Как одевается коронка на дрель

Содержание

Как правильно сверлить коронкой по бетону

Общаясь на форумах строительной тематики, очень часто можно встретить один, и тот же вопрос, как правильно сверлить бетон коронкой плитку, подрозетники, и так далее. И этот вопрос задают люди не работающие в сфере строительства. Ведь действительно, очень многим во время работы приходится сверлить отверстия в твердых материалах, будь то это бетон, или другой материал. Многие некомпетентные люди думают, что этот процесс требует от человека определенного уровня знаний, и навыков, и как итог, прибегают к использованию услуг профессиональных строителей. Но это далеко не так.

В этой статье мы расскажем как работать на профессиональном уровне человеку, которые никогда даже не брал в руки элементарных строительных инструментов. Также рассмотрим это детально, и дадим исчерпывающий ответ, итак начнем!

Многие люди думают, что коронки для работы по бетону бывают только одного вида, но это очень грубое заблуждение. Как правило, отличают их по исполнению и виду. Для того, чтобы правильно выбрать необходимый именно вам инструмент для стены, и подобрать необходимый диаметр рассмотрим их виды.

Победитовая коронка для сверления

Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр — надежность. Главный элемент — «чашка», именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.

Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.

Как сверлить коронкой стену

Берем стандартный диаметр в 70 мм, ибо мы собираемся сверлить отверстия под розетки. Следует вновь проверить инструмент, на коронке не должно быть следов от пайки или сварки. При наличии таковых работать будет просто невозможно, так как это заводской брак. В качестве инструмента мы будем использовать самый обычный перфоратор, с хвостовиком SDS plus.

Желательно использовать перфоратор мощностью до 800 Ватт включительно, более мощные будут оказывать на коронку при сверлении очень большое давление. А держать перфоратор ровно прижатым к стене дело очень непростое.

Работать мы будем исключительно в режиме сверления, а не в режиме удара. Этот маленький нюанс необходимо уточнить, иначе это может легко привести к поломке. Помещение, в котором будут проводиться ремонтные работы будет очень пыльным, и для этого необходимо купить пульверизатор, для увлажнения самого помещения, а не коронки. Также стоит учитывать и тот факт, что при работе мощным перфоратором будут лететь во все стороны мелкие осколки, иногда они очень острые, здесь необходимо купить средства индивидуальной защиты глаз, и позаботиться о рабочей одежде, которая будет закрывать руки и ноги. Очки позволят не только защитить свои глаза от нежелательных травм, и повреждений, но и полностью контролировать весь процесс, а не пуская работу на самотек.

Подготовительный этап

Перед проведением строительных работ помещение или комнату следует полностью освободить от предметов материальной ценности и мебели. Чтобы ничего не валялось под ногами, и мешало работе. Перед началом работы, как и подобает делаем все необходимые замеры рулеткой, после расставляем метки (желательно делать насечки на бетоне). Далее простым движением руки защелкиванием коронку на инструменте.

Сверлим коронкой бетонную стену

Работать необходимо крайне осторожно, для начала очень тихо сверлим первые 5 мм стены на предельно малых оборотах, это необходимо для того, чтобы мы в дальнейшем процессе работы не ушли в сторону, и отверстие не было кривым. Далее мы продолжаем работу, вы не должны сильно сжимать перфоратор, ведь проделывание отверстия должно происходить исключительно за счет вращательных движений головной части. Если есть необходимость в увеличении изначального диаметра, то можно прибегнуть к нехитрым манипуляциям с покачиванием, это позволит немного расширить отверстие. Если вы будете держать перфоратор в прямом положении, то есть вероятность того, что диаметр окажется немного уже.

Но не стоит усердствовать, после пары минут активной работы стоит вынуть коронку, посмотреть на ее состояние и дать остыть инструменту с насадкой. От повышенной нагрузки хвост может просто лопнуть. Перед тем как вынимать перфоратор, не останавливайте его работу полностью, это исключит возможность повреждения победита.

Далее берем молоток, и хорошее зубило, далее вставляем зубило в нижнею часть проделанного отверсития, ударяем. Необходимо вогнать зубило примерно на 2 мм. Это поможет вам извлечь все то, что в процессе бурения осталось внутри, и спрессовалось в отверстии. Работать нужно аккуратно, чтобы случайно не расширить необходимый диаметр.

Таким образом постепенно наращивая темп необходимо проделывать необходимое отверстие в бетонной стене, но если у вас в стене есть арматура, то всю процедуру следует проводить аналогично описанной, но только при условии, что победитовую коронку нужно будет заменить на алмазную. А вот алмазную следует постоянно поливать водой для упрощения работы, но не стоит поливать сам бур.

