Сайт Виктора Королева
Простыми словами о ремонте телевизоров и домашней бытовой техники своими руками
Как сделать блок питания на 12В
Здравствуйте коллеги!
Как и обещал, в этой статье мы будем делать блок питания на 12В. В прошлой статье мы с вами уменьшили вольтаж на трансформаторе с 32В до 12В и теперь будем делать из этого трансформатора полноценный блок питания на 12В постоянного напряжения.
Итак, нам необходимо 4 диода и конденсатор 470мкф 25В.
Диоды можно взять любые, так как напряжение будет не большое. Конденсатор нужен минимум на 25В, потому что на выходе с блока питания, напряжение постоянного тока будет больше 12В. Не пугайтесь этого – это нормально, так как при нагрузке блок питания будет выдавать положенные ему 12В.
На диодах, впрочем, как и на конденсаторе, имеется полярность. Тот вывод, на котором нарисована полоска, является «плюсом». Соответственно, вывод без полоски, является «минусом».
Берём два диода и соединяем их так: «плюс» с «минусом». Берём оставшиеся два диода и точно так же соединяем их. Можно спаять, а можно просто скрутить. Я буду скручивать:
Я вам показываю наипростейший, можно сказать «кустарный», способ. Кому это нужно, может сделать это на специальной плате или в каком-нибудь корпусе, у кого какая потребность и фантазия. Здесь же объясняется принцип этого действа.
Далее мы берём эти две «скрутки» и соединяем их между собой так, чтобы свободный «плюс» на одной «скрутке», соединялся с таким же «плюсом» на другой «скрутке». Так же и с «минусами»: свободный «минус» на одной «скрутке», соединяем с таким же на другой. У нас получится вот такой «квадратик»:
Затем мы присоединяем вывода с трансформатора к нашему диодному мосту, который у нас с вами получился. Один вывод с трансформатора присоединяем к «плюс-минус» диодного моста и другой вывод с трансформатора присоединяем к другому контакту «плюс-минус» диодного моста. Контакты «плюс-плюс» и «минус-минус» остаются, пока, свободными.
После этой «процедуры», берём конденсатор. На нём также имеется полярность. Обычно на конденсаторе отмечают контакт «минус». Не помеченный контакт, соответственно, будет «плюс».
Конденсатор мы будем присоединять к диодному мосту. Делаем это по такой схеме: «плюс» конденсатора присоединяем к контакту «плюс-плюс» диодного моста, а «минус» конденсатора присоединяем к контакту «минус-минус» диодного моста.
Почти готово.
Теперь берём два проводка разных цветов. Я возьму красный для «плюса» и синий для «минуса». Цвета можете выбирать любые, кому как удобно или какие у кого есть. Можете взять одним цветом и на одном завязать узелок.
Красный проводок, который для «плюса», я припаиваю к выводу «плюс-плюс» диодного моста. Там же находится вывод «плюс» конденсатора.
Синий проводок, который для «минуса», припаиваем к выводу «минус-минус» диодного моста, где так же находится вывод «минус» конденсатора.
Вот и всё!
Теперь замерим напряжение:
Напряжение равно 16,3В постоянного тока. На «холостую» это нормально, при нагрузке блок питания будет выдавать положенные ему 12В.
Для случаев, когда нужно точное напряжение, можно поставить дополнительный стабилизатор. Если этот момент кому-то интересен, пишите в комментариях и я объясню как!
Не переживайте, если что-то не получилось с первого раза. Проявляйте упорство и терпение, ведь только так можно чему-нибудь научиться!
Если вас интересует что-то ещё подобное, пишите в комментариях. Постараюсь ответить на все вопросы и пожелания!
Всё это «действо» можно посмотреть на моём канале в YouTube.
22 комментария
У меня всё получилось! Спасибо!
Здравствуйте Виктор, спасибо за видео!
У меня есть старое, Советское зарядное устройство для аккумуляторов 6/12 вольт.
Оно всё разобрано, с помощью вашей статьи разобрался, как подключить диодный мост. Вы бы не могли объяснить как в эту цепь, ещё включить амперметр ?
Кстати если нужно могу его к вам привезти, живу в Караганде, город Сарань )))
Привет, я так понял, Сергей! Спасибо за комментарий! Ну если вы разобрались как подключить диодный мост, то вам не составит труда самому подключить амперметр. А включается он в разрыв одного из выводов, т.е. берём, например, плюсовой вывод с диодного моста и подключаем его к одному контакту амперметра, а от второго контакта амперметра отводим вывод, который и будет в данном случае плюсовым выводом. А при подсоединении аккумулятора плюсом будет вывод от второго контакта амперметра, а минусом — минус от диодного моста. Не забудьте подключить конденсатор к диодному мосту: плюс конденсатора к плюсу диодного моста, минус конденсатора к минусу диодного моста. Если с трансформатора выход 12 вольт, то можно поставить конденсатор 25В 470мкф, но не меньше 25В. Возникнут вопросы, пишите!
