Led datasheet arduino

Arduino Uno: распиновка, схема подключения и программирование

Arduino Uno — флагманская платформа для разработки на языке программирования С++.

Uno выполнена на микроконтроллере ATmega328P с тактовой частотой 16 МГц. На плате предусмотрены 20 портов входа-выхода для подключения внешних устройств, например плат расширения или датчиков.

Видеообзор

Подключение и настройка

Шаг 1

Подключите плату к компьютеру по USB. Для коммуникации используйте кабель USB (A — B).

Шаг 2

Установите и настройте интегрированную среду разработки Arduino IDE.

Что-то пошло не так?

Пример работы

В качестве примера повторим первый эксперимент «Маячок» из набора Матрёшка. На плате уже есть встроенный пользовательский светодиод L , подключенный к 13 пину микроконтроллера.

После загрузки программы встроенный светодиод L начнёт мигать раз в секунду.

Это значит, всё получилось, и можно смело переходить к другим экспериментам на Ардуино.

Элементы платы

Микроконтроллер ATmega328P

Сердцем платформы Arduino Uno является 8-битный микроконтроллер фирмы Microchip — ATmega328P на архитектуре AVR с тактовой частотой 16 МГц. Контроллер обладает тремя видами памяти:

Микроконтроллер ATmega16U2

Микроконтроллер ATmega328P не содержит USB интерфейса, поэтому для прошивки и коммуникации с ПК на плате присутствует дополнительный микроконтроллер ATmega16U2 с прошивкой USB-UART преобразователя. При подключении к ПК Arduino Uno определяется как виртуальный COM-порт.

Микроконтроллер ATmega328P общается с ПК через сопроцессор ATmega16U2 по интерфейсу UART используя сигналы RX и TX , которые параллельно выведены на контакты 0 и 1 платы Uno. Во время прошивки и отладки программы, не используйте эти пины в своём проекте.

Светодиодная индикация

Имя светодиода Назначение
ON Индикатор питания платформы.
L Пользовательский светодиод на 13 пине микроконтроллера. Используйте определение LED_BUILTIN для работы со светодиодом. При задании значения высокого уровня светодиод включается, при низком – выключается.
RX и TX Мигают при прошивке и обмене данными между Uno и компьютером. А также при использовании пинов 0 и 1 .

Порт USB Type-B

Разъём USB Type-B предназначен для прошивки и питания платформы Arduino. Для подключения к ПК понадобится кабель USB (A — B).

Разъём питания DC

Коннектор DC Barrel Jack для подключения внешнего источника напряжения в диапазоне от 7 до 12 вольт.

Понижающий регулятор 5V

Понижающий линейный преобразователь NCP1117ST50T3G обеспечивает питание микроконтроллера и другой логики платы при подключении питания через разъём питания DC или пин Vin. Диапазон входного напряжения от 7 до 12 вольт. Выходное напряжение 5 В с максимальным выходным током 1 А.

Понижающий регулятор 3V3

Понижающий линейный преобразователь LP2985-33DBVR обеспечивает напряжение на пине 3V3 . Регулятор принимает входное напряжение от линии 5 вольт и выдаёт напряжение 3,3 В с максимальным выходным током 150 мА.

Кнопка сброса

Кнопка предназначена для ручного сброса прошивки — аналог кнопки RESET обычного компьютера.

ICSP-разъём ATmega328P

ICSP-разъём выполняет две полезные функции:

ICSP-разъём ATmega16U2

ICSP-разъём предназначен для программирования микроконтроллера ATmega16U2. А подробности распиновки читайте в соответствующем разделе.

Источник

Подключение светодиодов (LED) к Ардуино

Светодиоды (LED) — это самый простой и дешевый способ визуализации процесса работы какой-либо программы на ардуине. Поэтому важно уметь подключать светодиоды к плате arduino.

Полупроводниковые светодиоды ( LED ) удобно использовать для индикации процесса работы вашей программы, запущенной на Ардуине. Светодиод очень легко подключить к плате ардуино. Для этого нужен собственно сам светодиод, а также резистор, номинал которого зависит от мощности светодиода.

Вообще говоря, на большинстве ардуино плат уже имеется встроенный светодиод, подключенный к выводу 13 . В большинстве случаев его в принципе и достаточно. Конечно, если мы захотим усложнить нашу программу и использовать несколько светодиодов для лучшей информативности, то нам всё равно придется научиться подключать их к ардуине. Итак, рассматрим как это можно сделать.

Предостережение

Сначала небольшое предупреждение . Ни в коем случае не стоит подключать ваш светодиод напрямую (без резистора) к плате Arduino. Так вы спалите не только светодиод, но и (что гораздо важнее) микроконтроллер на ардуине. Тогда придётся менять контроллер или же (если он в TQFP корпусе) скорее всего выбрасывать плату ардуино целиком.