После окончания работ, полностью вычищаем отверстия от пыли, и грязи. Собираем весь инструмент, и можно приступать к монтажу необходимого оборудования в стене.

Заключение

В заключение стоит добавить, вы только что получили полную инструкцию к действию от профессионального строителя. И теперь знаете как подобрать коронку именно под свои нужды, а также сможете самостоятельно провести все работы, не привлекая к этому третьих лиц.

Источник

Коронки для перфоратора — как выбрать и как работать, чтобы не «угробить» коронку.

Многие сталкивались с проблемой сверления в бетоне или кирпиче отверстий больших диаметров, как правило, свыше 30 мм. Буры, подходящие к обычному перфоратору, бывают максимум 26 мм, так что ими более и не высверлить. Чем же тогда работать, если нужно отверстие, к примеру 50 мм?

Чаще всего необходимость в больших дырах возникает при прокладке сквозь стену труб или когда нужно сделать отверстие под розетку.

В таких работах нам поможет коронка для перфоратора, основное предназначение которой — проделывать именно большие диаметры отверстий в кирпиче и бетоне.

Коронка изготовлена из металла, по основанию которого мы видим твердосплавные пластинки из победита(твердый сплав ВК8), которыми, собственно, отверстие и сверлится. Коронки бывают разных размеров, все-таки спектр работ очень обширен. Минимальный диаметр — 35 мм и заканчивая очень большими диаметрами 110 и 120 мм.

Чаще всего домашнему мастеру бывает нужно просверлить отверстие для розеток, при монтаже проводки в стену закладываются специальные коробки под провода. Какой размер коронки нужен для розеток? Тут все зависит от размеров коробки, чаще всего используется коронка на 68 мм, чуть реже на 70 и 75 мм.

SDS+ или SDS MAX?

Так как речь у нас идет о коронках для обычного домашнего перфоратора, хвостовик имеет разъем SDS+(плюс). Конечно, когда нужно просверлить очень большое отверстие диаметром 120 мм, требуется перфоратор помощнее, желательно с разъемом SDS Max. Оба вида хвостовиков представлены на фото, тот, который толще (верхний) — это и есть СДС Макс:

Рекомендуем:  Fan6755 схема блока питания

Для того, чтобы поставить коронку на такой перфоратор, достаточно будет купить специальный хвостовик с таким же разъемом. Купив его, вы снимаете с коронки стандартный хвостовик SDS+ и ставите другой. Резьба на коронке идет стандартная, поэтому хвостовики можно взаимозаменять.

Методика правильного сверления

Для начала пара важных советов:

  • Так как коронка состоит из твердосплавных зубьев-напаек, то применение ударной функции НЕДОПУСТИМО! Напайки очень чувствительны к ударам. Так что, если будете пользоваться коронкой — отключите удар!
  • Далее — твердый сплав очень чувствителен к перегреву, а потому давайте коронке остыть после 1-2 «дырочек». Тем самым вы продлите срок службы инструмента.

Иногда возникает необходимость сделать глубокое отверстие, к примеру, длиной 30 сантиметров и диаметром также большим, от 30-40 мм и выше. Все просто, воспользуйтесь также коронкой, правда придется докупить специальный удлиненный хвостовик, они бывают разной длины, начиная от 300 мм и больше.

Получается такая картина — знакомая нам уже коронка насажена на длинный хвостовик. Сверление происходит следующим образом — как только вы заглубились на всю длину коронки(как правило они идут длиной сантиметров 8), далее выбиваете высверленный бетон и продолжаете сверление. И так до тех пор, пока не возьмете нужную глубину.

Для отверстия глубиной 300 мм придется засверливаться на глубину коронки раз 5-7.

Из брендов для домашних работ вполне можно рекомендовать дешевые варианты, для небольшого ремонта они вполне «потянут». Такие фирмы, как Энкор, Matrix, Fit и другие китайские. Более менее хватает, да и стоят копейки по сравнению с профессиональными типа Hilti или Bosch.

На видео ниже мастер работает Матриксовской коронкой, как он говорит, что она неплоха, но сильно нагревается. Если давать остывать — будет нормуль.

Оно имеет свойство тупиться, поэтому его можно поменять. Тут уже все зависит от хвостовика, смотрите внимательнее, коническое ли сверло или цилиндрическое. Как правило, в стандартной коронке в сборе идет обычное цилиндрическое. Если же вы покупали отдельно удлиненный хвостовик, то там очень вероятно, будет коническое сверло. Так что сначала узнаёте, какое сверло стоит, потом идете в магазин и покупаете с нужным хвостовиком (простое по бетону), диаметр скорее всего будет 8 мм, он встречается чаще всего.

