Как разобрать разъем датчика температуры воздуха

Как разобрать фишку датчика температуры

Вчера ехал, никого не мешая, а потом вижу, что стрелка температуры двигателя находится в крайнем левом (нижнем) положении и езжу давно…

Возможные причины:
1.
а) Датчик температуры “приказал долго жить”.
б) Обрыв провода на входе в микросхему разъема датчика – частое явление на Тойоте в те годы из-за многолетней вибрации в месте перехода – где «провод гнет / больше не гнет» со временем изнашивается.
2.
Проблемы с электрикой (провалился трос) под панелью приборов.

Какой из этих двух является датчиком температуры, честно говоря и не знал. Но открыв капот сразу увидел какая, т.к из всех предполагаемых причин неисправности – оказалась 1 б) “нить отвалилась”.

Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов данного типа. В автомобилях компании они используются повсеместно и отличаются только количеством ножек. Меньшие – двухконтактные. Есть версии с одним контактом, но все же идут в двухконтактном корпусе.

Итак, что вам нужно. Вам понадобится плоская отвертка (обычно называемая минусовой), достаточно маленькая, чтобы ее можно было вставить в разъемы, и что-нибудь острое, например, шило, штыри и т.д. Я использовал два штифта, так удобнее.

Первым делом откройте заднюю крышку разъема. Для этого возьмите его отверткой сбоку.

. и щелкните по нему.

Теперь продеваем через него пряди и отводим их в сторону.

Теперь выберем резиновую прокладку. Особенно с ним. Поддеваем отверткой по кругу.

. и снимаем с разъема.

Теперь нужно вынуть так называемый соединительный ключ. Он выполнен на передней части разъема отдельной деталью. В моем случае это легкая пластиковая деталь, но есть и другие цвета.

он фиксируется двумя защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть сзади. Берем штифт (или что вы собрали) и вставляем в пазы, расположенные ближе всего к краям разъема.

Вставляем еще один штифт для одновременного открытия обеих защелок и извлекаем ключ.

Ну давай потянем, мы не стесняемся)))

На фото среди прочего эти защелки видны.
Самое сложное позади. Осталось снять с разъема сами фиксаторы. Это уже просто. Этим же штифтом нужно вставить два упора. Номер один:

И вытаскиваем провод из разъема.

это все. Также в зависимости от ситуации чистим и складываем ножки. Там все просто.

Если разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен, его нужно будет полностью заменить. Совершенно не нужно проходить разборку, можно просто купить новую. Для этого зарегистрируйтесь на сайте https://public.servicebox.peugeot.com/. Выбрав нашу машину, переходим в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.

В открывшемся окне выберите Россия, затем перейдите в раздел Элементы электрических разъемов.

Выбираем необходимый товар, пишем его номер и с ним уже идем к дилеру или в любой другой магазин, который может перевезти запрашиваемую запчасть.

Вскоре я выложу видео, оно будет здесь.

Всем привет!
Есть много вопросов о том, где связаться .
Специально для тех, кто не может найти.
Ниже я опишу один из вариантов. А у кого не получится – пишет в штабе – договоримся.

А значит, нам понадобится только «ручка датчика комнатной температуры» и одна рука.
Сам разъем датчика выглядит так:

Источник

Как разобрать фишку датчика температуры

Вчера нашлась одна из вероятных причина троения двигателя на холодную, да и вообще его странного поведения…
У меня отломились провода на фишке датчика температуры ОЖ
yadi.sk/i/0rvCwCtR3QHfyg
Как я писал ранее был куплен про запас такой разъем, но Шарик как обычно оказался балбесом и взял не ту фишку…
Была взята вот такая вот фишка датчика VAG 4B0973712
zap99.ru/images/vag/4b0973712.jpg
А оказалось что нужна совсем другая фишка 357919754
cars245.ru/media/pictures/vag/skoda-357919754.jpg
Сам датчик был ранее мной заменен и я теперь сижу и думаю как лучше поступить:
1. Купить фишку с проводами у друзей на алиэкспрессе
2. Поискать по разборкам фишку с проводами
3. Заменить датчик на более позднюю модель, типа такой BERU 0 824 121 173, если она подойдет к двигателю.

В связи с возникшими вариантами действий прошу помощи у сообщества как лучше поступить.

