чтобы в машине ковырялись незнакомые мне люди и ездили с умным видом мне по ушам, т. к. я не шарю (был опыт).

Пока я искал «плавающую неисправность», прошел месяц, и она стала постоянной. Не зря говорят – «хороший стук всегда вылезет». Шум превратился в низкочастотный вой, который зависел от оборотов двигателя, панель мерцала, ближний свет тоже начал немного мерцать в такт с панелью. По симптомам, прощался с жизнью диодный мост. Его можно поменять или отремонтировать, перепаяв диоды.
Покупаю:
— диоды ДВА-204 и ДВА-204Х по 3 штуки (45руб/шт);
— подшипник передний ГПЗ 80303 (40р.);
— подшипник задний NSK B10-50D (400р.);
— паяльник на 100Вт, т. к. пишут, что надо мощный (130р.).

Выбран день (-30, метель), беру все свои инструменты, еду к другу Арсению в теплый ангар. Все работы делаю у него, т. к. в ангаре обслуживаются грузовики, есть яма, разные тиски, кувалды, воротки, есть где поесть и помыться (баня). Ну и конечно, на ремонтах присутствует мой дружище, с такими же «очумелыми ручками» как и я. Вот такой у меня «гараж», своего нет.

День первый.
Приезжаю. Снимаю пластиковую защиту справа. Снимаю ремень гены. Запускаю двигатель – идеально работает, никаких посторонних звуков. Точно гена! Глушу, снимаю компрессор кондиционера, отключаю его фишку, оставляю висеть на трубках. Отключаю АКБ, снимаю, заодно ставлю его на зарядку. Откручиваю основной провод от гены. Вытаскиваю фишку обмотки возбуждения (тяжело, с тонкогубцами) – сидит очень плотно. Откручиваю верхний болт гены, затем длинный нижний, вынимаю его, стараясь не потерять специальную гайку. Вытаскиваю гену снизу.
Разбираю. Осматриваю и ощупываю. Вижу, следы гари на сборке щеточного узла, реле-регулятора и диодного моста. Щетки еще в норме, выработки от них на коллекторе нет, подшипники действительно надо поменять – есть люфт и катаются не плавно. Прозваниваю диоды, одна пара неисправна. Отпаиваю обмотки, снимаю сборку.

Разбираю ее, выбивая шпильки. Вижу, что не зря я сюда полез. Оплавился пластиковый изолятор между пластинами, оплавился металлический контакт, соединяющий пару диодов с обмоткой.

Источник

12.02.2011 Ремонт генератора, часть вторая.

День второй.
Спиливаю дремелем пластик диодов. Пилить пришлось много. В статье сказано, что нифига с диодами не случится, но итог мне внешне не понравился.

Собираю диодный мост, соединяю диоды пайкой. Меняю подшипники.

Устанавливаю мост в сборку, припаиваю к обмотке. Собираю генератор. На вид все отлично. Крутится бесшумно. Иду ставить на машину. А машина-то на улице! Египетская сила!

Идем с Арсением закатывать ее в ангар. Катить 10 метров. Снег перед ангаром 10 см. Вокруг машины намело бруствер. Откидываем снег, согреваемся. Пытаемся выкатить – не получается. За ночь она конкретно промерзла. Двигается на полметра и встает, раскачка не работает. Помучившись минут 20 и еще больше согревшись, решили выдернуть Цефиру из снежного плена «Восьмеркой» Арсения. Шлифуя снег, «Восьмерка» с трудом вытягивает замороженного «бегемота» (автор названия Арсений) с места стоянки и подводит к воротам. Закатывать все равно на руках и через небольшой «лежачий полицейский» перед воротами. Теперь мы шлифуем ногами снег и одерживаем победу. Отдыхаем, курим, пьем минералку. Много пьем и много курим )))