Доброго времени суток,подойдет данный блок питания для диодной ленты ?
Подойдёт. Для надёжности можно подключать через резистор сопротивлением 1…2 Ома.
или нужен стабилизатор и как его подключить
В принципе, можно и без стабилизатора, но я бы, например, поставил, чтобы не было мерцаний светодиодов. Стабилизатор можно поставить простой 7812, закрепив его на радиатор. Подключается просто: минус крепим на средний вывод стабилизатора и туда же минус от ленты светодиодов, плюс от питания цепляем на вывод 1 стабилизатора, а с вывада 3 стабилизатора будет отвод на плюс светодиодной ленты.
Привет. а как можно сделать блок питания для элемента Пельтье на 12 V и 6А?
Здравствуйте, нашел трансформатор с старого магнитофона… На выходе с него 3 провода: 2 зеленых и желтый. Вот хотел блок питания с него смастерить но уперся в эту проблему… замерял напряжение, между зелеными и желтым напряжение 11.5 в
Как лучше с ними поступить? МОжет один зеленый просто вырвать?)))
Привет, Елисей! Этот трансформатор с обмоткой с серединным выводом. Напряжение между зелеными и желтым 11,5В, значит между зеленым и зеленым должно быть в два раза больше. Если вам нужен выход 11,5В, то подключайтесь к одному из зеленых и желтому, а второй зеленый пусть просто висит. Если же вам нужно большее напряжение, то подключайтесь к зеленым.
Здравствуйте, подойдет ли блок питания для зарядки батарей от шуруповерта на 12в
надо смотреть по току. В принципе можно.
«Тот вывод, на котором нарисована полоска, является «плюсом»»
— на самом деле светлая полоска на кремниевом диоде это катод «-»
🙂
Верно, моя ошибка.
Привет из Минска, нашел трансформатор вход 220 вольт, выход 5 и 24 вольта. Можно из этого сделать подзарядку к автомобильному аккомулятору?
Привет Минску из Караганды! Можно, вот по такому принципу /kak-umenshit-voltazh-transformatora/
Пытаюсь реализовать блок питания на 12 В, но возникли трудности.
В общем, трансформатор я использую BV EI 301 3589, диодный мост реализован на диодах 1N4148 и используется конденсатор 470мкФ 35В.
При этом, на выходе трансформатора мультиметр показывает чуть больше 16В, а после диодного моста и конденсатора я получаю 30В.
В чем может быть проблема? пожалуйста, помогите разобраться
Привет! Если вам нужно 12В, то и выход с трансформатора должен быть не более 12В. Затем, после выпрямления через диоды и конденсатор, напряжение возрастет, но, при нагрузке, выход будет 12В.
Я это понимаю. НО используемый трансформатор на вторичной обмотке должен выдавать 12В при нагрузке, а на холостую 19,5В, что собственно он и делает на холостую, а после кондера напряжение растет до 29-30В. Я так понимаю это нормально?
В общем поставил стабилизатор 7812 и все, получил необходимые 12В.
Спасибо за статью!
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Мощный импульсный блок питания на 12 В своими руками
Доброго времени суток дорогие друзья, в этой статье хочу поделиться с вами своим опытом по созданию импульсных источников питания. Речь пойдет о том как собрать своими руками импульсный источник питания на микросхеме IR2153.
Микросхема IR2153 представляет собой высоковольтный драйвер затвора, на ней строят много различных схем, блоки питания, зарядные устройства и т. д. Напряжение питания варьируется от 10 до 20 вольт, рабочий ток 5 мА и рабочую температуру до 125 градусов Цельсия.
Начинающие радиолюбители побаиваются собрать свой первый импульсный блок питания, очень часто прибегают к трансформаторным блокам. Я в свое время тоже опасался, но все таки собрался и решил попробовать, тем более что деталей было достаточно для его сборки. Теперь поговорим не много о схеме. Это стандартный полумостовой источник питания с IR2153 на борту.
Детали
Диодный мост на входе 1n4007 или готовая диодная сборка рассчитанная на ток не менее 1 А и обратным напряжением 1000 В.
Резистор R1 не менее двух ватт можно и 5 Ватт 24 кОм, резистор R2 R3 R4 мощностью 0,25 Ватт.
Конденсатор электролитический по высокой стороне 400 вольт 47 мкф.
Выходной 35 вольт 470 – 1000 мкФ. Конденсаторы фильтра пленочные рассчитанные на напряжение не менее 250 В 0,1 — 0,33 мкФ. Конденсатор С5 – 1 нФ. Керамический, конденсатор С6 керамический 220 нФ, С7 пленочный 220 нФ 400 В. Транзистор VT1 VT2 N IRF840, трансформатор от старого блока питания компьютера, диодный мост на выходе полноценный из четырех ультрабыстрых диодах HER308 либо другие аналогичные.
В архиве можно скачать схему и плату:
Печатная плата изготовлена на куске фольгированного одностороннего стеклотекстолита методом ЛУТ. Для удобства подключения питания и подключения выходного напряжения на плате стоят винтовые клемники.
