Фишка генератора гранта распиновка

Содержание

Фишка генератора гранта распиновка

trek
Ссылку прочитал. Там есть фраза: «Свечение сигнализатора говорит о неисправности». Не совсем корректно. Если отсоединить вывод L от генератора, то это будет неисправность. Но сигнализатор при этом светиться не будет. Значит все исправно. Парадокс.
Вывод W с генератора меня не интересует, поскольку он на Гранте не используется. А написал я о нем, поскольку чел на форуме предъявил исправленную электросхему, на которой обозначил один из контактов разъема генератора символом W :
http://www.lada-granta.net/showpost. 7&postcount=55

P.S. по международной принятой системе обозначений выводов автомобильного генератора:

D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора

D (Drive) — вход низковольтного управления регулятором с терминалом P-D генераторов Mitsubishi (Mazda 323, 626 1997-2000 гг.) и Hitachi (Kia Sephia 1997-2000 гг.)

DF то же, что и «F»

DFM (Dummy Field Mode) — то же, что и «FR»

E (Earth) — Земля, батарея (-)

F (Field) — выход регулятора напряжения

FLD то же, что и «F»

FR (Field Resistor) — выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем

L (Lamp) — выход на лампу индикатора работоспособности генератора

W (Wave) — выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями

trek
Я не специалист в авто, особенно в железяках. Но: я электронщик по промышленному оборудованию.
Так вот: проанализировав информацию по последним постам на форуме я пришел к выводам: (по Гранте)
1. На разъем генератора приходят 2 провода, каждый на свой контакт.
2. Один провод — вход на генератор, другой — выход с генератора.
3. Оба провода приходят с блока ЭБУ.
4. На контакт L разъема генератора (правильнее его назвать D+) с блока ЭБУ поступает напряжение +12v при включении зажигания для запитки РН (шоколадки) генератора. Не имея схемы ЭБУ сложно сказать, открывается ли в ЭБУ для этого дела мощный электронный ключ (транзистор, с защитой от к.з.) или это напряжение проходит через плату ЭБУ транзитом (от контакта какого-то реле не входящего в состав ЭБУ). Может в этом проводе на плате ЭБУ еще и шунт стоит (для замера потребляемого тока на «шоколадку»).
5. Выход с генератора (контакт DF (выход РН)) по проекту заведен на вход ЭБУ, но не используется. Так решили разработчики программы микроконтроллера ЭБУ. Хотя, в дальнейшем, может это дело и будет использоваться. Зависит от программы прошивки микроконтроллера ЭБУ.

Утверждать, что так и есть не буду. Пока это только версия.

Источник

Генератор Лада Гранта

Конструкция и возможные неисправности генератора Лады Гранты

На автомобиль Лада Гранта устанавливают трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения.

Вал генератора установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы генератора. На валу расположены несъемная крыльчатка вентилятора, выполненная в одном узле с ротором, и приводной шкив. Вал генератора приводится во вращение ременной передачей от шкива коленчатого вала.

Детали генератора Лада Гранта 9402.3701: 1 — гайка крепления шкива; 2 — шкив; 3 — передняя крышка генератора; 4 — ротор; 5 — статор; 6 — задняя крышка генератора; 7 — стяжной болт (соединяют переднюю и заднюю крышки); 8 — кожух; 9 — регулятор напряжения со щеткодержателей (встроенный); 10 — болт крепления выпрямительного блока; 11 — выпрямительный блок.

Далее в таблицы приведены наиболее вероятные причины неисправности генератора и способы их устранения.

Монтаж и демонтаж генератора автомобиля Лада Гранта

Для привода устанавливаемого на Лада Гранта генератора используется ремонт, изготовленный компанией Gates. Для того, чтобы демонтировать генератор, следует при помощи монтажной лопатки, а также торцовой головки размером «на 13» произвести следующее:
Отделить провод от минусовой клеммы на батарее аккумулятора.
Убрать относящийся к двигателю брызговик подобно тому как это делалось на Ладе Калина, ибо ситуация с брызговиком в этом случае аналогичная.

Убрать с генератора колодку проводного жгута

Отделить колпачок для защиты фиксирующей силовой провод гайки крепления

Свинтить гайку

затем вынуть провод с принадлежащего генератору контактного болта

Свинтить гайку, закрепляющую верхний болт фиксирующего генератор крепления, затем отодвинуть генератор от мотора посредством монтажной лопатки. Извлечь болт.

