Не работает датчик температуры ваз 21214 инжектор

Не работает датчик температуры ваз 21214 инжектор

Статья написана по результатам анализа обсуждений этого вопроса в форуме «Нива 4х4». Знак вопроса поставлен потому, что далеко не всегда этот глюк действительно был неисправностью. Кроме того, зачастую глюк был вызван вроде бы несвязанными непосредственно с подсистемой измерения температуры узлами.

Показометр температуры — индикатор

Найдено Яндексом: «Индикатор — в метрологии — техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия определенной физической величины или определения ее порогового значения».

Точности от индикатора требовать нельзя принципиально. Перегрев он еще кое-как (плюс-минус лапоть) показывает, а при требуемой температуре двигателя 80 или 90 градусов — врет, как сивый мерин. Это, фактически, признал завод-изготовитель комбинации приборов, устанавливаемой на 21213 и 21214 с 1998 года, см. статью Leo2131 О точности индикатора температуры (ответ завода).

Что же тогда делать? Ответ очень прост: запомнить нормальное положение стрелки индикатора и обращать на нее внимание только тогда, когда оно сильно изменится.

На 21213 могут стоять два типа комбинации приборов: венгерская (до 1998 года) и владимирская. У венгерской черная пластина-шкала у каждого прибора своя, стыки шкал хорошо видны. У владимирской — это общая плоская черная деталь, на которой нанесены шкалы всех приборов.

У венгерской комбинации приборов нормальное положение стрелки индикатора температуры — примерно на толщину стрелки правее метки 90 о . Зимой поближе к 90 о , летом — подальше. У владимирской комбинации стрелка стоит правее метки 90 о на две толщины зимой и на три — летом. Разумеется, это ориентировочные значения, у вашей комбинации нормальное положение стрелки может быть немного другим.

У 21213 один датчик температуры. Он стоит с левой стороны двигателя в районе свечи 4-го цилиндра. От находящегося рядом датчика давления масла его легко отличить по зеленому цвету подходящего провода. Второй контакт датчика — корпус, привинченный к блоку цилиндров двигателя.

В датчике находится термистор — полупроводниковый резистор, сопротивление которого при росте температуры уменьшается. В мануале приведена таблица значений сопротивления датчика в зависимости от температуры:

Температура,
о С
Сопротивление датчика,
Ом
Напряжение, подводимое к датчику, В
30 1350. 1880 8,00
50 585. 820 7,60
70 280. 390 6,85
90 155. 196 5,80
110 87. 109 4,70

Правая колонка относится только к венгерской комбинации приборов: там подсистема измерения температуры запитана от стабилизатора напряжения с номинальным значением 10 В. У владимирской комбинации приборов принцип стабилизации совсем иной, и напряжение на датчике при одной и той же температуре может быть разным.

Если работоспособность датчика вызывает сомнения, возьмите тестер и проверьте, соответствует ли его сопротивление приведенным в таблице значениям. Тестер подключается к выводу датчика и двигателю. Измерение проводить обязательно при снятом проводе. Снятый с двигателя или купленный взамен датчик можно «сварить», т. е. нагревать в горячей воде, температура которой контролируется термометром, и измерять сопротивление датчика тестером.

Из таблицы ясно, что при исправной проводке и индикаторе закорачивание провода, идущего к датчику, на массу должно привести к полному отклонению стрелки (за отметку 130 о ), а при обрыве этого провода стрелка ляжет на левый ограничитель. При нарушениях работы подсистемы эти два простейших теста позволяют проверить работоспособность проводки и индикатора.

Два слова о 21214. В инжекторных машинах этот датчик температуры работает точно так же, как в 21213 — он подключен только к комбинации приборов. А контроллер измеряет температуру двигателя с помощью другого датчика, значительно более точного, который расположен на тройнике системы над термостатом. Водитель может считать его показания с помощью маршрутного компьютера — по моему глубокому убеждению, он должен быть в каждой инжекторной машине.

Индикатор температуры венгерской комбинации описан в статье «Показометры» венгерской КП. Кратко: обмотка с протекающим по ней током датчика нагревает термобиметаллическую пластину. Чем выше температура двигателя, тем меньше сопротивление датчика, тем больше ток через него — тем сильнее нагревается пластина и тем сильнее отклоняется связанная с пластиной стрелка. Последовательно соединенные обмотка индикатора и датчик запитаны от стабилизатора напряжения 10 В, находящегося в тахометре комбинации приборов. Датчик венгерской панели имеет только два контакта — это выводы обмотки, которые крепятся маленькими гаечками М2 к печатной плате комбинации приборов.

