Кислородный датчик универсальный 4 контактный распиновка

Содержание

4-х контактный лямбда-зонд вместо одноконтактного!

Всем привет, давненько я уже ничего не писал, кузовной ремонт так и не начинался…вышел небольшой облом но это временно, так что занимаюсь пока всем остальным!
Ладно, не буду мучать долгими расказами коротко и по делу!
Имеем автомобиль toyota с лямбда-зондом который подключен всего на 1 контакт к компу. хотим лямбду с подогревом которая имеет 4 контакта но не знаем что делать?
Не отчаиваться!) Ибо нет ничего невозможного!особенно в россии…
В общем ситуация такая, датчик что с 4мя контактами имеет следующую распиновку

1).синий(сигнальный) Подключаем к тому самому проводу что был подключен к старому датчику
2).Белый(+12v) +Подогрева, его мы подключаем туда где появляется +12v при включении зажигания, это может быть B+ в диагностическом разъёме либо левый-нижний контакт Реле main engine как вам удобней! Сначала я попробовал первый вариант, все проверил и запитал через реле(настоятельно рекомендую все проверять мультитестером и саму лямбду подержать в руках со включенным зажиганием, должна греться примерно как старый советский пояльник)). )
3). Черный(Масса подогрева) Подключаем к массе или кузову.
4). Черный(Масса датчика) Аналогично второму черному подключаем туда-же.

Вот и всё! У меня ушло пол часа времени!
Зачем это все нужно спросите вы? Ну я лично поменял выпускной коллектор и штаны, а там лямба расположен под двиглом а не прям возле как на старом! ну и естевственно она нихрена не прогревалась и не выходила на рабочий диапозон! Да и вообще такой датчик раньше начинает функционировать, соответственно помогает экономить топливо!) Вот так!)

Источник

Устройство и схема подключения датчика лямбда зонда/кислорода, причины поломок

Распиновка лямбда зонда 4 провода

Вариант 2: — Чёрный провод на ЭБУ — Серый провод — масса — Белые провода — «-» и «+ «подогрева зонда — полярность не имеет значения. В данном случае белый «-» кидают на массу, а белый «+» на замок зажигания, или на акб через реле или что нибудь в этом роде. Тогда получается что 2 родных контакта остаются пустыми.

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.
Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

2014-11-12

Датчик кислорода: цвета четырех проводов

У массовых (узкополосных) четырехпроводных датчиков кислорода два провода используются для сигнала, а оставшиеся два — для цепи подогрева. Цепь подогрева найти легко — это два провода одного цвета. Т.е. сперва находим одинаковые цвета, а назначение (расшифровку) оставшихся двух определяем по типовым для японских машин вариантам:

Черные провода цепи подогрева

1. Синий — сигнал, белый — масса (очень частый вариант для японских автомобилей, датчики Denso). 2. Белый — сигнал, зеленый — масса (Honda).

Белые провода цепи подогрева

1. Черный — сигнал, серый — масса (типовой вариант для заменителей, используется датчиками Bosch и другими). 2. Черный — сигнал, красный — масса (изредка бывает).

Речь, конечно, о проводах от самого датчика до разъема. Дальше цвета могут быть самые разные.

На Jimny используется Denso’вская схема: два черных, синий и белый.

Типы датчиков и температурные режимы их работы

На рынке представлены два типа датчиков кислорода – титановые и циркониевые.

Первые изготовлены на основе диоксида титана, а вторые – диоксида циркония.

Отличают их между собой только конструктивные особенности, принцип работы одинаковый.

Титановые датчики в последнее время практически не используются, ранее устанавливались на некоторые марки автомобили, встречаются сейчас очень редко. Циркониевые наоборот, получили широкое распространение.

Основа устройства – керамический элемент, выполненный из указанных выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

Одна часть элемента расположена в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая снаружи, контактирует с атмосферным воздухом через места соединения проводов.

Температура, при которой лямбда зонд начинает функционировать, варьирует от 300 до 400 °С, опасный предел 900 – 1000 °С, за которым устройство может перегреться и выйти из строя. Рабочий температурный режим в движении – около 600 °С.

В современных лямбда зондах, но не во всех, конструктивно предусмотрен нагревательный элемент, который при запуске мотора на холодную прогреет устройство до рабочей температуры в 300 – 400 °С.