Свинтить болт с фиксирующего генератор крепления снизу

…отодвинуть генератор от мотора посредством монтажной лопатки. Извлечь болт

Сдвинуть генератор в направлении брызговика с правой стороны

Вытащить ремень, находящийся на шкиве генератора, затем снять само устройство

Снять ремень, расположенный на принадлежащем коленвалу шкиве.

Произвести вышеописанные операции в противоположном порядке.

Регулятор напряжения генератора Лада Гранта – проверка и профилактика

Для проверки работоспособности регулятора необходимо отвернуть резиновый чехол и соединить «плюсовой» провод вольтметра с клеммой «В+», соответственно минусовой провод «бросаем» на корпус генератора;
Запускаем двигатель и включаем какую-либо значительную нагрузку (например, фары);
Примерно через пятнадцать минут работы двигателя и выхода на устойчивые средние обороты, выполните замер напряжения, которое должно быть в пределах 14,4-15,1В;
Исправность конденсатора проверяется мегомметром или тестером со шкалой измерения от 110 Мом, при этом, щупы прибора подсоединяются непосредственно к его клеммам. В момент подключения прибор должен демонстрировать бесконечное сопротивление, затем сопротивление уменьшается и снова начинает стремиться к бесконечности;
У снятого регулятора контролируется плавность перемещения щеток, а также степень их истирания – щетки должны выступать не менее чем на 5 мм, в противном случае щетки меняют в сборе с щеткодержателем;
Кроме всего прочего рекомендуется проверить общую работоспособность щеточного узла, для чего к щеткам подсоединяется контрольная лампа, а между клеммой и массой щеткодержателя подается напряжение 12В — контрольная лампа должна засветиться, а при увеличении напряжения до15-16В – погаснуть. При нарушении указанной логики работы регулятор необходимо заменить.

Профилактика генератора Лада Гранта

17:72

Открутите болты крепления выпрямительного блока, после чего при помощи отвертки оттяните пружинный фиксатор и выведите из-под него вывод статорной обмотки. Таким же образом отстыкуйте и все остальные выводы;
С силового болта отверните соответствующую гайку отсоедините от корпуса генератора выпрямительный блок;

18:1168

У выпрямительного блока обязательно проверьте исправность «отрицательных» диодов, для чего красный (положительный) щуп мультиметра подсоедините к «отрицательной» шине выпрямительного блока, а черным щупом последовательно прикасайтесь к контактным выводам диодов в трех местах крепления статорных обмоток (через одно). Для исправных диодов прибор должен показать сопротивление от 580 до 620 Ом;
Далее измените последовательность проверки и на этот раз соедините черный щуп тестера с минусовой пластиной, а красным поочередно прикасайтесь к трем контактным выводам. Если диоды исправны – сопротивление должно быть бесконечно большим. При любом несоответствии указанных значений выпрямительный блок подлежит замене в сборе;
Аналогичным образом выполняется проверка «положительных» диодов, только в этом случае замер сопротивлений проведите относительно «плюсовой» пластины (клеммы «В+» генератора);

У обмоток статора, а также у ротора контролируется отсутствие обрывов и коротких замыканий на корпус;
При внешнем осмотре статора на нем не должны быть следов касания статора и якоря. В случае обнаружения явных следов износа следует поменять генератора или в подшипники. В последнем случае используют оправку подходящего диаметра;
При обнаружении на контактных кольцах царапин, рисок и прочих механических повреждений можно попробовать устранить их шлифовкой, в крайнем случае, их протачивают на токарном станке, после чего снова шлифуют;
Также проверяют легкость вращения и отсутствие люфта подшипника в районе контактных колец. При выявлении повреждений, а также потеков смазки подшипник следует заменить, опять же используя оправку.

Подобная профилактика способна дать новую жизнь генератору Лада Гранта.

Ремонт генератора Bosch 2170-3701010-13 для Лады Гранта

Намучился я с разборкой этого генератора очень сильно, в статье опишу к тому же какие ошибки я совершил что бы у вас не возникло проблем. Сразу не поняв, как всё-таки снимается задняя пластиковая крышка решил отложить это дело и начать разбирать с передней части. Шкив затянут гайкой на 24 очень сильно, пришлось найти старый ремень, одень его и зажить всё это вместе в тисках, так что запастись нужно добротным инструментом, который сможет справиться с такой затяжкой потому, что откручивать пришлось, одев метровую трубу на вороток. Кстати если у кого есть подходящий инструмент, то можно в центр вала вставить фиксатор, подходит шестигранник на 8, и каким-нибудь торцовым ключом открутить гайку, но у меня такого не нашлось, пришлось по старинке. Все фото делал телефоном.

