Как спарить блоки питания

Содержание

Как соединить блоки питания для увеличения выходной мощности или напряжения

Подключение блоков питания параллельно увеличивает мощность*

* в случае параллельного или последовательного соединения можно использовать только блоки питания с одинаковыми характеристиками.

Так бывает, что по разным невозможно запитать светодиодную ленту, модули или светильник от одного блока питания достаточной мощности.

Например, блоки питания большой мощности имеют встроенный вентилятор и неприятно гудят, поэтому приходится ставить два блока питания меньшей мощности, но без шума. Или просто нет возможности купить подходящий по мощности блок питания.

В таком случае возможно увеличение выходной мощности с помощью параллельного соединения нескольких блоков питания. Итого мощности и ток блоков питания складываются (P = P1 + P2; I = I1 +I2), а общее напряжение на выходе не меняется (U = U1 = U2).

Но есть один важный минус параллельного соединения. Если вдруг какой-то из блоков питания выйдет из строя, то мощности оставшихся блоков скорее всего не хватит и они быстро сгорят. Поэтому, всегда лучше брать один блок питания подходящей мощности.

В случае параллельного подключения блоков питания между собой соединяются клеммы одного знака (+ +, — -).


Подключение блоков питания последовательно увеличивает напряжение*

* в случае параллельного или последовательного соединения можно использовать только блоки питания с одинаковыми характеристиками.

Чаще бывает, что срочно требуется блок питания на 24V или 36V, а в ближайшем магазине продаются только на 12V. В таком случае последовательно соединив два или три блока питания, вы увеличите общее напряжение (P = P1 + P2), а мощность и ток останутся неизменными (P = P1 + P2; I = I1 + I2).

В случае последовательного подключения блоков питания между собой соединяются клеммы противоположных (+ -, — +).

Источник

Параллельное соединение блоков питания

Бывает что нужно увеличить мощность соединив два блока питания параллельно.

Например, длина ленты RGB мощностью 14,4 Вт на метр 16 метров. Общая мощность ленты получается равна около 230 ватт. Мы имеем контроллер RGB 288 ватт. Этого нам вполне достаточно. А вот блока питания 250 ватт будет маловато, так как у него нужен запас по мощности процентов 15.

. Поэтому, чтобы запитать ленту RGB, о которой я говорил выше, нужен блок питания 300 ватт. Но блоки питания от 300 ватт снабжены вентиляторами охлаждения, которые производят своеобразный шум. Что нежелательно.

Поэтому было решено взять два блока питания по 150 ватт и включить их параллельно, тем самым увеличив общую мощность вдвое.

Как это сделать правильно рассмотрим в этой статье.

У нас два одинаковых блока питания с одинаковыми параметрами. Но если один блок питания выдает напряжение больше второго даже незначительно, то на второй потечет обратный ток, что может быть губительно для него. Поэтому в выходную цепь нужно ставить развязывающие диоды.

А схема подключения двух блоков питания параллельно вот такая.

Первое что мы делаем это запараллеливаем питание 220 V. Ноль с нолем, фазу с фазой и землю с землей. Сюда будет подключаться питающий кабель 220 вольт.

Далее соединяем между собой минусовые клеммы выходного напряжения 12 вольт

Берём диодную сборку или два мощных диода. Анод одного диода подключаем к плюсу выходного напряжения 12 вольт одного блока питания, а анод второго диода к плюсу выходного напряжения второго блока питания. Катоды же диодов соединяем между собой. От катодов пойдет провод на плюс контроллера RGB. На минус контроллера пойдет провод с минусов блоков питания, которые мы соединили перемычкой. Как подключить светодиодную ленту RGB самостоятельно можете прочитать здесь.

Диоды работают как ключи и обратный ток не пойдет на второй блок питания даже если напряжения на выходах блоков будут различаться.

Мы получили 12 вольт 300 ватт в идеале. На самом деле из-за внутреннего сопротивления диодов на выходе будет меньше. Но всё равно будет вполне достаточно.