Подключение одного светодиода LED к Arduino

Подключение светодиода осуществляется следующим образом:

Электрическая схема подключения выглядит так:

Как видите, здесь светодиод подключается через резистор 220 Ом. Это стандартный номинал, который подходит в большинстве случаев: как для слабых, так и для ярких светодиодов (не очень большой мощности). Но сильно мощные светодиоды запитывать от арудины и не стоит.

Можно взять сопротивление больше или чуть меньше — это на результат не повлияет. Вообще максимально допустимый ток на один вывод микроконтроллера ATMEGA328P (который на UNO, Nano и др. ардуинах стоит) составлят 40 мА (или 0.04 А) — как входной ток, так и выходной. Когда используется резистор 220 Ом, то ток составит 5 В / 220 Ом = 0.023 А, как видим еще запас будет. Поэтому без особых опасений (за ардуину) можно ставить резистор от 125 Ом до 1 кОм (и выше). Конечно, чем выше сопротивление, тем менее ярко будет гореть светодиод.

Код программы для Arduino для моргания светодиода

Ну вот, когда светодиод к ардуине подключен, осталось протестить работоспособность всего этого дела. Для этого зашиваем в ардуину следующую программу (на языке C++):

Здесь, как видно, переменная pin_led указывает номер пина, к которому подключен светодиод. Если требуется поставить светодиод на другой вывод ардуины, то просто меняем это значение переменной.

Как только программа будет зашита (и ардуина перезапущена), светодиод должен начать моргать с периодом в 1 секунду. Если этого не случилось, значит что-то пошло не так — возможно просто программа не загрузилась, или светодиод подключен не той стороной. Учтите, что у светодиода есть полярность. Если подключить его не той сторой, то ничего страшного не случится — просто он не будет светить (p-n переход будет в закрытом состоянии и ток через него не потечет). Полярность светодиода легко определить — смотри рисунок:

Длинная ножка есть АНОД, и её надо подключать к ПИТАНИЮ через резистор (в данном случае к пину, на котором высокий HIGH потенциал). А короткую ножку КАТОД подключаем на землю GND. Резистор можно вставлять как между питанием и светодиодом, так и между землей и светодидом — в данном случае разницы никакой нету.

Подбор резистора в зависимости от цвета светодиода (для подсветки)

Как я уже сказал выше, номинал 220 — 300 Ом — это самое то, чтобы ничего не спалить. Для простой индикации другое и не надо.

Другое дело, если используется какой-либо яркий светодиод, скажем, специально для подсветки чего-то. В этом случае мы хотим использовать возможности светодиода на все 100%. Чтобы включить светодиод на максимальную яркость, нужно взять минимальное значение резистора, при котором ток не превысит максимально допустимый. Но лучше брать с запасом, конечно. Это увеличить срок службы светодиода, поскольку он зависит от тока эксплуатации.

Короче, нужно нам сопротивление резистора вычисляется по следущей формуле:

где U_V — напряжение источника питания в вольтах (для ардуины UNO, Nano, Mega это 5 Вольт).

U_F — прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах.

I_max — максимальный прямой ток светодиода в амперах.

0.75 — для запаса (чем меньше значение, тем дольше прослужит светодиод).

Падение напряжения и максимальный ток зависит от светодиода, в частности от материала, из которого он сделан. Как правило, материал светодиода влияет на его цвет излучения (длину волны света).

По одним из данных:

— красный напряжение UF = 3 вольта, Imax = 20 мА

— зеленый напряжение UF = 2.5 вольта, Imax = 20 мА

— синий напряжение UF = 3 вольта, Imax = 50 мА

— белый напряжение UF = 2.7 вольта, Imax = 50 мА

— желтый напряжение UF = 3.5 вольта, Imax = 30 мА

Мои личные эксперименты показывают следующее.

Яркие синие и белые светодиоды имеют падение напряжения U=3.2В.

Если Uпит=5.6 В, то последовательно имеет смысл ставить R=120 Ом для получения тока 20 мА. Для надежности можно поставить 160 Ом — получим 15 мА. Если 220 Ом, то 11 мА (совсем надежно).

У зеленых светодидов диаметром 5mm падение напряжения U=2.8 В.

При тестировании при резисторе 120 Ом и питании 5 В такой светодиод перегорел у меня примерно через год работы (работал непрерывно для подсветки).

Красный светодиод, который средний по размерам. Падание напряжения составляет 1.92 В. Тесты:

— 2 севшие батареи по 1.2 В, резистор 100 Ом. Горит слабо.

— батарея 9 В (севшая немного), резистор 300 Ом. Горит вполно нормально.

— батарея 9 В (севшая немного), резистор 100 Ом. Горит достаточно ярко, но есть риск, что перегорит быстро.