Источник

Алмазные коронки для сверления бетона перфоратором: мокрый и сухой рез, преимущества и рекомендации по эксплуатации

Общаясь на форумах строительной тематики, очень часто можно встретить один, и тот же вопрос, как правильно сверлить бетон коронкой плитку, подрозетники, и так далее. И этот вопрос задают люди не работающие в сфере строительства. Ведь действительно, очень многим во время работы приходится сверлить отверстия в твердых материалах, будь то это бетон, или другой материал. Многие некомпетентные люди думают, что этот процесс требует от человека определенного уровня знаний, и навыков, и как итог, прибегают к использованию услуг профессиональных строителей. Но это далеко не так.

В этой статье мы расскажем как работать на профессиональном уровне человеку, которые никогда даже не брал в руки элементарных строительных инструментов. Также рассмотрим это детально, и дадим исчерпывающий ответ, итак начнем!

Многие люди думают, что коронки для работы по бетону бывают только одного вида, но это очень грубое заблуждение. Как правило, отличают их по исполнению и виду. Для того, чтобы правильно выбрать необходимый именно вам инструмент для стены, и подобрать необходимый диаметр рассмотрим их виды.

Что такое коронка по бетону и зачем она нужна

Насадки для электроинструмента по бетону периодически требуются в каждом доме. Но для повседневных задач достаточно:

Сверл по бетону, совместимых с обычной или ударной дрелью. Сверло позволяет сделать небольшое (3–16 мм) отверстие глубиной до 60 см;

Буров для перфоратора с наконечниками SDS. В ударном режиме можно пробурить отверстие диаметром 4–40 мм глубиной до 1 м.

Коронка по бетону – это узкоспециализированная насадка для перфоратора или дрели, позволяющая сделать отверстие или углубление диаметром от 40 мм до 120 мм в:

  • легком и тяжелом бетоне (виды);
  • кирпичной или каменной кладке.

На деле применение коронки оправдано, начиная с отверстий диаметром 35 мм – использовать для таких задач «бытовой» перфоратор с «толстым» буром неэффективно и небезопасно.

В общем случае насадку используют при:

  • прокладке коммуникаций – труб водоснабжения (в ванной, туалете и кухне), отопления и канализации, газопроводов;
  • выполнении каналов для ввода в здание кабелей и кабельных линий – для подключения дома к электричеству, линиям связи (интернету) или создание теплого пола;
  • монтаже крупного крепежа (фундаментных анкерных болтов) или ограждений.

В ходе «обычного» ремонта коронку чаще применяют при подготовке гнезд для электромонтажных коробок (подрозетников).

Особенности конструкции

Бетон от всех строительных материалов отличается своими высокими прочностными характеристиками. В его составе присутствуют разные наполнители, в т. ч. гранитный щебень, металлические стержни и композитная арматура, просверлить которые непросто. Применение бура или сверла в таких ситуациях оказывается неэффективным. А использование специальной коронки для бурения станет практичным решением, так как для создания отверстия достаточно нескольких минут.

Коронка для сверления бетона отличается простой конструкцией. Она может быть сборной или монолитной. Представляет собой изготовленную из инструментальной стали трубу, оснащенную с одного торца режущими элементами. С другой стороны торец заглушен и имеет хвостовик (фланец с фиксирующими пазами) для крепления в зажиме вращательного привода бурильного пневматического или электроинструмента.

Режущая часть коронки выполняется различной конфигурации: цельный край или с полостями по бокам для отвода из зоны сверления пыли и мелких частиц строительного мусора. Кромка или зубья выполняются из материалов, твердость которых на порядок выше бетона, а для дополнительной прочности и долговечности на поверхность наносится алмазное или карбидно-вольфрамовое напыление.

В комплектацию коронки для подрозетников может входить сменное центровочное сверло, которое служит для прочной фиксации насадки. Оно проходит в стену на глубину до 1,5 м и направляет движение режущей кромки.

Такой насадкой с выступающим сверлом удобно пользоваться. Монтаж сверла на коронку упрощает рабочий процесс, позволяет создавать максимально точно соответствующие заданным параметрам отверстия, так как исключаются вибрации при сверловке.