У владимирской комбинации приборов принцип действия индикатора температуры электромагнитный: стрелка соединена с рамкой, по которой проходит измеряемый ток. Рамка находится в магнитном поле, и поворачивается тем сильнее, чем больший ток в ней течет (для специалистов — я намеренно упрощаю устройство индикатора). Для стабилизации показаний прибора при изменении напряжения питания (т. е. напряжения бортовой сети) имеется компенсирующая обмотка, действующая в противоположном направлении, и эта обмотка подключена просто к бортовому напряжению:

Расположение обмоток, их сопротивление и форма магнитного поля таковы, что при постоянном сопротивлении датчика положение стрелки прибора практически не зависит от напряжения в бортовой сети, которое, как известно, может изменяться от 12 до 14,4 В.

Как видно из схемы, индикатор владимирской комбинации подключается к плате тремя выводами, которые привинчены тремя маленькими гаечками.

Эти маленькие гаечки у обеих комбинаций приборов нередко оказываются причиной глюков индикатора, причем проявляться они могут самым необычным образом. Например, плохой контакт у гаечки компенсирующей обмотки вызывает отклонение стрелки вправо — как будто двигатель перегрет. На самом же деле просто нет тока в компенсирующей обмотке, и она не противодействует отклонению стрелки вправо. Поэтому при возникновении проблем рекомендуется снять комбинацию приборов (обязательно выключив зажигание! — см. Комбинация приборов), по очереди отвинтить гаечки, зачистить поверхности контактных площадок на печатной плате и аккуратно затянуть эти гаечки. При этой операции не потеряйте пружинные шайбочки, которые лежат под гаечками.

Масса, туды ее в качель.

Смотрим на схему выше. Индикатор будет нормально работать, если массы, нарисованные внизу, действительно массы. А что мы имеем на самом деле?

Нижний вывод компенсирующей обмотки по печатной плате идет к разъему, а затем. Да-да, к той самой шпильке массы под торпедой (см. Самая частая причина глюков электрики), где соединяется с кузовом автомобиля. Если там плохой контакт, сами понимаете последствия.

Нижний вывод датчика — это его корпус, хорошо соединенный с двигателем, там проблемы маловероятны. Но вот дальше: сначала толстый провод от двигателя к минусовой клемме, затем провод потоньше от клеммы к кузову. Провод потоньше в зависимости от исполнения клеммы либо запаян в нее, либо подключен через тот самый болт (см. Болт-диверсант). И между двигателем и проводом к клемме, и между клеммой и кузовом может быть плохое, ослабшее или окислившееся соединение. Влияние плохих соединений усугубляется большими токами, идущими по ним. Один такой пример — статья Болт-диверсант, а вот другие, из темы о глюках инжикатора температуры в форуме:

WhiteDog: «Опытным путем выяснил, что провод массы от аккумулятора был плохо прикручен к кузову. После зачистки места контакта и затягивания гайки крепления проблема решилась».

george: «Добрался до искомой гайки массы, состояние свободного парения, абсолютно не затянута, все провода свободно болтаются» (это о гайке на шпильке массы под торпедой).

Источник

Проблемы с индикатором/датчиком температуры (в блоке)

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 13.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 233
Откуда: Moscow
Возраст: 46
Авто: 21214, 02 г.в. 65 тык., серебро

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 64
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 64
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 64
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 13.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 233
Откуда: Moscow
Возраст: 46
Авто: 21214, 02 г.в. 65 тык., серебро

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Нет, не так. Повторю: стрелка вправо идет при уменьшении сопротивления датчика. Где-то замыкание на массу. Возможно — в датчике.

Плохой контакт — обрыв — стрелка стремилась бы влево.

Алексей aka ALER.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 68
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

У меня стрелка очень редко переваливает за 90. И вообще датчик работает с «толкача». Правда он у меня старого образца, «классический» шестерочный. Термостат исправен.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 13.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 233
Откуда: Moscow
Возраст: 46
Авто: 21214, 02 г.в. 65 тык., серебро

Спасибо всем за ответы.

