Инструкция по переделке ДМРВ в бесконтактный (самый простой способ)
Для многих это больная тема, почти все рано или поздно сталкиваются в проблемой износа ДМРВ. В этом посте я постараюсь максимально подробно разобрать все варианты, рассказать про причины и последствия, ну и предложить свой вариант исправления. Ну что ж, поехали!
В интернете и на драйве есть куча статей, множество вариантов, но систематизированной информации я не нашел, поэтому всё будет сжато и тут.
Глава 1. В чем собственно проблема?
ДМРВ состоит из бегунка и платы с графитным напылением проводника. Со временем графит начинает скалываться и сигнал становится нелинейным или прерывистым, что плохо влияет на работу двигателя: подергивания, нестабильный ХХ или «затупы при разгоне? — проверьте ДМРВ, возможно он уже изжил себя :)
Глава 2. Как с этим бороться
Есть несколько способов, давайте разберем их подробнее.
1. Сдвиг платы
Достаточно популярное и одно из самых простых решений — просто увеличить отверстия на плате и сдвинуть ее немного вверх или вниз, чтобы бегунок катался не по разбитой полосе, а по относительно свежему графиту. Вроде должно работать, но работать это будет относительно недолго, так как графит скалывается, а не стирается и делает это неравномерно, что видно только под большим увеличением. Метод рабочий, но хватит на тысяч 20 пробега ( в свое время именно так делал я)
Но это лишь временное решение, так что не наш вариант.
2.Переход на пленочный ДМРВ
Достаточно простой вариант, можно заменить на Газовский ДМРВ без всяких плат (схему легко найти в интернете). Но проблема в том, что этот способ адекватно работает только на обьемах 2.0-2.5л, можно попробовать м30б30, но для 3.5 литров вычисления будут работать неправильно, увы. Владельцам м20 можно менять без проблем. На драйве есть опыт переделки, но на форумах целые тонны разжеванных статей о том, почему это работать не будет как должно. Вариант переделки на пленочный есть, но он немного отличается и будет следующим.
3.Переход на пленочный ДМРВ от е39 через адаптер
Единственно правильный вариант перевода на новый ДМРВ без замены ЭБУ. Переходник называется Пилот, стоит порядка 60$, есть человек, которые делает самопальные аналоги на Ардуино, тут, на драйве. В чем минус? Во-первых цена. На данный момент ДМРВ от е39 стоит порядка 6-8 тысяч, плюс еще 3-4 тысячи за адаптер, что делает этот способ весьма затратным. Но даже если вы думаете что стоит только его купить и все станет хорошо, то нет, для его настройки нужна ещё 100% рабочая лямбда и хренова гора времени. Карты настроек на м30 лежат на форуме «Конвертер Пилот», но там если честно никто его до ума довести и не смог. «Едет и едет»- вроде лучше чем убитый ДМРВ и уже хорошо. А чтобы настроить всё по уму нужна широкополосная лямбда или газоанализатор, с которым никто заморачиваться не хочет. Но если у вас есть 15к свободных денег и много времени, то это ваш вариант, работать должно в теории лучше родной «лопаты»
4. Вариант для садистов: ДАД и ДТ
Приороводы вошли в чат! Самый популярный способ избавиться от ДМРВ от жигулистов: заменить его на датчик атмосферного давления и датчик температуры ОЖ. Построить карты корреляции (например на базе Ардуино) и в теории это будет самая точная и надёжная штука. Стоит она копейки по сравнению с пленочными ДМРВ (рублей 500-1000 в общем), но сложность переделки многих останавливает и готовых решений нет.
5. Восстановление плат
Восстановление методом напыления. Просто дичь, даже не стоит расписывать почему оно не очень и долго не живет. Дайте старым платам спокойно умереть) Туда же относятся новые китайские платы с медными контактными пластинками. Хотите лазить туда раз в год? Тогда это ваш путь джедая)
6. Переделка в бесконтактный датчик
Как по мне — самый простой, оптимальный и дешевый способ. На нем и остановимся, разберем подробнее)
Теория: тут всё весьма просто, раз тереться нечему, то и помирать нечему. Один раз настроил и забыл. По параметрам нам идеально подходит ДПДЗ от Ланоса, так как там стоит датчик КМА 200 (или аналоги), который идеально нам подходит. Нужен именно бесконтактный, стоимость его порядка 650-700р. Номер этого чуда 3102.3855
ВНИМАНИЕ: ИДЕЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ МОЯ, Я ПРОСТО ОБОБЩИЛ И ДОРАБОТАЛ ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ ЛЮДИ НА ДРАЙВЕ И ФОРУМАХ (за это отдельное спасибо Dani-iL735 ,была еще статья с вариантом переходника от SyraGad, но ее не нашел).
Кто-то может подумать, что показания датчика отличаются, и что «лопата» не линейная. Но это не так: стоит лишь построить график и понятно что никакого горба там нет, все ровно, если учесть небольшую погрешность.
ПРИСТУПАЕМ К ПЕРЕДЕЛКЕ
1.Покупаем Датчик ДПДЗ от Ланоса3102.3855
2.Снимаем свою родную лопату, держится на трех точках крепления и двух хомутах.
3.Снимаем черную пластиковую крышку (держится на герметике)
4.Далее достаточно важный шаг: берем мультиметр или контрольку и прозваниваем контакты фишки прямо на машине, потому что довольно таки часто контакт в ней теряется от старости. Если тут все ок, то можем смело закрывать машину и идти препарировать наш ДМРВ)
5.Видим примерно такую историю
С него нам нужно будет снять центральный опорный медный контакт и плату с бегунком.