Достоинства и недостатки

Насадка позволяет быстро, без лишних усилий (в сравнении с буром) делать сквозные отверстия или углубления «ходовых» диаметров 68–70 мм (до 80 мм при установке блока подрозетников). Также среди плюсов:

  • работа в безударном режиме и низкий уровень шума – для алмазных и карбидных моделей;
  • простота конструкции – собрать коронку просто, а быстроизнашивающиеся элементы можно купить отдельно;
  • возможность работы с армированным бетоном;
  • ценовой диапазон – от «любительских» насадок на дрель за 150 руб. до профессиональных моделей за несколько тысяч руб.

Минусы в большей степени касаются профессиональных насадок:

  • цена – алмазная коронка по бетону с большим ресурсом может стоить более 10 тыс. руб.;
  • эффективность – «выжать» из модели среднего и высокого ценового сегмента максимум можно, лишь используя мощный инструмент;
  • ограниченный функционал – для большинства «домашних» работ (повесить ящики или карниз) достаточно сверла и ударной дрели, с бытовыми анкерами поможет перфоратор с бурами. Коронка нужна только при капремонте либо замене проводки.

С учетом плюсов и минусов, можно сделать такие выводы:

  • для неспецифических работ (отверстия до 40 мм) проще взять инструмент у знакомых. Альтернатива – прокат перфоратора – уместна, если нужно разово выполнить большой объем работ за 1–3 суток;
  • для любителя, покупающего бюджетную коронку по бетону для установки 2–5 розеток, недостатков практически нет. Насадка за 300 руб. справится с задачей, позволит сэкономить на услугах профессионала;
  • электрику или отделочнику цена 3–7 тыс. руб. не покажется «заоблачной». В руках мастера насадка быстро себя окупит – работа будет сделана аккуратнее, а сил и времени потребуется меньше.

Преимущества корончатого устройства

Адекватное использование и отсутствие постоянного перегрева конструкции алмазной коронки обеспечит довольно продолжительную и бесперебойную службу.

Устройство имеет массу преимуществ, а именно:

  1. Повышенная точность. Корончатый бур для дрели, перфоратора и иных инструментов, обеспечивает максимальную точность, предупреждая возникновение трещины или скола, что позволяет добиться более качественного и эффективного выполнения работы. В процессе бурения отсутствует побочная вибрация, что позволяет сделать отверстия аккуратными и ровными.
  2. Универсальность и удобство использования. Применение коронки актуально для работы по бетону, кирпичу, камню, железобетону и пенобетону. Оборудованием для алмазного сверления бетона и другого материала может выступать как электрический, так и ручной инструмент от немецкого, американского, китайского, российского и других производителей.
  3. Высокая выносливость. Высококачественные корончатые буры славятся отличной выносливостью даже при работе с таким материалом, как железобетон.

Грамотный выбор корончатого бура и правильная эксплуатация обеспечат максимально эффективную работу и продолжительный срок службы.

Типы коронок по бетону

Материал режущей кромки – основная характеристика насадки, от нее зависят:

На последний фактор также влияет бренд, диаметр, принадлежность к любительскому или профессиональному сегменту.

Победитовые коронки

Прочный корпус из углеродистой стали плюс напаянные по краю «чаши» мини-буры из твердого сплава. Это самые распространенные в быту насадки, работающие в ударном режиме.

Рекомендуем:  Как отключить интегрированную видеокарту на ноутбуке msi

Победит – название группы твердых сплавов. Спрессованная и спеченная смесь карбида вольфрама и кобальта в отношении 9:1 был создана в СССР в 1929 г в ответ на немецкую разработку 1920 г.

Твердый сплав – это композит, состоящий из:

  • карбидного порошка – твердого наполнителя;
  • кобальта – матрицы-связки, удерживающей зерна карбида.

Минимальный диаметр победитовой насадки – 35 мм, максимальный зависит от типа хвостовика. Для бытового перфоратора (SDS-plus) верхний предел обычно составляет 85 мм, для SDS-max – 125 мм.

Прочность и износостойкость – работает по кирпичу разной плотности, камню и известняку;

Победит выгоден при работе с газобетоном – спецнасадки стоят намного дороже, уступая твердому сплаву в надежности и сроке службы.

Низкая цена – коронку «ходового» диаметра для подрозетников в сборе с державкой SDS–plus и сверлом можно купить за 450 руб.

В то же время цена на твердосплавные насадки известных брендов стартует от нескольких тысяч.