Минус параллельного соединения блоков питания в том, что при выходе из строя, по какой либо причине, одного блока, вся нагрузка ляжет на второй. И его мощности не хватит для нормальной работы всей схемы, и он тоже выйдет из строя. Поэтому, конечно, целесообразней использовать один мощный блок питания.

Рекомендуем:  Как отломать экран на ноутбуке

Тем не менее параллельное соединение блоков питания имеет право на жизнь.

Источник

Синхронизатор 2х блоков питания для майнинга. Купить или сделать самому?

Для чего нужен синхронизатор? Если вы собираетесь построить майнинг-ферму, то наиболее оптимальным вариантом будет покупка нескольких блоков питания меньшей мощности вместо одного рассчитанного на большое потребление. Во-первых в случае выхода из строя одного из блоков ферма может продолжать работать на половине своих мощностей, во-вторых с использованием нескольких БП обеспечивается экономия на сборке рига, что не мало важно для уменьшения срока окупаемости.

Делаем синхронизатор двух (2-х) блоков питания своими руками

Прежде чем начать, хочется сказать, что вы всегда можете купить синхронизатор блоков питания на aliexpress. Для кого-то это будет проще, не искать комплектующих, а просто заказать и забрать в пункте выдачи. Поехали…

Компоненты необходимые для сборки синхронизатора своими руками

Итак, что нам понадобится для самодельного синхронизатора блоков питания:

  • Вилка на плату PWL- 2 (3.96мм) — 2 руб.
  • Разъемы питания Sata или Molex — 5 руб.

  • Реле на 5 или 12 вольт — 40 руб.

  • Припой — 2 руб.
  • Паяльник, кусачки и провода — бесплатно?

Итого: 49 рублей за готовое устройство.

Сборка синхронизатора для майнинг фермы

Не будем заморачиваться трассировкой печатной платы, просто сделаем все «на весу». Смотрим на распиновку разъема molex. Между черным и желтым проводами 12V, между черным и красным 5V. Соответственно вы используете красный или желтый в зависимости от рабочего напряжения вашего реле.

Далее находим схему нашего реле в интернете. У нас SRD-5В-SL-C.

По-умолчанию у реле замкнуты верхняя и нижняя левая ножки. Значит нам будет нужна самая верхняя ножка и правая нижняя ножка.

Они будут замыкаться при подачи питания на катушку.

Две верхние ножки выходят от катушки.

Подключаем черный провод от разъема питания к любой из ножек катушки, красный к оставшейся свободной ножке катушки.

А к ножкам, которые будут замыкаться реле припаиваем провода от нашего PWL-2

Готовое устройство предназначено для синхронизации запуска двух блоков питания формата ATX.

Какой синхронизатор двух БП купить

Прежде чем переходить непосредственно к покупке синхронизатора, давайте разберемся какие типы синхронизаторов бывают и какой самый лучший.

Самый простой синхронизатор — 24 atx удлинитель. Дублирует управляющий сигнал запуска от материнской платы на второй блок. В случае выхода из строя одного из блоков, возможно нестандартное поведение, вплоть до повреждения рабочего блока и материнской платы.

Следующий тип — транзисторный синхронизатор (ADP2ATX-N01). Устройство предназначено для синхронизации двух блоков питания формата ATX. Имеет дополнительный вывод molex ( не для синхронизации ), выдающий питание с ведомого блока. Присутствует световая индикация включенного состояния блока питания. Работает от линии флоппи-дисковода или sata ведущего блока. Переключатель в положении ON запускает 2-ой БП от 1-го, в режиме OFF — 2-ой БП всегда включен.

Самый оптимальный вариант — синхронизатор с защитным реле. Устройство предназначено для синхронизации запуска двух блоков питания формата ATX. Вход с ведущего блока питания — sata (ADD2PSU-D/S) или molex (ATX2ATX-N03) . Выход — 24-pin atx разъем. На некоторых моделях присутствует световая индикация включения обоих блоков питания.