Поскольку на резисторе происходит падение напряжения, а следовательно и потеря энергии батареи, то более оптимальный вариант – это включать последовательно 3-4 светодиода на 9 В без резистора (либо малый резистор, скажем 10 Ом)

Источник

Светодиоды и ленты

Обычные светодиоды

Светодиод – простейший индикатор, который можно использовать для отладки кода: его можно включить при срабатывании условия или просто подмигнуть. Но для начала его нужно подключить.

Подключение светодиода

Светодиод – это устройство, которое питается током, а не напряжением. Как это понимать? Яркость светодиода зависит от тока, который через него проходит. Казалось бы, достаточно знания закона Ома из первого урока в разделе, но это не так!

  • Светодиод в цепи нельзя заменить “резистором”, потому что он ведёт себя иначе, нелинейно.
  • Светодиод полярен, то есть при неправильном подключении он светиться не будет.
  • Светодиод имеет характеристику максимального тока, на котором может работать. Для обычных 3 и 5 мм светодиодов это обычно 20 мА.
  • Светодиод имеет характеристику падение напряжения (Forward Voltage), величина этого падения зависит от излучаемого цвета. Цвет излучается кристаллом, состав которого и определяет цвет. У красных светодиодов падение составляет

2.5 вольта, у синих, зелёных и белых

3.5 вольта. Более точную информацию можно узнать из документации на конкретный светодиод. Если документации нет – можно пользоваться вот этой табличкой, тут даны минимальные значения:

Если питать светодиод напряжением ниже его напряжения падения, то яркость будет не максимальная, и здесь никаких драйверов не нужно. То есть красный светодиод можно без проблем питать от пальчиковой батарейки. В то же время кристалл может деградировать и напряжение уменьшится, что приведёт к росту тока. Но это редкий случай. Как только мы превышаем напряжение падения – нужно стабилизировать питание, а именно – ток. В простейшем случае для обычного светодиода ставят резистор, номинал которого нужно рассчитать по формуле: R = (Vcc — Vdo) / I , где Vcc это напряжение питания, Vdo – напряжение падения (зависит от светодиода), I – ток светодиода, а R – искомое сопротивление резистора. Посчитаем резистор для обычного 5 мм светодиода красного цвета при питании от 5 Вольт на максимальной яркости (2.5 В, 20 мА): (5-2.5)/0.02=125 Ом. Для синего и зелёного цветов получится 75 Ом. Яркость светодиода нелинейно зависит от тока, поэтому “на глаз” при 10 мА яркость будет такая же, как на 20 мА, и величину сопротивления можно увеличить. А вот уменьшать нельзя, как и подключать вообще без резистора. В большинстве уроков и проектов в целом для обычных светодиодов всех цветов ставят резистор номиналом 220 Ом. С резистором в 1 кОм светодиод тоже будет светиться, но уже заметно тусклее. Таким образом при помощи резистора можно аппаратно задать яркость светодиода. Как определить плюс (анод) и минус (катод) светодиода? Плюсовая нога длиннее, со стороны минусовой ноги бортик чуть срезан, а сам электрод внутри светодиода – крупнее:

Мигаем

Мигать светодиодом с Ардуино очень просто: подключаем катод к GND, а анод – к пину GPIO. Очень многие уверены в том, что “аналоговые” пины являются именно аналоговыми, но это не так: это обычные цифровые пины с возможностью оцифровки аналогового сигнала. На плате Nano пины A0-A5 являются цифровыми и аналоговыми одновременно, а вот A6 и A7 – именно аналоговыми, то есть могут только читать аналоговый сигнал. Так что подключимся к A1, настраиваем пин как выход и мигаем!

Как избавиться от delay() в любом коде я рассказывал вот в этом уроке.

Мигаем плавно

Как насчёт плавного управления яркостью? Вспомним урок про ШИМ сигнал и подключим светодиод к одному из ШИМ пинов (на Nano это D3, D5, D6, D9, D10, D11). Сделаем пин как выход и сможем управлять яркостью при помощи ШИМ сигнала! Читай урок про ШИМ сигнал. Простой пример с несколькими уровнями яркости:

Подключим потенциометр на A0 и попробуем регулировать яркость с его помощью:

Как вы можете видеть, все очень просто. Сделаем ещё одну интересную вещь: попробуем плавно включать и выключать светодиод, для чего нам понадобится цикл из урока про циклы.

Плохой пример! Алгоритм плавного изменения яркости блокирует выполнение кода. Давайте сделаем его на таймере аптайма.

Теперь изменение яркости не блокирует выполнение основного цикла, но и остальной код должен быть написан таким же образом, чтобы не блокировать вызовы функции изменения яркости! Ещё одним вариантом может быть работа по прерыванию таймера, см. урок.