При этом гильза с победитовыми «зубьями»:

  • нагревается при работе – при сверлении нужно часто делать перерывы. Особенно это касается тонкостенных дешевых насадок;
  • не дает «алмазной» точности и гладкости отверстия – придется смириться с крошкой и сколами;

Водопоглощение керамического кирпича

  • предполагает сверление в режиме сухого удара – работать тяжелее, а вибрации негативно сказываются на несущих конструкциях, ресурсе электроинструмента и насадки;
  • не на 100% надежна в работе со старым и армированным бетоном – при столкновении с прутом есть вероятность вырывания напаек.

Еще один момент, важный при работе в многоквартирных домах – ударное сверление победитом сопряжено с высоким уровнем шума.

Карбид-вольфрамовые коронки

Здесь за резание отвечают не пластинки твердого сплава, а карбид-вольфрамовая крошка, усиливающая режущую кромку. При этом основной недостаток «чистого» карбида – хрупкость – сводится к минимуму за счет малой толщины напыления.

Несмотря на официальное назначение, сверлить карбид-вольфрамом тяжелый бетон неэффективно, зато насадка хорошо работает по:

  • кирпичу;
  • керамической плитке;
  • ячеистому бетону.

Карбид-вольфрамовая коронка справится с отверстием в стене, облицованной плиткой, сэкономит время на смену насадки.

Среди прочих плюсов:

  • низкий уровень шума и вибраций – можно не опасаться за облицовку, несущие конструкции и привод электроинструмента;
  • простота сверления – работать с дрелью в безударном режиме проще, чем долбить стену перфоратором.
  • при работе с бетоном насадки может хватить на 1–2 отверстия;
  • при столкновении с армирующим прутом поломка гильзы не «вероятна», а «гарантирована».

Обычно в наборах из нескольких стаканов разного диаметра с универсальной державкой идут облегченные карбид-вольфрамовые коронки. Они почти на 100% непригодны для бетона либо требуют предварительного высверливания отверстия буром. Более надежные коронки по кирпичу чаще продают поштучно в сборе.

Ценовой расклад для коронок (на 73 мм с учетом зазора) такой:

  • «кольцо» без оснастки – от 250 руб.;
  • «чашка» с оснасткой – от 450 руб.;
  • державка универсальная – от 170 руб.;
  • набор 4 коронок с державкой – от 1200 руб.

Размерный ряд карбидных коронок по бетону невелик, диаметры в наборах (мм) – 33, 53, 67, 73, 83. По отдельности продаются коронки на 64 или 76 мм. Длина насадки – обычно 25 или 55 мм.

Алмазные коронки

Твердость цельной или сегментной рабочей кромки обеспечивает напыление из технической алмазной крошки или пыли. Коронка предназначена для безударного сверления, сухого или мокрого.

Для работы с бытовым инструментом применяют насадки двух типов:

  • сегментные – к стальному корпусу припаяны (приварены лазером) спеченные сегменты из металла-связки, армированного алмазной крошкой;
  • матричные (кольцевые) – к корпусу приварена цельная или с прорезями матрица из металла (твердого сплава), покрытая алмазной крошкой.

Связка сегментов и материал матрицы могут отличаться значением твердости. Для бетона подходят сегменты и матрицы из стали, никеля или кобальта.

Список преимуществ впечатляет, алмазные коронки:

  • не «боятся» армирования и старого бетона;
  • дают точное и гладкое отверстие;
  • могут долго работать на высоких скоростях вращения;
  • сверлят без удара (с микроударом), с минимумом вибраций, шума, пыли;
  • имеют большой ресурс эксплуатации;
  • ремонтопригодны – изношенную матрицу или сегменты можно восстановить (при неповрежденной гильзе);
  • универсальны – также подходят для керамики и стекла.

Диапазон размеров алмазных коронок широк – от 28 до 200 мм в диаметре, для промышленного оборудования выпускают насадки до 600 мм.

Среди недостатков только:

  • высокая цена – за универсальную коронку 72 мм под розетку без оснастки придется отдать от 3000 руб. (без оснастки), а за спецвариант для армированного бетона – от 4000 руб.;
  • необходимость покупки оснастки и переходников для установки на перфоратор – касается насадок для бетона и ЖБИ.

Условным минусом можно считать то, что большая алмазная насадка в полной мере проявит себя только с мощным инструментом. С другой стороны спецнасадка на «обычном» перфораторе при эпизодическом использовании эффективнее и безопаснее бура.

Этапы и тонкости бурения отверстий

При алмазном сверлении железобетона могут использоваться кольцевые коронки. Их следует подбирать под материал основы. При подаче жидкости она должна поступать на коронку, исключая скопление грязи. В зависимости от того, какова прочность материала, можно добиться определенной скорости проведения работ. В минуту можно просверлить до 6 см.