Отличительная особенность – наличие трех или четырех проводов, два из которых белого цвета (на японских авто могут быть черного) идут на подогреватель.

Такие устройства могут устанавливаться в выхлопной трубе на значительном расстоянии от двигателя, так как им не нужен интенсивный прогрев выхлопными газами.

В двух или одно проводных датчиках кислорода подогреватели отсутствуют, поэтому устанавливаются они как можно ближе к двигателю, как правило в выпускном коллекторе, но так, чтобы лямбда зонд не вышел из строя от перегрева.

У многих типов датчиков, особенно установленных на немецкие автомобили, но, кроме японских, черный провод является сигнальным, а серый (может быть не всегда) является сигнальной массой.

Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Дата публикации: 16 января 2021 . Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Советы и рекомендации

При первых признаках неправильной работы лямбда датчика (машина начинает резко дергаться при начале движения, не так быстро срабатывает педаль газа, на панели должны высвечиваться предупредительные сообщения, перегрев двигателя во время работы, неприятные токсичные газы из выхлопной трубы), необходимо определиться с некоторыми вопросами:

Точная установка неисправности зонда.
Правильный подбор нового датчика.
Не следует поддаваться желанию установить датчик, бывший в употреблении (неизвестен его остаточный ресурс), если хотите сберечь двигатель в хорошем состоянии.
Не нужно пытаться разобрать устройство, оно сделано герметично и не ремонтируется.

Желательно покупать оригинальный зонд либо универсальный (для двигателей определенного производителя).

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

Поднимите авто на эстакаду.
Отключите минусовую клемму на АКБ.
Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
Установите «усовершенствованный» датчик на место.
Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Сообщений 6

1 Тема от serega 32 2014-11-30 00:15:08

serega 32
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-11-29
Сообщений: 5Спасибо: 0
Авто: ваз 2109i

Тема: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

Оторвался разъем.Как теперь соединить провода без этого разъема? Какой провод к какому? они там не по цветам. подскажите кто сталкивался!?

забыл сказать, машина ваз 2109i

2 Ответ от Serg 2014-11-30 08:52:53 (2014-11-30 08:59:27 отредактировано Serg)

Serg
Фанат лада2111.рф
Неактивен

Регистрация: 2013-07-29
Сообщений: 830Спасибо: 363
Авто: 2111 двг2114 год2008

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

С какой стороны оторвался датчика или жгута ? На разьеме есть буквы A B C D

датчик A — C выхода датчика (серый и черный) B — D подогреватель датчика (обычно белые провода)

жгут A — розовый к эбу 28 нога B — розовчерн +12в питание нагревателя C — краснбел к эбу 10 нога D — белчерн к эбу

3 Ответ от serega 32 2014-11-30 11:41:24

serega 32
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-11-29
Сообщений: 5Спасибо: 0
Авто: ваз 2109i

Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

СПАСИБо. только самого разъема нет просто провода висят. 4 от датчика и 4 из жгута.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма соединительного к колодке кислородного датчика (Лямбда-зонд), в строке «Комментарий» указывайте какой датчик кислорода , модель вашего автомобиля, год выпуска, разъём «папа» или «мама» .

Датчик кислорода, чаще всего заменяется следующими терминами: О2-датчик, лямбда зонд (ЛЗ). Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

паяльник с мелким жалом и припой;
канифоль;
неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

Отключите минусовую клемму АКБ.
«Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Замена

Провод подключения

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
Далее монтируется новый прибор;
Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Причины выхода из строя

Причины поломки лямбда зонда могут быть следующие:

Обрыв проводов, идущих к датчику, плохой контакт;
Механическое повреждение, приведшее к деформации устройства и, как следствие, разрушение гальванического элемента;
Перегрев датчика в результате нарушений в работе систем топливной, зажигания или неправильного тюнинга двигателя;
Закоксованность верхнего слоя с платиновым покрытием, в результате чего ионы кислорода не улавливаются датчиком. Происходит по причине износа деталей цилиндропоршневой группы и выброса в коллектор большого количества масла или другие причины (смотрите ниже);

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

В каких системах применяются

Кислородные датчики позволяют измерять объемную долю кислорода в газах, присутствующих после сгорания топлива в ДВС и котлах, работающих на твердом топливе либо метане.

