Распиновка дроссельной заслонки фольксваген пассат

Установка бесконтактного датчика положения дроссельной заслонки, Digifant, двигатель 2E

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Подошло время менять датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Симптомы: нестабильность ХХ и провалы вплоть до останова двигателя.
На просторах сети есть много информации про бесконтактные датчики. Возникло желание внедрить современный компонент в тело взрослой машины.
Для данной операции подходит только один датчик — 3102.3855
Он единственный, который вращается в правильную, для нас, сторону.
В данном случае ДЗ от АКПП, на которую ранее был установлен ДПДЗ для МКПП.
При установке данной детали на ДЗ от МКПП крепление может немного быть иным.
Снимаем ДЗ.

Берём данный прибор и удаляем лишнее. Удаляем наружний поясок.

Далее неплохо было бы отцентровать его относительно оси вращения. Для этого было отрезано колечко от шланга и подогнано по наружному диаметру. Надел колечко на фломастер и немного обточил как на круглошлифовальном станке.

Соединяем детальки и идём выставлять заветные электрические параметры.
Проверяем 5 В на колодке.

Соединяем проводочки согласно схеме и распиновке.

Выставляем заветные полвольта,

очерчиваем корпус по плоскости и приступаем к закреплению потенциометра.
ДПДЗ закреплён.

Если не уверенны в таком креплении, то можно прижать планкой сверху.
Устанавливаем на машину, запускаем двигатель и наслаждаемся ровной работой.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Двигатель AEE — дроссельная заслонка, устройство, принципы работы («препарация» с фото..)

Pasha@VR6

2b || !2b

Итак. Для начала хочу сказать СПАСИБО mak.pol за любезно предоставленый «трупик» ДЗ для препарации и VWTS — за возможность разместить здесь фотоматерилы и результаты изысканий.

Исходные данные: Блок дроссельной заслонки (двигатель 1,6 AEE) угол открытия ДЗ на момент снятия был что-то около 20 Град, после нескольких адаптаций не менее 15-17 Град. Т.е. заслока практически «убита». Чистка и промывка ДЗ не помогла. На момент замены на спидометре было около 175 тыков. (в реале естественна больше B) )

Симптомы: Плохая заводка, пиление оборотов от 800 до 1500 естественно «недержание» ХХ.

Цель «препарации»: Выяснить как оно там все устроено и возможно-ли в случае проблем с финансами «продлить агонию» без капитальных вложений. Новая заслонка VDO обошлась в 190 уев.

Назначение заново разработанного блока управления дроссельной заслонкой состоит в стабилизации режима холостого хода при любых условиях работы и нагружения двигателя. При этом расход воздуха на холостом ходу сокращается благодаря его регулированию непосредственно дроссельной заслонкой, а не с использованием обходного канала и КСХХ, как это имело место прежде. Понятно, что врезультате таких изменений соответственно снижается расход топлива. Внедрение новой компактной конструкции позволило отказаться от менее надежных деталей и узлов к которым относился клапан стабилизации режима холостого хода.

С точки зрения разработчиков у новой конструкции следующие приемущества:

Повышение точности ркгулирования на ХХ (благодаря непосредственному управлению ДЗ и сокращению числа потенциальных мест утечек воздуха.)
Нечувствительность к загрязнению (хотя здесь я-бы очень сильно поспорил. )
Уменьшение вредных выбросов (возможно, но ИМНО не более чем с обычной ДЗ)
Снижение расхода топлива (думаю что это должно рассматриваться в совокупности с остальными системами. зажигание и пр.)

Итак, пробуем это «чудо» инженерной мысли разобрать.

Источник

Фотоотчет Простой вариант ремонта дросселя двигатель AEX AEE APQ (Еще один вариант)

Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.

Первым делом проверил целостность резистивного покрытия датчиков положения (ДПДЗ). Осциллографа не имею, поэтому пользовался тем что было: через крокодилы подключил щупы мультиметра к соответствующим контактам согласно схеме http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einst. otronicmp90.htm. На схеме они обозначены B3.

Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа «лапухи» Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.

Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.

Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:

Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:

Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.

Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.

При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.

После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.

Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.

После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.

Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает

П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.

П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..