При алмазном сверлении керамогранита можно работать даже на вогнутых поверхностях.

Технология подбирается с учетом определенных условий. Сухое бурение применяется крайне редко. К нему прибегают, если под рукой нет водозаборного оборудования. Без него вся жидкость будет попадать на пол. Но и диаметр отверстия при этом уменьшается до 20 см.

Алмазное сверление кирпича не предусматривает создание особых условий. Для этого нужно электропитание, которое позволит проделать отверстия до 500 мм в диаметре. При этом ударного воздействия не оказывается, разрушительных вибраций нет, что особенно важно, если работы ведутся на фундаменте. Вокруг места сверления не появляются сколы и трещины, а стена остается полностью неповрежденной.

Легче всего работать с силикатными и керамическими изделиями. Более сложным вариантом является клинкерная кладка. Она обладает высокой прочностью, а частицы глины при сверлении спекаются. Но и здесь алмазная коронка справится со своей задачей.

До начала работ следует застелить пол пленкой или изоляционным материалом. Когда используется вода, она может проникнуть к соседям. При сквозном сверлении работы нужно вести с двух противоположных сторон. Для этого на одной из поверхностей осуществляется разметка.

Крепление установки осуществляется специальными анкерами. Не возникнет сложностей, если фиксация устройства должна проводиться на крепких стенах. А вот если перегородки облицованы гипсокартоном или фасад облагорожен вентилируемой системой, закрепиться не получится. Для работ нужно будет удалить облицовку на определенной площади, только тогда можно приступать к работам. К перекрытиям крепление осуществляется по такому же принципу, как и к стенам. В некоторых случаях можно использовать распорку к полу и потолку. Это позволяет уберечь от демонтажа отделку пола. А вот при установке анкеров поверхность повреждается.

Выбор коронок по параметрам

С первого раза учесть все сложно, однако без внимания к основным параметрам не обойтись.

По диаметру и длине

Стандартный ряд диаметров подрозетников – 60, 68, 72 мм. Разброс глубин коробок – от 40 до 80 мм (углубленный подрозетник).

Что выбрать, дрель или перфоратор?

Для подрозетника 68 (внешний диаметр) на 45 (установочная глубина) нужно отверстие:

  • диаметром 72–76 мм (с запасом на раствор) – меньший запас для «алмаза», максимальный – для победита;
  • глубиной 45–50 мм – большего запаса с учетом тонких стен лучше не делать. Регулируют глубину при помощи метки, нанесенной на корпусе насадки или удлинителя.

Если длины в сборе недостаточно для получения нужной глубины, вариантов два:

  • сразу выбрать длинный держатель;
  • дополнить набор удлинителем для коронки по бетону или второй державкой.

По способу бурения и типу крепления

Тип бурения выбирают с учетом рекомендации в таблице:


С победитом и карбидом все просто, чуть сложнее дело обстоит с выбором режима работы для алмазных насадок.

Технология изготовления и конструкция «мокрых» и «сухих» алмазных коронок отличается. Рекомендации производителя, касающиеся режима можно найти на упаковке. При этом насадками для сухого сверления можно работать в «мокром» режиме, но не наоборот.

Коронки, совместимые с ручным электроинструментом, оснащают державками с хвостовиками 3 типов:

шестигранный – таким чаще комплектуют карбид-вольфрамовые коронки по бетону на дрель (обычную или ударную)

SDS–plus – для бытовых перфораторов. «Традиционный» хвостовик для победитовых коронок по бетону диаметром до 100 мм

SDS–max – для мощных перфораторов и коронок по бетону от 100 мм

При необходимости можно воспользоваться переходниками, например:

SDS–plus на шестигранник

SDS–max на SDS–plus

Переходник позволит закрепить насадку в «несовместимом» патроне. Но адаптер не в состоянии компенсировать разницу в мощности и производительности насадки и инструмента – при большом объеме работ это критично.

Часто производители профнасадок указывают рекомендуемую мощность инструмента на упаковке.

Рекомендуем:  Инструкция к ноутбуку acer aspire 3 а315

Меры безопасности

Во время проведения работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты. Во время сверления к месту проведения работ не следует допускать посторонних людей менее, чем на 2 м. Если бурение осуществляется на высоте, лестницу использовать нельзя, она не обеспечивает надежности. Допустимы только стремянка или леса. Начинать работать необходимо с малых оборотов, постепенно увеличивая их в процессе. Включать оборудование, которое плотно прижато к поверхности, не следует, в противном случае коронку может вывернуть. Когда просверливается поверхность под штукатуркой, следует обратить внимание, где проложены коммуникации.