λ- зонды применяются в приборах, измеряющих долю кислорода в уходящих газах котлов на ТЭС и других промышленных предприятиях для наилучшей регулировки КПД сгорания топлива при помощи подачи воздуха в топку, в зависимости от показаний приборов.

Наиболее широкое использование датчики получили в автомобильной промышленности для автоматической регулировки подачи бензиново-воздушной смеси в цилиндры двигателя.

Лямбда зонд распиновка 4 контактов

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен. Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

Корпус, выполненный из металла;
Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
Контакт цепи, через который проводится ток;
Наконечник из керамики;
Спираль накаливания;
Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

Как вы могли заметить, конструкция предусматривает применение термостойких материалов. Не удивительно, ведь датчику кислорода приходится работать при экстремальных температурных нагрузках.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Конструкция лямбда зонда

Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
Изолятор изготовленный из керамики;
Уплотнитель в виде кольца;
Проводники;
Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
Контакт;
Керамический наконечник;
Электрический нагреватель;
Отверстие для выпускного газа;
Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные; 2. Двухпроводные; 3. Трехпроводные; 4. Четырехпроводные.

Виды лямбда датчиков

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Вкратце о лямда-зонде

Могу предположить, что датчик кислорода является, пожалуй, самым популярным среди всех остальных датчиков автомобиля, с которыми диагностам автомастерских приходится иметь дело. Как можно видеть на фото лямбда-зонд (он же кислородный датчик) выполнен из керамического элемента (на основе циркония) и покрыт платиной. Данный гальванический элемент в зависимости от наличия в окружающей среде кислорода и температуры меняет свое напряжение и передает данные в электронный блок управления. Так как циркониевый наконечник более точно считывает наличие кислорода при температуре не ниже 360 градусов Цельсия, в лямда-зонд встроен нагревательный элемент, который включается при запуске двигателя и способствует его быстрому прогреву.

Устройство кислородного датчика

Для точного считывания данных лямда устанавливается в выхлопном патрубке таким образом, чтобы его рабочая поверхность «омывалась» как можно большим количеством выхлопных газов.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

Существенные рывки при движении;
Чрезмерные расход топлива;
Плохая работа катализатора;
Плавающие обороты двигателя;
Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Симптомы неисправности

Основными признаками, свидетельствующими о поломке кислородного датчика, считаются:

Повышенная токсичность выхлопных газов;
Нестабильная, прерывистая разгонная динамика;
Кратковременное включение лампы «CHECK ENGINE» при резком увеличении оборотов;
Нестабильные, постоянно меняющиеся холостые обороты;
Увеличение расхода топлива;
Перегрев катализатора, сопровождающийся потрескивающими звуками в его зоне при заглушённом моторе;
Постоянно горящий индикатор «CHECK ENGINE»;
Беспричинная сигнализация бортового компьютера о переобогащённой ТВС.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Лямбда зонд 4 провода

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

График напряжений лямбда зонда

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

На этом у нас всё. Надеемся что ваш датчик полностью исправен и выполняет возложенные на него функции. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.

Как пользоваться таблицами?

Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию. Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.

Пример.

Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода: оба коричневых – нагревательный элемент фиолетовый – сигнал бежевый – масса (минус) Затем осуществляем соединение проводов по цветам.

Ремонт

Диагностика

Лямда-зонд ваз 2110 имеет четыре вывода:

Колодки для ваз 21102

Проверка подогревателя кислородного датчика сводится к элементарной проверке цепи нагревателя:

наличия напряжения на контакте питания бортовой сети автомобиля (при отсутствии оного проверить всю цепь);
наличия целостности цепи отрицательного контакта.

В дальнейшем нас интересует исключительно сигнальный провод, а вернее изменение напряжения идущее по нему от датчика к ЭБУ во время различных режимов работы двигателя. Проверить работу датчика можно двумя способами:

С помощью вольтметра;
С помощью осциллографа (мототестера).

Так как данная инструкция предназначена для простого обывателя, у которого просто в принципе не может быть профессионального оборудования, то диагностику датчика будем проводить с помощью вольтметра.