Ещё один момент: если подключить светодиод наоборот, к VCC, то яркость его будет инвертирована: 255 выключит светодиод, а 0 – включит, потому что ток потечет в другую сторону:

Светодиодные ленты

Светодиодная лента представляет собой цепь соединённых светодиодов. Соединены они не просто так, например обычная 12V лента состоит из сегментов по 3 светодиода в каждом. Сегменты соединены между собой параллельно, то есть на каждый приходят общие 12 Вольт. Внутри сегмента светодиоды соединены последовательно, а ток на них ограничивается общим резистором (могут стоять два для более эффективного теплоотвода): Таким образом достаточно просто подать 12V от источника напряжения на ленту и она будет светиться. За простоту и удобство приходится платить эффективностью. Простая математика: три белых светодиода, каждому нужно по

3.2V, суммарно это 9.6V. Подключаем ленту к 12V и понимаем, что 2.5V у нас просто уходят в тепло на резисторах. И это в лучшем случае, если резистор подобран так, чтобы светодиод горел на полную яркость.

Подключаем к Arduino

Здесь всё очень просто: смотрите предыдущий урок по управлению нагрузкой постоянного тока. Управлять можно через реле, транзистор или твердотельное реле. Нас больше всего интересует плавное управление яркостью, поэтому продублирую схему с полевым транзистором: Конечно же, можно воспользоваться китайским мосфет-модулем! Пин VCC кстати можно не подключать, он никуда не подведён на плате.

Управление

Подключенная через транзистор лента управляется точно так же, как светодиод в предыдущей главе, то есть все примеры кода с миганием, плавным миганием и управление потенциометром подходят к этой схеме. Про RGB и адресные светодиодные ленты мы поговорим в отдельных уроках.

Питание и мощность

Светодиодная лента потребляет немаленький ток, поэтому нужно убедиться в том, что выбранный блок питания, модуль или аккумулятор справится с задачей. Но сначала обязательно прочитайте урок по закону Ома! Потребляемая мощность светодиодной ленты зависит от нескольких факторов:

  • Яркость. Максимальная мощность будет потребляться на максимальной яркости.
  • Напряжение питания (чаще всего 12V). Также бывают 5, 24 и 220V ленты.
  • Качество, тип и цвет светодиодов: одинаковые на вид светодиоды могут потреблять разный ток и светить с разной яркостью.
  • Длина ленты. Чем длиннее лента, тем больший ток она будет потреблять.
  • Плотность ленты, измеряется в количестве светодиодов на метр. Бывает от 30 до 120 штук, чем плотнее – тем больший ток будет потреблять при той же длине и ярче светить.

Лента всегда имеет характеристику мощности на погонный метр (Ватт/м), указывается именно максимальная мощность ленты при питании от номинального напряжения. Китайские ленты в основном имеют чуть меньшую фактическую мощность (в районе 80%, бывает лучше, бывает хуже). Блок питания нужно подбирать так, чтобы его мощность была больше мощности ленты, т.е. с запасом как минимум на 20%.

    Пример 1: нужно подключить 4 метра ленты с мощностью 14 Ватт на метр, лента может работать на максимальной яркости. 14*4 == 56W, с запасом 20% это будет 56*1.2

70W, ближайший блок питания в продаже будет скорее всего на 100W.

  • Пример 2: берём ту же ленту, но точно знаем, что яркость во время работы не будет больше половины. Тогда можно взять блок на 70 / 2 == 35W.
  • Важные моменты по току и подключению:

    • Подключение: допустим, у нас подключено ленты на 100W. При 12 Вольтах это будет 8 Ампер – весьма немаленький ток! Ленту нужно располагать как можно ближе к блоку питания и подключать толстыми (2.5 кв. мм и толще) проводами. Также при создании освещения есть смысл перейти на 24V ленты, потому что ток в цепи будет меньше и можно взять более тонкие провода: если бы лента из прошлого примера была 24-Вольтовой, ток был бы около 4 Ампер, что уже не так “горячо”.
    • Дублирование питания: лента сама по себе является гибкой печатной платой, то есть ток идёт по тонкому слою меди. При подключении большой длины ленты ток будет теряться на сопротивлении самой ленты, и чем дальше от точки подключения – тем слабее она будет светить. Если требуется максимальная яркость на большой длине, нужно дублировать питание от блока питания дополнительными проводами, или ставить дополнительные блоки питания вдоль ленты. Дублировать питание рекомендуется каждые 2 метра, потому что на такой длине просадка яркости становится заметной уже почти на всех лентах.
    • Охлаждение: светодиоды имеют не 100% КПД, плюс ток в них ограничивается резистором, и как результат – лента неслабо греется. Рекомендуется приклеивать яркую и мощную ленту на теплоотвод (алюминиевый профиль). Так она не будет отклеиваться и вообще проживёт гораздо дольше.

    Видео


    Источник

    Adblock
    detector