С Уважением ко всем

Источник

Установка ДПДЗ на моновпрыск, двигатель ABS

Двигатель ABS устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Привет всем!
Вот решил написать, как установить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на моновпрыске! Т.к. часто всплывают темы по этому вопросу, а общей темы, где бы все оговаривалось, так и нет!

Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)

Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!

Простой способ , разобрать почистить и собрать для тех кто сначала читает потом делает!

С начало прогреваем машину до 90*. Чтобы замерить начальное напряжение 0* ДЗ, для этого надо задвинуть до конца шток РХХ, можно сделать тремя способами:

1. Снять с него разъем и подать на верхние 2 контакта (для 4 контактного РХХ) напряжение такой полярностью, чтобы его шток вдвинулся до конца. Напряжение подавать желательно от АКБ 6в, если нет источника 6в можно подать 12в но через лампочку 12в 5W, она будет выполнять роль ограничительного сопротивления, чтобы не поломать редуктор РХХ . Делается при выключенном зажигании.

2. Если вы один и нет источника 6в, включаем зажигание, подходим к двигателю с правой стороны (по ходу движения) одной рукой открываем ДЗ на столько чтобы можно было нажать на концевик РХХ, в этот момент РХХ вдвинется (нажимаем на концевик тойже рукой, которой открываем ДЗ) а потом немного выдвинется, так вот надо поймать такой момент, когда он вдвинулся, но еще не успел выдвинуться и отключить разъем (соответственно другой рукой) с него, если не получилось с первого раза. попробуем еще, у меня с первого второго раза удается так сделать!

3.Открутить 3 болта под торакс и снять РХХ.

Шток РХХ убран теперь надо проверить не упирается ли шток РХХ в ДЗ, иначе замер напряжения будет неточным. Как проверить зазор и отрегулировать после чистки, описано здесь сюда.

Все готово к замеру напряжения, зажигание должно быть включено, берем цифровой тестер и замеряем напряжение между 1 и 2 лапкой ДПДЗ (отсчет контактов идет с права на лево, 3 контакт отсутствует), при этом несколько раз открываема и закрываем ДЗ чтобы точнее замерить напряжение оно возможно не всегда будет одно и тоже, ищем тогда средне арифметическое но оно все равно должно быть сильно приближено к напряжению 0.18-0.2в + — 0.2в, если это не так то вам этот метод, к сожалению, не подходит т.к. ваш ДПДЗ очень сильно изношен и регулировки придется производить по второму способу с помощь компьютера и других средств! Замерили и записали на бумажке, иначе пока будете чистить благополучно забудете значение.

Теперь снимаем моновпрыск с машины.
В к рации как снять моновпрыск: снимаем гофру от воздушного фильтра к моновпрыску 2 хомута, отсоединяем 2 шланга сзади моновпрыска на отсорбер потолще на заслонку горячего холодного воздуха потоньше (по аккуратней штуцеры пластиковые) ,откручиваем улитку 3 болта под ключь на 10, отсоединяем трос газа, отсоединяем всю проводку от моновпрыска (форсунка ,РХХ , ДПДЗ, подогрев ежа) , провод подогрева ежа еще снимаем с держателя моновпрыска, отсоединяем топливные шланги 2 хамута отверстия обязательно заткнуть, чтобы не попала грязь, откручиваем 4 болта под ключ на 10 проставку моновпрыска ,моновпрыск в руках!

Теперь надо замерить сопротивления дорожек между разными контактами как в таблице и записать на бумажку все значения, чтобы потом сравнить с теми, что будет после читки ДПДЗ

В скобках указано значение у большинства измерявшихся .

Если ваши значения будут выше максимально допустимых то ваша машина не как не могла нормально работать, значит, вы идете в верном направлении. Я у себя менял на новый ДПДЗ, на новом значения все были на минимальных значениях. Старый мой ДПДЗ имел сопротивление(1+4) 8 кОм уже, хотя после чистки все приходило опять в норму, я продлил своему потенциометру жизнь на 1 год до полного умирания.