Синхронизатор 2х блоков питания для майнинга. Купить или сделать самому? : 5 комментариев

+ Схема была бы не лишняя. Или кратное пояснение, что с чем соединяется. Догадаться конечно можно, в т.ч. и : «…припаиваем провода от нашего PWL-2». По всей вероятности ваше решение предлагает включения ведомого БП — через реле — посредством соединения контактов его разъёма (24-х контактного) под номерами: «PS-ON» и «СОМ». Спасибо за без затратное предложение по одновременному запуску двух блоков питания формата ATX, с использованием стандартной кнопкой запуска Основного (ведущего) блока питания.

В натуре вы тупые парни! Бокорезы и 5 см. изоленты, зеленые с питальников в кучу хоть 10 штук и все.

Добрый день! Так делать нельзя, может погореть оборудование, тогда уж проще скрепкой замкнуть.

Здравствуйте! Объясните пожалуйста чайнику, VVM предлагает замкнуть на прямую, а Вы подключение через реле. С пониманием работы реле у меня небольшой пробел, который пытаюсь заполнить…

1.Как реле защитит оборудование??
2. Можно ли использовать автомобильные реле?

Добрый день!
Реле обеспечивает гальваническую развязку.
1. Если сгорит ведомый блок питания, то просто отключится часть мощностей. Без реле, может утянуть за собой второй блок питания. Если сгорит ведущий, то второй блок питания тоже отключится. Всё зависит от ситуации и почему БП вышел из строя, если «полетел» какой-то элемент, то работающий второй блок может убить всю систему в некоторых случаях.
2. Да, подойдет.

Добавить комментарий Отменить ответ

Промокод на скидку в интернет магазине для читателей моего сайта

Доброго дня, любимый читатель! Я являюсь менеджером сайта OZON.ru и хочу поделиться с вами промокодом на скидку 300 руб. для первого заказа: OZON4JH5D (Условия акции). Если вы уже совершали покупки на сайте озон, то активировав указанный выше промокод, вы получите дополнительные скидки на товары. На озоне вы сможете приобрести электронику и комплектующие к ним по приятным ценам и удобной доставкой.

Рекомендуем:  Как подключить видеорегистратор hiwatch к ноутбуку через hdmi кабель

Cрок действия приветственных баллов — 5 дней. Баллами можно оплатить 25% от стоимости покупок.

Источник

Подключение двух блоков питания к одному компьютеру без нарушения гарантии на блоки питания.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее — БП). Идея проста — спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые «земляные» (COM) провода БП, и PS-ON — для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно «повесить» на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).


Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста — после установки новой ви.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее — БП). Идея проста — спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые «земляные» (COM) провода БП, и PS-ON — для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно «повесить» на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).

Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста — после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.

Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5″
Проводные клавиатура и мышь

Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В — 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) — на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.

Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).

(кликните по картинке для увеличения)
БП HPC-420-102DF

Я не особенно силен в электронике, поэтому причину «вспухания» электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.

Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения — степень риска приемлемая, а надежность — достаточная для домашнего использования.

Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем

40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
— новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт — 74-86$;
— б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт — 15-16$;
— б/у TARGA PT-400CF 400Вт — 9-13$.

Разница в стоимости 58-77$. Считаю, что разница более чем существенная.
Сразу хочу оговориться — в каждом городе/области/стране могут быть совершенно другие цены на новые и б/у комплектующие.

Рекомендуем:  Как изменить параметры микрофона на ноутбуке

К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).

Переходник Dual PSU Connector

Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).

Самодельный переходник Dual PSU Connector

Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.

Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект

Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП — второй не отключается.

Минус можно было бы исправить путем использования схемы с тремя реле, но прикинув насколько увеличится количество точек соединения, а следовательно потерь на переходах олово-медь/контакты реле/качество пайки — от данного варианта я отказался.

И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
— один штекер 20+4pin с куском провода

20см, в моем случае — отрезан от сгоревшего БП;
— два гнезда 24pin, в моем случае — отпаяны с горелых материнских плат;
— паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль — по вкусу;
— один свободный вечер времени.

По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).

Составляющие части переходника Dual PSU Connector

Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто — зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.

Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом — ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):

Два БП в составе системы

Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы — выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.

И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском — дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.

В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.

Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.

Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи — Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями — добро пожаловать в форум, или ICQ.

Источник

Adblock
detector