Ставлю и подключаю все, что снял и отключил, ставлю АКБ, накидываю плюс, беру минус в руки, подношу к клемме, дотрагиваюсь – искра! Блин, что такое? От люстры в салоне и лампы в открытом багажнике такое бывает, но сейчас искра гораздо сильнее! Дотрагиваюсь еще раз, подольше – что-то щелкнуло рядом. Дотрагиваюсь еще раз – не искрит. Ну, думаю, утряслось. Ставлю минусовой провод. Вставляю ключ в замок, включаю зажигание, запускаю двигатель. Запуск отлично, воя нет, подшипники не шумят. Измеряю напряжение на АКБ – 12В. Что-то маловато. Где штатные 14В? Обороты прогревочные, по-любому должно быть больше, чем есть.
Глушу двигатель, измеряю – то же самое. То есть гена не работает! Попробую завести еще раз. Сажусь за руль (до этого заводил через окно снаружи). Включаю зажигание и тихо фигею – панель не светится (оптитрон), дисплей штатной магнитолы показывает все символы, которые на нем есть, причем магнитола выключена! Из электрики в машине работают только фары и системы управления двигателем. Отключаю АКБ. Вот это починил генератор! Я расстроился, испустив из себя много мата. На мат подошел Арсений. Закурили.

Немного отойдя от шока, я предположил, что сгорели какие-нибудь предохранители. Да пусть все сгорят – гемор с проводкой в мои планы ни разу не входил. Вспомнил, что что-то щелкнуло рядом с АКБ, когда массу подсоединял. Решил начать осмотр с левой коробки предохранителей. Вынимаю каждый и внимательно осматриваю. Дойдя до самого большого, центрального, вытащить его я не смог. Посветив фонариком, увидел, что он перегорел. Так же увидел его номинал – 120А. Некисло!

Вспомнил, что гена выдает 110А и предположил, что это предохранитель на гену и если это так, то в гене КЗ. Тут же скидываю с гены все провода, прозваниваю – так и есть! Далее открываю букварь и убеждаюсь, что этот предохранитель действительно на гену.

Проверяю все оставшиеся предохранители в машине – все в порядке.
Настроение немного поднялось. Снимаю генератор, пытаюсь снять предохранитель. Не получается, не вытаскивается. Подумал, что он приплавился к контактам – все-таки, как минимум, 120А через него пыталось пройти. Тащу уже пассатижами – не идет репка. Боюсь сломать коробку. Точно приплавился, думаю. Решил снять коробку предохранителей с кузова и посмотреть на нее снизу. Снимаю, половиню, вижу причину не вынимания предохранителя – он на болтах! Япона мать! Откручиваю, снимаю раздавленные пассатижами остатки предохранителя. Таких в продаже не видел. Ищу в каталоге и на экзисте – нашел. Ждать 4 дня.

Выкатываем с Арсением «бегемота» на улицу, идем снимать стресс в баню. Пьем пиво, разъезжаемся по домам.

Еду утром по автомагазинам искать предохранитель. Нигде таких нет. Причем нет именно в таком форм-факторе. Ножевых от ВАЗов полно, но их не поставить. Еду на авторынок, где мне в одном из контейнеров, торгующих запчастями для иномарок, говорят что есть в наличии такой предохранитель. Ура!
– Сколько есть? – спрашиваю.
– Два, по 90 рублей.
– Беру оба!

В приподнятом настроении еду к Арсению и вместе мы отправляемся в ангар. По дороге заехали в магазин радиодеталей, где я купил на всякий случай еще 6 диодов (еще 270 руб.).
Помня про вчерашние потуги, сразу цепляем Цефиру за «Восьмерку», выдергиваем ее из сугроба (снег валить и не переставал), закатываем в ангар.

Разбираю гену. Нахожу КЗ на диодном мосте. Это хорошо. В смысле — хорошо, что не в другом месте. Разбираю мост, вижу косяк. Металлическая часть одного из диодов контачила с противоположной пластиной – вот и КЗ. Решил удалить спиленные диоды и поставить нормальные. Для этого делаю более конкретный «напилинг» пластин моста.
Забиваю новые диоды, тщательно все подгоняя и проверяя зазор.

Источник

Электрическая схема автомобиля NISSAN MAXIMA

Электрические схемы автомобиля Nissan Maxima — 1-я часть. Все электросхемы в высоком качестве и на русском языке. Скачать можно кликнув на кртинке и увеличив её. Остальные узлы электрооборудования Nissan Maxima показаны тут. Для защиты электрических цепей используются предохранители с ножевыми контактами, цвет которых соответствует току защиты предохранителя. Исправность предохранителя определяют по наличию проволочного проводника, соединяющего выходные контакты предохранителя. Для нормального питания потребителей электрическая цепь должна быть замкнута, так как в противном случае в ней будет присутствовать электрический ток, например, если к электродвигателю стеклоочистителя подается положительное напряжение, он не будет работать до тех пор, пока его электрическая цепь не будет соединена с массой. В электрическую цепь могут быть подсоединены выключатели, реле, предохранители, измерительные приборы, электродвигатели и другие потребители электроэнергии. Для правильного подключения потребителей электроэнергии контакты электрических разъемов имеют соответствующие маркировки. Соединение с массой автомобиля осуществляется или непосредственно через корпус потребителя электроэнергии или дополнительным проводом.