Еду я вчера никого не трогаю, и тут вижу, что стрелка температуры двигателя лежит в крайнем левом (нижнем) положении, а еду уже давно…

Возможные причины:
1.
а) Датчик температуры «приказал долго жить».
б) Отвалился провод в месте входа в фишку разъема датчика — частое явление на Тойотах таких годов, от вибрации в течение долгих лет в месте перехода — где «провод гнется / и уже не гнется» он со временем перетирается.
2.
Проблемы с электрикой (отвалился провод) под приборной панелью.

Какой из этих двух является датчиком температуры, если честно и не знал. Но открыв капот сразу увидел какой, т.к. из всех предполагаемых причин неисправности — оказалась 1. б) «отвалился провод».

Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов этого типа. Используются они в автомобилях концерна повсеместно и отличаются лишь количеством ножек. Самые мелкие — двухконтактные. Бывают варианты исполнения и с одним контактом, но они все равно идут в корпусе двухконтактника.

Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.

Первым делом нужно открыть заднюю крышку разъема. Для этого подковыриваем ее отверткой сбоку.

. и отщелкиваем вверх.

Теперь просовываем через нее провода и отводим на бок.

Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С ним особенно аккуратно. Поддеваем его отверткой по кругу.

. и вытаскиваем из разъема.

Теперь нужно снять так называемый ключ разъема. Выполнен он на передней части разъема отдельной деталькой. В моем случае это деталь из светлого пластика, но встречаются и другие цвета.

Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и впихиваем в пазы, расположенные ближе к краям разъема.

Вставляем еще одно булавку, чтобы одновременно открыть обе защелки и вытащить ключ.

Ну, тянем, не стесняемся)))

На фото, кстати, видны эти защелки.
Самое сложное позади. Осталось вынуть сами зажимы из разъема. Тут уже просто. Той же булавкой нужно подковырнуть две защелки. Одну сверху:

И вытаскиваем провод из разъема.

Вот и все. Дальше уже по ситуации, чистим и подгибаем ножки. Там все просто.

Если же разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен его необходимо будет заменить целиком. По разборкам ездить совсем не обязательно, можно просто купить новый. Для этого регистрируемся на сайте http://public.servicebox.peugeot.com/. После выбираем наш автомобиль, идем в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.

В открывшемся окне выбираем Россия, и дальше в раздел Элементы электрических разъемов.

Выбираем искомый элемент, выписываем его номер и с ним уже идет либо к дилеру, либо в любой другой магазин, способный привезти искомую деталь.

Чуть позже еще загружу видео, будет на этом месте.

Источник

Как разобрать разъемы датчиков

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как разобрать разъемы датчиков

Пошаговая инструкция ©Aktuator

1 . Берем в руки разъем.
2 . Вытаскиваем уплотнительную прокладку.
3 . Поддеваем посередине длинной стороны фиксатор колодки с контактами.
4 . Выдвигаем его.
5 . Поддеваем фиксатор колодки с другой стороны разъема.
6 . Выдвигаем его.
7 . Вынутый длинный фиксатор колодки.
8 . Вынутый короткий фиксатор колодки.
9 . Нажимаем на два фиксирующих зуба фиксатора разъема на ответной части контроллера.
10 . И вытаскиваем его.
11 . Поддеваем корпус защитного кожуха с обоих сторон.
12 . И сдвигаем его по направлению от жгута.
13 . Кожух снят.
14 . Последовательно нажимаем на четыре фиксирующих зуба сепаратора.
15 . Продолжаем…
16 . И аккуратно поддевая его со всех сторон, вытаскиваем.
17 . Отгибаем четыре фиксатора колодки с контактами.
18 . По два с каждой из длинных сторон.
19 . И аккуратно поддев, отодвигаем ее от от корпуса разъема вместе с проводами.
20 . Для изъятия из колодки круглого контакта, нужно прижать фиксирующий зуб, для чего можно использовать любой подходящий стальной пруток, диаметром 0 , 7 – 0 , 9 мм.
21 . Пруток вставляется до упора в одно из отверстий похожих на треугольное, в зависимости от ориентации контакта в колодке. Фиксирующий зуб один.
22 . Вынутый контакт крупным планом.