Схема импульсного блока питания на 12 В
Преимущество этой схемы в том, что эта схема очень популярная в своем роде и ее повторяют многие радиолюбители в качестве своего первого импульсного источника питания и КПД а разы больше не говоря уже и размерах. Схема питается от сетевого напряжения 220 вольт по входу стоит фильтр который состоит из дросселя и двух пленочных конденсаторов рассчитанных на напряжение не менее 250 – 300 Вольт емкостью от 0,1 до 0,33 мкФ их можно взять из компьютерного блока питания.
В моем случае фильтра нет, но поставить желательно. Далее напряжение поступает на диодный мост рассчитанный на обратное напряжение не менее 400 Вольт и током не менее 1 Ампера. Можно и поставить готовую диодную сборку. Дальше по схеме стоит сглаживающий конденсатор с рабочим напряжением 400 В, поскольку амплитудное значение сетевого напряжение составляет в районе 300 В. Емкость данного конденсатора подбирается следующим образом, 1 мкФ на 1 Ватт мощности, так как я не собираюсь выкачивать из этого блока большие токи, то в моем случае стоит конденсатор на 47 мкФ, хотя из такой схемы можно и выкачивать сотни ватт. Питание микросхемы берется с переменки, здесь организован источник питания резистор R1 который обеспечивает гашение тока, желательно ставить помощнее не менее двух ватт так как осуществляется его нагрев, затем напряжение выпрямляется всего одним диодом и поступает на сглаживающий конденсатор а затем на микросхему. 1 вывод микросхемы плюс питания и 4 вывод это минус питания.
Можно и собрать отдельный источник питания для нее и подать согласно полярности 15 В. В нашем случае микросхема работает на частоте 47 – 48 кГц для такой частоты организована RC цепочка состоящая из резистора R2 15 ком и пленочного или керамического конденсатора на 1 нФ. При таком раскладе деталей микросхема будет работать правильно и вырабатывать прямоугольные импульсы на своих выходах которые поступают на затворы мощных полевых ключей через резисторы R3 R4 номиналы их могут отклоняться в пределах от 10 до 40 Ом. Транзисторы необходимо ставить N канальные, в моем случае стоят IRF840 с рабочим напряжением сток исток 500 В и максимальным током стока при температуре 25 градусов 8 А и максимальной рассеиваемой мощностью 125 Ватт. Далее по схеме стоит импульсный трансформатор, после него идет полноценный выпрямитель из четырех диодов марки HER308, обычные диоды тут не подойдут так как они не смогут работать на высоких частотах, поэтому ставим ультрабыстрые диоды и после моста напряжение уже поступает на выходной конденсатор 35 Вольт 1000 мкФ, можно и 470 мкФ особо больших емкостей в импульсных блоках питания не требуется.
Вернемся к трансформатору, его можно найти на платах компьютерных блоков питания, определить тут его не сложно на фото видно самый большой вот он то нам и нужен. Чтобы перемотать такой трансформатор необходимо прослабить клей, которым склеены половинки феррита, для этого берем паяльник или паяльный фен и потихоньку прогреваем трансформатор, можно опустить в кипяток на несколько минут и аккуратно разъединяем половинки сердечника. Сматываем все базовые обмотки, наматывать будем свои. Из расчета того что мне на выходе нужно получить напряжение в районе 12-14 Вольт, первичная обмотка трансформатора содержит 47 витков проводом 0,6 мм в две жилы, делаем изоляцию между намоткой обычным скотчем, вторичная обмотка содержит 4 витка того же провода в 7 жил. ВАЖНО производить намотку в одну сторону, каждый слой изолировать скотчем, отмечая начало и конец обмоток иначе ни чего работать не будет, а если и будет тогда блок не сможет отдать всю мощность.
Проверка блока
Ну а теперь давайте протестируем наш блок питания так как мой вариант полностью исправен то я сразу подключаю в сеть без страховочной лампы.
Проверим выходное напряжение как видим оно в районе 12 – 13 В не много гуляет от перепадов напряжения в сети.
В качестве нагрузки автомобильная лампа на 12 В мощностью 50 Ватт ток соответственно протекает 4 А. Если такой блок дополнить регулировкой тока и напряжения, поставить входной электролит большей емкости, то можно смело собирать зарядное устройство для авто и лабораторный блок питания.
Перед запуском блока питания необходимо проверить весь монтаж и включаем в сеть через страховочную лампу накаливания 100 Ватт, если Лампа горит в полный накал значит ищите ошибки при монтаже сопли не смытый флюс либо не исправен какой то компонент и т д. При правильной сборке лампа должна слегка вспыхнуть и погаснуть, это нам говорит, что Конденсатор по входу зарядился и ошибок в монтаже нет. Поэтому перед установкой компонентов на плату их необходимо проверять даже если они новые. Еще один не мало важный момент после запуска напряжение на микросхеме между 1 и 4 выводом должно быть не менее 15 В. Если это не так подбирать нужно номинал резистора R2.