Схема системы запуска и заряда автомобиля Nissan Maxima различных годов выпуска (три варианта)




Электросхема блока управления двигателем Ниссан Максима




2й вариант



Головные и противотуманные фары автомобиля



Огни заднего хода и указатели поворотов Nissan Maxima



Схема наружных осветительных и сигнальных приборов

Источник

simply_a_man

Две стороны одной медали

i love it when a plan comes together

Краткое руководство (HOWTO) для желающих поставить себе на Nissan Maxima/Cefiro A32/A32B генератор для ВАЗ 2110 или ВАЗ Калина

Зачем это надо? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / -709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор.

Цены на ремонт/замену (всё про Москву):

1. новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700
2. новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
3. восстановленный генератор стоит где-то $200-250
4. контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :)
5. ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500-2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту — занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева
6. генератор болгарской фирмы «ДИНАМО» для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО «Автоэлектрика», http://www.generators.ru/)
7. существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер — это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии)
8. ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто не говорит, что он не может выйти из строя — зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.

Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом «howto» нет — не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.

1.1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
1.2. 1 болт 8х120мм*, 1 болт 8х60мм
1.3. 6 шайб на 8мм, 10 шайб на 10мм
1.4. 3 гайки на 8мм
1.5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
1.6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм**
1.7. изолента

2. Последовательность действий:

2.1. снять штатный генератор:
2.1.1. загоняем машину на яму
2.1.2. отключаем клеммы от аккумулятора
2.1.3. ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10
2.1.4. из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер
2.1.5. снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
2.1.6. выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки «гайкообразный» верх «болта», на котором крепится натяжитель)
2.1.7. откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами
2.1.8. (!) вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок. ****
2.1.9. откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно
2.1.10. ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера
2.1.11. головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях
2.1.12. ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор
2.1.13. придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ

2.2. подготовить детали:
2.2.1. просверлить дырки на 10мм и на 8мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30мм
2.2.2. просверлить две дырки на 8мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30мм
2.2.3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке**; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло
2.2.4. штатная «+» клемма сделана в виде «ботинка», т.е. изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то «+» выход будет на задней крышке — клемма туда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. при этом сталкиваемся с проблемой изоляции. я лично оторвал кусок («нос ботинка») от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода

2.3. прикрутить железные пластинки:
2.3.1. верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади*** уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12мм. пока не затягиваем.
2.3.2. оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) — по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. прикручивать штатным болтом крепления генератора.

2.4. вставить сам генератор в отведённое пространство. у него два «уха» — одно толще, другое тоньше. тонким ухом вверх, толстым вниз. вставлять через низ.
2.4.1. сверху прикручивать с передней*** стороны нашей железной пластинки болтом 8х60мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
2.4.2. снизу прикручивать болтом 8х120мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней*** пластинке. ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. пока не затягивать
2.4.3. всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты
2.4.4. лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние

2.5. подключение электрики:
2.5.1. подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём)*****
2.5.2. в Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью «D» и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера******
2.5.3. плотно прикрутить к болту с подписью «B+» плюсовую клемму выхода генератора. прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. хорошо заизолировать — там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса.

2.6. сборка разобранного:
2.6.1. вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок
2.6.2. надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе)
2.6.3. отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку
2.6.4. вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора

2.7. проверка:
2.7.2. включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит
2.7.3. завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет — значит генератор не крутится / нерабочий
2.7.4. заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича — при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает :)

Сноски:
* можно 8х110мм, это даже лучше, но я таких не видел, хотя и не особо искал.
** только для генератора типа ВАЗ 2110, не для генератора на КАЛИНУ.
*** сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя — та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. спереди = ближе к передней стороне — той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.
**** проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.
***** важно то, что и «+» клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.
****** здесь уже можно провести небольшую проверку — вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. если под капотом ничего не взорвалось — всё нормально (шутка). а если серьёзно — то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, т.к. при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.

Источник

Adblock
detector