Рекомендации по популярным размерам

Независимо от диаметра и длины насадки, соблюдают правила безопасности:

  • перед тем, как работать коронкой по бетону, проверяют надежность крепления всех элементов, особенно при установке переходников и удлинителей – насадка не должна болтаться;
  • надевают защитные очки, респиратор от пыли и наушники (при ударном сверлении);
  • делают перерывы – инструменту нужно остывать как минимум, через 1–2 отверстия;
  • не нажимают на инструмент при засверливании;
  • избегают бурения на стыках плит, где высок риск заклинивания инструмента.

Алмазная коронка 68 мм по бетону

Оптимальный вариант для установки электрокоробок. Аккуратность отверстия позволяет брать гильзу «в размер» и использовать минимум раствора. Также популярны диаметры 72 и 82 мм.

Для бытового применения можно купить насадку:

  • китайского производства за 1800 руб.;
  • DiStar за 4000 руб.

может работать с армированием, совместима с бытовым перфоратором.

Коронка по бетону для перфоратора 110 мм, 120 мм

Самые крупные из востребованных при отделке квартиры или дома. Большие диаметры не продаются в обычных магазинах стройматериалов.

Цена твердосплавной модели на 120 мм без оснастки – от 800 руб. Алмазную насадку 122–127 мм с припаянными сегментами можно купить за 7000 руб., а за применение лазерной сварки придется заплатить 12 тыс. руб.

Как самостоятельно проводить работы

Теперь разберемся, как пользоваться коронкой по бетону, чтобы она служила долго, а рабочий процесс проходил быстро и качественно.

Для начала вам нужно собрать все необходимое:


Алмазная коронка


Капельница


Защитные очки

Иллюстрация Описание
Коронка по бетону. Был выбран алмазный вариант, так как сверлить придется плиты в многоэтажном доме, и нет гарантии, что мы не наткнемся на арматуру или стальную проволоку.
Для подрозетников будет использоваться диаметр 70 мм. При покупке обратите внимание на рабочие сегменты, они должны быть достаточно толстыми.

На месте стыка режущей части и коронки не должно быть следов пайки, так как это говорит о низкой надежности.

Так как работать мы будем перфоратором, то хвостовик должен быть SDS-plus.


Перфоратор

Перфоратор мощностью 800 Ватт и более. В процессе работы на инструмент оказываются высокие нагрузки, поэтому слабенькие бытовые дрели не пойдут.
Естественно, работать мы будем в режиме сверления, а не удара, не забудьте проверить этот нюанс перед включением, иначе вы можете испортить коронку.
Обычная медицинская капельница необходима для увлажнения поверхности в процессе работы. Ее можно купить в любой аптеке, стоимость невысока, зато польза огромна.
Это нехитрое приспособление позволяет постоянно подавать воду, и вам не нужно отвлекаться на этот аспект. Иголку можно сразу снять и выбросить — она нам не понадобится.
В процессе работы во все стороны будут лететь брызги воды и грязи из цементной пыли. Поэтому обязательно приобретите защитные очки, они позволят не опасаться брызг и контролировать рабочий процесс, а не стоять отвернувшись, как это часто бывает у тех, у кого нет очков.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:


Конструкция для подачи воды


Начало работы


Вынимать оснастку нужно правильно


Установка зубила


Выбивание бетона


Доводка отверстия


Бурение второй выемки


Готовый результат

Иллюстрация Описание
Пространство перед местом сверления освобождается, чтобы ничего не мешало проводить работы.
В первую очередь нужно продумать, как соорудить систему для подачи воды, то есть закрепить капельницу над местом бурения.

В нашем случае был найден штатив, на который прикручен кусок проволоки. Один конец проволоки загнут, чтобы в него можно было поставить край капельницы.


Емкость с водой

В верхней части закреплена емкость с водой. Это обычная пятилитровая бутыль, которая перевернута вверх ногами, а в пробке сделано небольшое отверстие под трубку.
Если штатива у вас нет, то можно повесить емкость на стену или потолок. Особой разницы нет, главное, чтобы вода подавалась туда, куда необходимо.
В первую очередь проводятся замеры и на стене ставятся метки по центру наших будущих розеток или других элементов.
Затем нужно поставить коронку на перфоратор (она просто защелкивается в патроне) и аккуратно начать сверление.

Сверло выдвинуто дальше коронки на 5-10 мм, нужно с его помощью сделать центровочное отверстие, чтобы вы не ушли в сторону в процессе дальнейшей работы.