Теперь как проверить ДПДЗ осциллографом. Я считаю это самый надежный способ проверки неисправности ДПДЗ, хотя им сам и не пользовался (хоть и есть он у меня, но я был уверен, что проблема в нем) Переключатель вольт\деление ставим на такой предел чтобы разворот напряжения 5в было не на одну клетку а на весь экран. Проверяем на машине с задвинутым РХХ, и включенным зажигание, подключаем земляной провод к 1 лапе ДПДЗ сигнальный к 2 и пробуем открывать ДЗ напряжение должно меняться в первой половине открытия ДЗ , без скачков и всплесков (эффект дребезга контактов) плавненько и при плавном открытии ДЗ всегда должно только расти, падение недопустимо в первой половине. Во второй половине хода ДЗ возможно и небольшое падение и рост но напряжение не должно пропадать не при каких условиях. Потом меряем напряжение между 1 и 4 контактом, также на 1 заземление на 4 сигнальный, в первой половине открытия ДЗ напряжение может немного гулять верх и вниз, но не пропадать. Во второй половине ДЗ должно также плавно без рывков расти в самом конце хода ДЗ возможно небольшое падение напряжения.
Если после измерений осциллографом не чего не было выявлено подозрительного не стоит вскрывать ДПДЗ вообще!
Хочу еще сказать, что у меня проблемы в движении возникали не сразу, а после некоторого пробега (несколько км), т.е. когда моновпрыск прогревался, так что стоит проехать на машине перед всеми измерениями.
Как я не пытался отловить провал характеристики ДПДЗ тестерами у меня так и не получилось и не цифровым и не аналоговым, видимо инерционность у иих большая, как я и говорил уже, хорошо провал характеристики было видно минисканером который разрабатывается на нашем форуме, сюда. При движение авто с микротестером было видно(но правда не всегда), что даешь немного газу, а угол ДЗ начинает не расти, а почему-то падать, а иногда даже падал в ноль при этом машина «клевала носом». Тестером отловить это не мог, все было плавненько!

Приступаем к снятию ДПДЗ , откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить.

Или аккуратно откручиваем ДПДЗ на месте, сразу скажу не очень удобно, и плохо будет видно состояние ползунков.

Вскрываем ДПДЗ он сидит на оси ДЗ и имеет уплотнение виде резинового колечка, аккуратно подеваем по краям его и снимая, покачивая по оси ДЗ! Смотрим что у нас внутри, на оси ДЗ остались ползунки. Осматриваем их состояние, должны быть в идеальном состоянии. У меня самый верхний был такой ощущение как будто обгоревший, если вдруг у Вас также берем шкурку (зернистость желательно 2000) и аккуратно чистим, чтобы не погнуть лепесточки. Подгибать ползунки не стоит, это приведет к более быстрой выработке резистивного слоя ДПДЗ.
Смотрим на сам потенциометр, не протерт ли резистивный слой? Обращаем внимание на контакты от разъема, нет ли там подозрительного не чего в виде трещин или расшатанных контактов?

Если резистивный слой выглядит пристойно и не сильно изношенным, то советую просто протереть резистивный слой спиртом и собрать все обратно, видно дело было не в Бабине!
Можно протереть резистивный слой веретенным маслом ТОЛЬКО ПРОТЕРЕТЬ, а не залить. Или есть даже специальная смазка для потенциометров. Но многие почему то против смазки, ну это дело ваше каждому свое я считаю что с маслом исключается эффект дребезга контактов, как наверняка все слышали на старой технике громкость крутишь и шуршит и трещит, там типа такой же потенциометр, я их даже не разбирал не когда прокапывал просто маслом и забывал про них навсегда. Так вот такой дребезг контактов ЭБУ ой как не понравится т.к. оцифровка идет очень быстро и представьте что думает ЭБУ от таких всплесков напряжения!? Правильно, не чего хорошего начинаются проблемы с ХХ в первую очередь.

Если все таки резистивный слой изношен сильно и тем более уже виднеется подложка (как на фото выше) тут надо предпринимать какие, то действия просто чистка здесь уже не поможет! Как я понял обычно протирается, почему то самая верхняя дорожка. Есть 2 способа полечить.
1. Как делал я но он не совсем удачный все таки т.к надо быть очень аккуратным и надо понимать что куда согнуть и подогнуть. У меня была протерта верхняя дорожка и мне надо было по сути сместить всего один ползунок на еще не работавший слой , я тоненькой иголочкой аккуратненько подогнул несколько лепестков ползунка одини вверх другие вниз, при этом надо следить чтобы сам ползунок остался на том же расстоянии как другие по выступу к резистивному слою. Такого ремонта мне хватило на год, хотя как видно на фото протертость на моем ДПДЗ очень большая и она такая была уже при первом его вскрытии может совсем немного меньше. После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