Способ первый: считывание кодов неисправностей

Для того, чтобы считать коды неисправности находящиеся в памяти контролера необходимо к колодке диагностики (находится с левой стороны под консолью панели приборов) либо подсоединить специальное диагностическое оборудование (слишком просто – не для нас), либо замкнуть контакт «В» на массу, что так же можно сделать соединив между собой контакты «А» и «В».

Диагностическая колодка ваз 2110

«А» — контакт соединенный с «массой» автомобиля;
«В» — контакт сигнала контроллера;
«G» — управление бензонасосом ваз;
«М» — контакт для выдачи информации (последовательных данных).

После того как данные контакты замкнуты поворачиваем ключ зажигания в положение «III» (двигатель не заводим), наблюдаем за сигнализатором «CHECK» который вспышками должен высветить число 12:

Вспышка;
1-2 секундная пауза;
Вспышка;
Вспышка;
Длинная пауза в 2-3 секунды;
Двойной повтор вышеописанного цикла.

Считывание кода неисправности под номером «12»

Внимание! Данный код говорит о том, что работает программа самодиагностики, в противном случае данная программа не работает.

После этого программа в тройном цикле высвечивает коды существующих неисправностей (каждый код по три раза), при отсутствии же оных код «12» продолжает высвечиваться постоянно.

Внимание! При окончании диагностики размыкать данные контакты разрешается только после выключения зажигания, спустя десять секунд.

Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ с целью убедится, что неисправность устранена, происходит через отключения питания контролёра не менее чем на десять секунд. Питание отключается либо отсоединением минусовой клеммы от аккумуляторной батареи, либо посредством извлечения предохранителя контроллера.

Внимание! Операции с питанием контроллера необходимо проводить строго при выключенном зажигании!

Способ второй: проверка изменений параметров ЛЗ

Итак, приступаем к самому «вкусненькому»:

Отрицательный щуп вольтметра присоединяем к корпусу автомобиля;
Положительный щуп присоединяем к сигнальному проводу лямбда-зонда;
Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
Разогреваем сам датчик, выставив обороты двигателя на 2500 – 3000 оборотов на протяжении трех минут.

Наблюдаем за датчиком:

Должно произойти включение, то есть напряжение должно находиться в пределах 0,8 – 1,0 вольт и включаться с частотой 8 – 10 раз в десять секунд;
Если вольтметр показывает значение в 0,45 вольт, и оно не меняется, значит, датчик не работает – на замену;
При резком открытии заслонки напряжение должно подскочить примерно до одного вольт, при резком закрытии упасть практически до нуля.

Распиновка датчика кислорода bosch

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Увеличенный расход топлива
Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Провода подключения

Распиновка датчика кислорода, имеющего подогрев, включает четыре провода:

Черный провод, он еще называется сигнальный – подключен к контроллеру, который считывает поступающие сигналы о количестве кислорода, который содержится в выхлопе;
Два белых провода предназначены для нагревательного элемента, находящегося в контроллере. При этом не имеет значение, какой провод подключать к плюсу, какой – к минусу;
Четвертый провод распиновки лямбда зонда ВАЗ 2110 – серый, это заземление.

Электрическая схема (распиновка) датчика кислорода

Лямбда зонды, которые подогрева не имеют, могут иметь распиновку на два или три провода.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма кислородного датчика (Лямбда-зонд) соединительного, в строке «Комментарий» указывайте какой датчик кислорода , модель вашего автомобиля, год выпуска, разъём «мама» или «папа» .

Колодка соединительная 28122177РХ с 4 контактами в сборе с проводами «мама», является элементом Датчика кислородного 0 258 005 133 «BOSCH» на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 или Датчика кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 Датчика кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 на автомобилях ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40 и их модификации инжектор (8V) с объемом двигателя1,5L и 1,6L, ЕВРО- 2 или 3, которая соединяется с разъёмом на контроллерном жгуте. Может быть использована для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем согласно распиновке, можно ставить на автомобиль.

Датчик кислорода Делфи (обозначение по каталогу «DELPHI» 28122177) или «BOSCH «(обозначение по каталогу 0 258 005 133), предназначен для контроля состава топливно-воздушной смеси и устанавливается в автомобилях оборудованных электронной системой управления двигателем.

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Источник