Первичное бурение

Капельница открывается, и подача воды направляет так, чтобы струйка попадала на верхний край коронки. Аккуратно начинаем работу и входим примерно на 5-10 мм в поверхность.
После этого нужно достать чашку и осмотреть рабочие элементы. Иногда встречаются некачественные варианты, которые начинают сыпаться сразу после начала бурения.

Лучше это обнаружить немедленно, так будет гораздо проще заменить оснастку в магазине.


Углубление отверстия

Далее нужно потихоньку продолжать работу. Не нажимайте слишком сильно, работа должна производиться за счет вращения.
Очень важно в процессе бурения постоянно покачивать инструмент из стороны в сторону и вверх-вниз, чтобы расширять отверстие.

Если держать перфоратор неподвижно, то борозда будет получаться очень узкой и коронка может застопориться и даже сломаться от перегрузки.


Конечная стадия работы

Процесс так и ведется: работаем по пару минут, затем вынимаем чашку, проверяем ее состояние и смотрим, чтобы она не перегревалась.
Если насадки слишком горячие, то можно делать перерывы по несколько минут.
Чтобы не повредить коронку в момент, когда вы достаете ее из стены, она должна вращаться. Не нужно останавливать перфоратор и потом выдергивать чашку, так ее легко повредить.
Гораздо проще делать это, когда она вращается, одновременно покачивая ее в разные стороны.
Далее нам понадобится молоток и зубило, которое вставляется в нижнюю часть разреза.
После того как вы установили его, надо несколько раз ударить молотком, чтобы концевик вошел в щели примерно на 10-15 мм.
Чтобы выбить лишний кусок, нужно ударить по зубилу сверху-вниз. Бетон расколется, и вы сможете извлечь большую часть того, что ранее пробурили.
После того как вы выбили основную часть, в отверстии скорее всего останутся выступы и не отколовшиеся куски. Их следует аккуратно отбивать зубилом и молотком.
На этом этапе важно удалить основную часть, окончательной доводкой мы займемся в самом конце.
У нас несколько розеток расположены рядом друг с другом, поэтому нужно продолжать работу на этом же месте.
Если у вас цельный подрозетник, то важно правильно разместить инструмент при бурении второго углубления. Чаще всего, надо располагать оснастку так, чтобы она слегка заходила на первое углубление.

Совет! Чтобы упростить работу, вы можете приложить подрозетник к стене и обрисовать его контур.


Третья выемка

Таким же образом работы продолжаются и далее. Нужно аккуратно проводить бурение, поливая место работы водой из капельницы, и следить за состоянием коронки.
После того как вы окончили бурение, нужно очистить выемки от грязи и выступов. Получается отличное место под монтаж розеток.

Как правильно выбрать качественную и надёжную алмазную коронку для подрозетников

На строительных магазинах и рынках сейчас представлено огромное количество алмазных коронок разных брендов, на самые разные предпочтения и любой бюджет. Большинство людей при выборе алмазной коронки учитывают, конечно, цену. Но в первую очередь следует уделить внимание:

  • внутренней резьбе;
  • размеру подрозетника;
  • с какими материалами предстоит работать;
  • какие отверстия планируется сверлить.

Видео — Тест и сравнение алмазных коронок для подрозетников

Лучше отдать предпочтение алмазным насадкам проверенных брендов. Для демократичного сегмента это фирмы Зубр, Росомаха, Практика, Diam. Если требуется более мощное устройство для профессионального бурения прочных армированных покрытий — стоит рассмотреть Bosh, Makita, Hilti.

Характеристики

Коронки по бетону различают по высоте, внешнему диаметру, виду режущих сегментов, длине SDS хвостовиков, режиму эксплуатации и наличию центрирующего сверла. Для КБ больших диаметров требуется специальное оборудование, которое обеспечивает точное положение перфоратора и поступательное продвижение фрезы в глубину бетонного или железобетонного массива.

Рабочие сегменты коронок с маркировкой «М» обладают свойством самоочищения от бетонной пыли. Коронки применяют для вырезки полостей в монолите низкопрочного бетона. Твёрдыми резцами оснащены КБ марки «Т», ими производят сверление на малых оборотах. Головки оснащены алмазными резцами, которые легко справляются с бетоном высокой прочности.

КБ марки «С» предназначены для прохождения в монолите бетона М 200 и М 300. Изделия такого типа пользуются повышенным спросом у населения. Коронками диаметром 68 мм и 72 мм вырезают посадочные места для арматуры скрытой электропроводки.

Источник

Adblock
detector