2.Способ намного проще и наверно удачней не проверял, его предложил мне Ten70.
Суть стоит в том чтобы сместить весь потенциометр по вертикали вверх или вниз на 0.5мм, и этим добьемся смещения ползунков на 0.5мм чего вполне достаточно если учесть что ползунок один около2мм . Куда смещать потенциометр надо смотреть по каждому потенциометру отдельно , где больше нерабочего слоя относительно потертого в обратную сторону и сдвигаем. Например: видна потертость от ползунков и вверху больше расстояние не тронутого еще резистивного слоя, значит, чтобы попасть на этот слой потенциометр надо опустить! Теперь т.к сам потенциометр сидит на оси ДЗ, и просто так его не опустить значит надо расточить втулку в потенциометре на 1мм в диаметре чтобы он мог двигаться относительно оси верх и вниз на 0.5мм. Растачивать втулку лучше разверткой, ну если развертки нет можно сверлом, данные сверл и разверток писать не буду, неисключено что оси могут быть разного диаметра. Берм штангельциркуль меряем диаметр оси и прибавляем 1-1.1мм, и получаем нужный размер сверла или развертки. Развертываем (сверлим) втулку , должно получится что то типа этого:

вот как выглядит после расточки разъверткой

После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

После этого ставим потенциометр обратно и наживляем болты, во втором случае следует отметить ,что надо не забыть куда надо поднимать или опускать потенциометр и стараться не смещать его вправо и влево. Перед установкой моновпрыска на машину следует проверить зазор между концевиком РХХ и упором ДЗ как описано здесь.
жми
Ставим моновпрыск на машину, подключаем только ДПДЗ, включаем зажигание, подключаем тестер к 1и 2 контакту и выставляем ранее записанное напряжение, слегка подтягиваем болты ДПДЗ не отключая тестера открываем и закрываем несколько раз ДЗ и убеждаемся, что напряжение осталось таким же, в ином случае повторяем регулировку. Выключаем зажигание , отсоединяем разъем ДПДЗ. Проверяем показания, приведенные в таблицы с измеренными нами до и после чистки, если где то все равно не вписываемся в пределы, то ДПДЗ под замену. Лучше проверять осциллографом как говорил выше, цифровым тестером плавность отследить не как не получится только значения сопротивлений, нужен хотя бы при не имении осциллографа аналоговый тестер (стрелочный) и проверяем им плавность изменения сопротивления согласно таблице, стрелка должна перемещаться плавно без рывков и провалов, как описано при измерении осциллографом.
Подключаем все разъемы , отключаем АКБ на 10 мин, чтобы обнулить ошибки , подсоединяем АКБ и заводим , прогреваем мотор. Смотрим, изменилось что ни будь в работе мотора или нет. Теперь нужен компьютер чтобы сделать адаптацию ДЗ, иначе может быть обогащение или обеднение смеси по лямба зонду, как было у меня после замены ДПДЗ. Как это сделать описано здесь жми.

После адаптации если все системы мотора исправны коэффициент лямбы должен плавать в районе единицы 0.980-1.020, у меня, где то в этом районе. Обязательно проверить ХХ он должен соответствовать мануалу вашего двигателя иначе измерения проводить бессмысленно! Считать ошибки , ошибок потенциометра быть не должно, если они опять появляются значит не чего хорошего не получилось и лечится только заменой. Хотя я некоторое время и с ошибками ездил, и машина вела себя нормально, это вообще сами определитесь по ходу событий.
Потом можно замерить напряжение между 1 и 2 вторым контактом на ХХ , с выключенными энергопотребителями ,если опять же все системы исправны впрыска должно получиться 0.7в ( на моей 0.65-0.95в немного погуливает) если сильно отличается больше чем на 0.5в неисправность надо искать в другом месте. На форуме вычитал, что если завышенное напряжение, то это скорей всего убитый лямба зонд или позднее зажигание. Не пытайтесь добиться 0.7 в вращением ДПДЗ на заведенной машине я сколько я не пытался добиться завышения напряжения так у меня и не получилось оно сначала поднимается но потом ЭБУ все корректирует и вворачиваемся на круги свои. Все зависит от системы в целом, это просто показатель исправности впрыска не чего более. Вращение ДПДЗ очень слабо влияет на ХХ вообще , очень сильно влияет на обогащение или обеднение смеси по лямбе.