Силовые контакты, их всего пять, аналогичны по конструкции применяемым в 55 -контактных разъемах и здесь не рассматриваются.

Все вышеописанное относится к разъемам Bosch (VAG). В последнее время появились разъемы АМР, которые намного проще в разборке и имеют другие контакты.

Как разобрать фишку датчика температуры

Вчера нашлась одна из вероятных причина троения двигателя на холодную, да и вообще его странного поведения…
У меня отломились провода на фишке датчика температуры ОЖ
yadi.sk/i/0rvCwCtR3QHfyg
Как я писал ранее был куплен про запас такой разъем, но Шарик как обычно оказался балбесом и взял не ту фишку…
Была взята вот такая вот фишка датчика VAG 4B0973712
zap99.ru/images/vag/4b0973712.jpg
А оказалось что нужна совсем другая фишка 357919754
cars245.ru/media/pictures/vag/skoda-357919754.jpg
Сам датчик был ранее мной заменен и я теперь сижу и думаю как лучше поступить:
1. Купить фишку с проводами у друзей на алиэкспрессе
2. Поискать по разборкам фишку с проводами
3. Заменить датчик на более позднюю модель, типа такой BERU 0 824 121 173, если она подойдет к двигателю.

В связи с возникшими вариантами действий прошу помощи у сообщества как лучше поступить.

Еду я вчера никого не трогаю, и тут вижу, что стрелка температуры двигателя лежит в крайнем левом (нижнем) положении, а еду уже давно…

Возможные причины:
1.
а) Датчик температуры «приказал долго жить».
б) Отвалился провод в месте входа в фишку разъема датчика — частое явление на Тойотах таких годов, от вибрации в течение долгих лет в месте перехода — где «провод гнется / и уже не гнется» он со временем перетирается.
2.
Проблемы с электрикой (отвалился провод) под приборной панелью.

Какой из этих двух является датчиком температуры, если честно и не знал. Но открыв капот сразу увидел какой, т.к. из всех предполагаемых причин неисправности — оказалась 1. б) «отвалился провод».

Привет! Хочу рассказать о разборке разъемов этого типа. Используются они в автомобилях концерна повсеместно и отличаются лишь количеством ножек. Самые мелкие — двухконтактные. Бывают варианты исполнения и с одним контактом, но они все равно идут в корпусе двухконтактника.

Итак, что нужно. Нужна шлицевая отвертка (в народе минусом зовется), достаточно мелкая, чтобы пролазила в зазоры разъема и что-нибудь острое типа шила, булавки и т.д. Я использовал две булавки, так удобнее.

Первым делом нужно открыть заднюю крышку разъема. Для этого подковыриваем ее отверткой сбоку.

Теперь просовываем через нее провода и отводим на бок.

Теперь выковыриваем резиновый уплотнитель. С ним особенно аккуратно. Поддеваем его отверткой по кругу.

Теперь нужно снять так называемый ключ разъема. Выполнен он на передней части разъема отдельной деталькой. В моем случае это деталь из светлого пластика, но встречаются и другие цвета.

Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в недрах разъема. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и впихиваем в пазы, расположенные ближе к краям разъема.

Вставляем еще одно булавку, чтобы одновременно открыть обе защелки и вытащить ключ.

На фото, кстати, видны эти защелки.
Самое сложное позади. Осталось вынуть сами зажимы из разъема. Тут уже просто. Той же булавкой нужно подковырнуть две защелки. Одну сверху:

И вытаскиваем провод из разъема.

Вот и все. Дальше уже по ситуации, чистим и подгибаем ножки. Там все просто.

Если же разъем сильно поврежден коррозией или просто разрушен его необходимо будет заменить целиком. По разборкам ездить совсем не обязательно, можно просто купить новый. Для этого регистрируемся на сайте http://public.servicebox.peugeot.com/. После выбираем наш автомобиль, идем в раздел Каталог резьбовых деталей, крепежа и элементов электрических соединений.

В открывшемся окне выбираем Россия, и дальше в раздел Элементы электрических разъемов.

Выбираем искомый элемент, выписываем его номер и с ним уже идет либо к дилеру, либо в любой другой магазин, способный привезти искомую деталь.

Чуть позже еще загружу видео, будет на этом месте.

Источник

Adblock
detector