Шестигранник на 8 как фиксатор

После откручивания гайки, шкив просто упал сам. Оказалось — не запрессован.

Вот такой длинный вал на котором держиться шкив

Далее, — всё стандартно: откручиваются 4 болта стягивающие генератор, и он довольно легко располовинивается, задний подшипник, кстати говоря, сидит не в корпусе задней части а в каком-то пластиковом колечке, которое вставлено в корпус (извиняюсь за каламбур). Снимается он с вала съёмником для подшипников генератора, только он пригодился мне. Снимал вместе с каким-то защитным колечком думаю от грязи.

Передний подшипник оказался целым и менять его пока не стал. Попробовал выбить вал, но он сидит крепко, как и подшипник, побоялся что в процессе можно сломать крышку, а где её потом искать. Снял уплотнительное колечко с него и немного оторопел, смазка как маргарин + к тому же сепаратор у подшипника из какого-то вида пластика. Вот его фото уже с удалённой смазкой:

Каталожный номер передней крышки генератора

Заложил в него новую смазку и всё закрыл даже, не повредив уплотнитель.
И тут я снова вернулся к снятию той самой защитной пластиковой задней крышки, долго всё рассматривал, светил фонариком, но так и не понял, что же её всё-таки держит, как только не пытался подвздеть отвёрткой ничего не получается, решено ну сломаю фиг с ней. Снял отломив фиксаторы. И только тогда понял, как было задумано её снимать, не пойму одного — зачем нужно было делать такие крепления и так намертво сажать, как будто на неё есть какое-то воздействие извне, и она может отвалиться на дороге. Простых защёлок что ли мало?
Вот собственно на чём она закреплена и в каких местах

Отломанные крепления остались на крышке

Те места, где оны были расположены

Вот как они выглядят

Чтобы их вытащить нужно нижнюю часть (выглядит как ножка) утопить к центру генератора, только тогда он свободно выходит из своего посадочного места

Вот так вынимается путём сдвига к центру генератора

Не долго думая, взял и приклеил их на свои места напротив трёх шурупов.

Фиксаторы на месте

Кстати отдельная благодарность нашему волжскому производителю подшипников за такое обилие смазки закладываемой в подшипники. Покрутив его понял, что там как-то суховато что ли, звук был странный хоть по виду смазку из него выдавило даже. Не зря его разобрал.

Новый подшипник и просто огромное количество смазки

Ах да, задний подшипник стоял SKF, он явно высох и вокруг него пыли много налипло на вытекшую смазку.

Задний подшипник SKF высох

Оказалось, что и индийские генераторы собраны такими же криворукими людьми, передний и задний подшипники разные от разных производителей, к тому же на них нет международных маркировок 6202 2RS, 6303 2RS. В общем, подшипники стоят те же что и в наших КЗАТЭ, передний 303, задний 202. Собирать в обратном порядке, крышку пластиковую заднюю снимать в любом случае, ибо щётки фиг поставишь. Да к тому же сделал открытие, чтобы их поменять, когда настанет время выполнить это на машине будет очень трудно, так как не удобно + можно оторвать проводки, идущие от статора к диодному мосту, они там очень близко расположены, может я и не прав, время покажет.

Всем удачи с ремонтом, надеюсь почерпнёте из моей статьи что-нибудь полезного

Собрав генератор заметил, что что-то цепляет, оказалось щёточка одна на коллекторе якоря цепляет о задир, наверное, чуть испортил, когда новый подшипник набивал. Ещё раз всё внимательно рассмотрел и понял, что генератор изначально задуман как не ремонтопригодный, т.е там даже статор к диодному мосту не прикручивается как в наших, а просто зажаты контакты и всё, к тому же, не думаю, что его удастся легко отделить от задней части генератора. Пытался всё-таки снять ту пластмассовую крышку снова и опять не получилось, ковырял несколькими отвёртками безрезультатно, так что, перед заменой щёток, нужно запасаться супермоментом.

http://www.autosecret.net/lada-granta-vaz2190/jelektrooborudovanie-lada-granta/1194-generator-lady-granty, http://club-lada-granta.ru/generator, http://www.elektrik-avto.ru/publ/starter_generator/generator_lada_granta_problemy_i_puti_ikh_reshenija/18-1-0-677, https://www.drive2.ru/l/6658127/

Аккумулятор Лада Гранта

Какой аккумулятор выбрать для Лады Гранты
Заводской аккумулятор MUTLU 62 А/ч для Лада Грант

Источник

Фишка генератора гранта распиновка