Вот это все что касается метода когда прочитал и начал делать ,а если снял и не померил здесь еще добавляется несколько пунктов.

Теперь про то если сняли, а как наместо установить незнаем!
Здесь будет соответственно все опущено связанное с чисткой ДПДЗ и в какой последовательности!
При таком раскладе, что бы выставить и выяснить что неисправно очень сложно, так что опишу, что можно предпринять и если получится, значит вам повезло.
Обязательно проверить установку меток ГРМ, выставить зажигание строго по мануалу не важно что у вас машина при таком зажигании не едет, на Мономотронике МА1.2.3 с компьютера для установки УОЗ не забудьте войти в режим базовых настроек иначе не выставите зажигание. Проверить ошибки ошибок быть не должно желательно, чтобы и ДПДЗ тоже не было. Проверить ДТОЖ при прогретой машине хотя бы чтобы соответствовало сопротивление температуре 80* 300-400Ом ,100* 175-225Ом, и лямба зонд точно должен быть живой, при отсутствии хоть одного из этих условий выставить правильно не получится ДПДЗ.
Выставляем между 1 и 2 напряжение равное 0.2в, прогреваем машину , подключаем компьютер, и смотрим что показывает коэффициент лямба зонда если он сильно далеко от этих цифр 0.900-1.100, можете сразу начинать искать неисправность в своей машине не связанную с ДПДЗ. Все следующие регулировки производить при отключенных энергопотребителях , даже при включении вентилятора не стоит не чего регулировать т.к. все переменные начинают уплывать. Если же вписывается в эти значения значит отпускаем болты ДПДЗ и прям на ХХ начинаем двигать совсем по капельки ДПДЗ и пытаемся вогнать в допуск коэффициент лямбы 0.980-1.020 в эти пределы может немного и выходить за эти пределы, надо только помнить что все что больше единицы это обеднение все что меньше обогащение смеси. Не крутите быстро ДПДЗ система очень медленно реагирует на поворот ДПДЗ и ей надо какое то время чтобы все стабилизировалось обычно 10 сек вполне хватает, подтягиваем болты датчика и смотрим за показаниями обычно уплывают, если так повторяем регулировку. Попробовать прогазовать заглушить опять завести и убедится ч коэффициент в норме, если так затягиваем болты . Если это у вас получилось то практически Вам повезло! Производим
адаптацию ДЗ по выше указанной ссылке, опять запускаем двигатель и смотрим не появились ли ошибки если нет замечательно ,смотрим что показывает коэффициент лямбы, по идеи должно все остаться на месте следует еще погазовать и еще раз проверить, если коэффициент уплыл, пытаемся еще раз выставить ДПДЗ с самого начала. Если все осталось на месте, меряем напряжение между 1 и 2 контактом ДПДЗ как писал выше должно быть что то около 0.7в если это так , то у Вас система впрыска настроена оптимально! В заключении рекомендую еще раз убрать до конца шток РХХ и отключить его и замерить напряжение между 1 и 2 контактом напряжение при 0* ДЗ при включенном зажигании! И записать его на будущее, но оно все равно должно быть очень приближено 0.18-0.2в, все еще конечно зависит от того насколько у вас китайский тестер, постарайтесь найти тестер не за 200р. Да не забудьте сбросить ошибки из памяти т.к. при отключении РХХ соответственно появляется его ошибка!

PS. В интернете много есть статей как настроить ДПДЗ но в большинстве их требуется газоанализатор. Я исходя из того, что нашел в интернете и что у меня имелось из приборов и интрументов делал так на своей. Расход топлива по трассе был 6.5-7 литров, городской цикл 9-11литров. После того как поставил новый ДПДЗ расход не изменился или изменился но этого не заметно, т.е. получается что при выполнеии того что я написал, ДПДЗ вполне можно настраивать по такой методике. Хочу заметить также что датчики все были новые в том числе и лямба или имели совсем малый пробег до 20т.км.

Отдельное спасибо Ten70 за помощь в создании данной темы!

Ну в принципе вот и все что я хотел Вам поведать по этой теме, Удачи всем !
Чтоб ваша машинка бегала!

Источник