Приборка у меня, я так понимаю, владимирская. В нормальном положении стрелка температуры строго вретикально сотит получается чуть правее 90 град. Кстати, Показометр горючки у меня тоже глючит — с утра пришел завлеся, стрелка до упора на право раз. потом поездишь минут двадцать (иногда и пяти хватает) вроде нормально становиться. (Это мне кажется от «-» температуры окружающей среды, поскольку несколько раз оставлял в теплой подземной парковке и такого по моему не было.) Я уже привык заморачиваться не хочется да и . Но к лету, думаю займусь, только иметь бы гипотезу — в чем проблема.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 13.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 233
Откуда: Moscow
Возраст: 46
Авто: 21214, 02 г.в. 65 тык., серебро

Глюки не синхронны, кроме того, указатель уровня топлива начало глючить месяца полотора назад, а тепературы так жестко совсем недавно.

зы. Вроде когда где-то читал про панели, пришел к выводу, что у меня владимирская, но почему я так решил сейчас уже не помню.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4022 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 68
Авто: 21214M, 2013 гв.

Источник

Датчик топлива и температуры НИВА (18+)!

Здрасти.
Заколебали меня эти два датчика то показывают показания, то нет. Дай думаю посмотрю сколько новая комбинашка стоит и … 4000 рублей за этот кусок инженерной мысли. Сразу решил, что нужно диплом инженера по автомобильному электрооборудованию оправдать и стал чинить сам. Вот что из этого вышло:
1. Нам понадобятся: маркер, мультиметр, паяльник (с тонким пером, олово, канифоль), электросхема, набор тонких отверток, пассатижи, либо гаечный ключ очень маленького размера на 2-6, успокоительное ))))

2. Укладываем на подставки какие-нибудь, чтобы иголки-ограничители и стрелки не сломать не загнуть ))) и разбираем полностью либо частично (кому как нравится).
Откручиваем 1,2,3 лампочки освещения комбинации приборов (кстати советую заменить на диоды сразу, лампочки еле светят).

Это надо сделать чтобы лента 4 не мешала дальше дербанить комбинашку.

Затем откручиваем 2 колодки и море шурупов мебельных ))))

А потом аккуратно пассатижами откручиваем показометры:

Внимание! Не про… медные шайбочки… Их кстати для контакта лучше обезжирить и при сборке все контактные соединения сажать на силиконовую смазку (контактную).

Отсоединяем 3 контакта:

И снимаем плату с проводами и шиной (лентой).

Проводим визуальный осмотр на предмет выгоревших дорожек, плохой пайкой контактов, сгоревшие бачонки (резисторы, диоды), затем берем мультиметр с функцией прозвонки и пошли по схеме:

Все контакты прозвонили, и пометили маркером, затем прозвонили диоды и резисторы. (резисторы звонятся, сопротивление НА КОНТАКТАХ должно быть примерно по номиналу стандартному (в интернете можно найти, я после дипломной работы запомнил большинство основных))))), диоды звонятся в прямом направлении, а в обратном нет, кто не знает) все данные сняли, затем берем пояльник и все отмеченные контакты пропаиваем. Если не звонятся дорожки монтажной платы, необходимо на этом участке припаять провод малого сечения (на глаз примерно в толщину дорожки).
Я сделал так:
Пропаял все бачонки и все пятна контактов, затем пустил дополнительный провод массы с контакта спидометра на колодку с обратной стороны платы, поскольку контакт звонился плохо:

Затем после пропайки и ремонта собираем все обратно. Смазываем контактной силиконовой смазкой контакты на гайках (6 штук).

Устанавливаем на место и вуаля все работает.

Протер диплом от пыли и :

Р.S. Если вы надумаете отсоединять стрелки от показометров,

они просто снимаются сдергиванием, а затем одеваются насаживанием. Я насадил так, что теперь у меня нет стрелки с показаниями бензина ))))) Отломил шток на который стрелка насаживается. Теперь стрелка не напрягает вообще, ориентируюсь по лампочке конца топлива на поворотах)))). Антистресс советую принимать после ремонта! ))) Ка и я )))))

ЖДУ КОММЕНТАРИИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Палец жмем!

Источник

Adblock
detector