6. Снимаем провода термодатчика (это два крайних провода блекло оранжевого цвета), они сделаны съемными на фишках.
7. Откручиваем снаружи 4 болтика, которые удерживают фишку и вынимаем её, все провода от нее можно отпаять или отрезать. Это нужно для того, чтобы как можно проще удалить центральный медный контакт бегунка.
8. Ножовкой обрезаем контакт один в месте сгиба, оставив примерно 1 см, чтобы припаять туда провод потом. Затем откручиваем винт и болт под номером 2, чтобы снять сам бегунок
9. Теперь нужно открутить плату. Сделать это достаточно сложно, так как там три винта, которые сидят на заводском локтайде (очень похож на канифоль). Для того чтобы их не сорвать возьмите хорошую отвертку Филипс2, немного нагрейте место посадки винта или сам винт паяльником, чтобы потом не высверливать.
10. На десятом пункте у нас должно получиться что-то такое:
11. Ставим метку на черной шестерне пружины, ее мы трогать не будем, но на всякий случай. Далее разбираем все потрохи от датчика ланоса, а именно нам понадобится: магнит и его основание и сама плата с датчиком и основанием. Провода от него тоже отпаиваем, магнит пока что не разбираем.
12. Нам потребуется переходная плата, чтобы срастить два датчика. Ее можно изготовить самостоятельно, но можно распечатать на 3д принтере уже готовую и не париться. Суть модели я подсмотрел, но эту версию пришлось проектировать полностью с нуля снимая все размеры.
Сам переходник состоит из трех частей: опорная пластина, посадочное на вал и магнит и плата под датчик с возможностью регулировки. Все размеры подогнаны, регулировки необходимы для точной центровки (плюс минус 2 десятки)
13. 3д печать есть сейчас в каждом городе, стоимость такой детали от 300 до 700р, моделью я поделюсь. Могу изготовить сам и отправить хоть на Луну) Из особенностей: пластик для печати ABS или PETG, так как там может быть относительно жарко.
14. Дальше достаточно ответственный момент-а именно выковыривание магнита. На штатной детали крепления магнита у нас есть треугольная отформовка. Необходимо прежде чем его выковыривать закрасить одну половину маркером или наклеить изоленту вот таким образом.
Затем вклеить этот магнит в переходник штока так, чтобы заштрихованная часть смотрела вверх, на контакты. То есть необходимо развернуть магнит на 90 градусов против часовой стрелки и так зафиксировать его на штоке, затянув винт на креплении (там есть специальные уши под болт). На чертеже это зеленая деталь.
15.После установки зеленой детали можно ставить красную, держится как и заводская на трех болтах (болты можно использовать те же)
16.Откусываем у площадки датчика «ноги» — три пластиковых выступа, чтобы ему ничего не мешало встать в синюю деталь. Центруем это все, затягиваем болты, проверяем чтобы ничего нигде не тёрло и не цепляло)
У меня по высоте все встало отлично, но если магнит цепляет, то можно смело подточить нижнюю часть зеленой детали и посадить ее глубже при необходимости. Зазор от магнита до датчика должен быть минимальный, но тереть не должно. По факту это самая геморойная часть сборки всей конструкции.
17. Должно получиться как-то так:
18. Если всё срослось и нигде н трет, то можно капнуть клея между датчиком и синей деталью и припаивать провода, всего припаять нужно 3 штуки.
19. На этом переделка закончена, можно идти к машине и смело настраивать)
20. Настройка:
-переворачиваем ДМРВ на 180 градусов, кишками вверх, цепляем впуск и выпуск на хомуты
-закручиваем полностью винт СО до упора (внутренний болт под шестигранник на корпусе)
-подключаем фишку, проверяем напряжение. Понадобятся два человека-один сидит и газует, второй проверяет тестером значения. Мерить напряжение нужно между отпиленным ранее контактом и массой автомобиля
-при просто включенном зажигании должно быть 0.28-0.31В, если ОК, то идем дальше
-заводим, обороты должны быть от ХХ до 1000. На этом значении вращая датчик пытаемся словить примерно 1.3В
-когда вышло, начинаем откручивать винт СО, пока не получим значение 1.05-1.1В на холостом и 1000 соответственно.
-дальше берем данные таблицы выше и пытаемся подогнать под них. Вдвоем и при сноровке на это уходит не более 5 минут)
-когда все настроено- крышку садим на герметик, собирает всё обратно)
ИТОГИ:
Получается дёшево и сердито. На всё про всё затрат датчик 650р+3д печати на 500р= в районе 1000-1500р за всю переделку, что намного дешевле «восстановленных» ДМРВ, пленочных и даже б\у с разборок. Настроек минимум, сложности тоже. Имея напечатанную модель можно управиться за день.
Как оно работает? До переделок у меня был смело расход на ХХ примерно 2.4-2.6л на прогретую, что достаточно много, учитывая все новые фильтры, свечи и перчатку с бегунком. После переделки и настройки сразу расход упал до 1.9-2.0л, иногда прыгает до 2.1, но это максимум. Можно и меньше, но нужно покататься и попробовать что и как, винтом СО получалось словить значения до 1.7л (один человек сидит в салоне и смотрит расход на ХХ, второй на мультиметр под капотом и плавно крутит винт СО)
Вроде все достаточно подробно вышло, если что-то непонятно — спрашивайте в коментах, отвечу)
п.с. тизер: следующая запись будет про переход на койловеры, которые уже приехали