Десульфатация аккумуляторов на ардуино

Десульфатация аккумуляторов на ардуино

Любой автолюбитель сталкивался с явлением, когда аккумулятор пролежав некоторое время без дела перестает отдавать свою номинальную емкость, крутит стартер пол секунды, затем задыхается, но напряжение на нем нормальное — 12 вольт.

С этим может столкнуться каждый, но почему это происходит. Автомобильный аккумулятор состоит из свинцовых пластин, находящихся в растворе электролита — в данном случае электролитом является серная кислота.

Процесс заряда и разряда аккумулятора ничто иное как окислительно восстановительный процесс, протекает химическая реакция, в ходе которой свинцовая пластина вступает в реакцию с оксидами на соседней пластине. В ходе данной реакции образуются сульфаты, которыми со временем обрастают пластины. Сульфаты препятствуют протеканию тока, так, как являются плохим проводником и со временем аккумулятор теряет емкость и не способен отдавать большой ток для работы стартера.

Если ваш аккумулятор заряжается и разряжается быстрее, чем раньше, не имея при том механических повреждений, скорее всего он вышел из строя именно из-за сульфатации пластин.

Предлагаемое устройство (десульфатор) создает короткие импульсы высокой амплитуды и частоты. Импульс десульфатации длиться определенное время, затем простой, затем снова импульс. Такие ударные процессы могут разрушить слой сульфата, и в теории это возможно, на практике не все аккумуляторы удается восстановить из-за конструктивных особенностей последних, но судя по статистике около 85% старых аккумуляторов подлежат восстановлению, естественно если причиной неработоспособности является сульфатация, а не обрыв свинцовых пластин или иное механическое повреждение.

Как пользоваться устройством?

Данный вариант является зарядно-десульфатирующим устройством, обычный десульфатор питается от аккумулятора, который он десульфатирует и постепенно разряжает его, в этом же случае устройство заряжает аккумулятор короткими всплесками высокого напряжения высокой частоты.

Данную схему можно использовать и для зарядки низковольтных свинцовых аккумуляторов с номинальным напряжением в 4-6 вольт, такие ставят в китайские фонарики, в детские электрокары и так далее.

Схема изначально создана для зарядки аккумуляторов малой емкости, но её можно использовать и для десульфатации автомобильных аккумуляторов. Перед тем, как начать процесс заряда с десульфатацией аккумулятор нужно слегка подзарядить.

Для начала нужно найти любой источник питания с напряжением от 8 до 12 Вольт и подключить его на вход десульфатора, но не напрямую, а через лампу накаливания 12 Вольт с мощностью в 21 ватт, чтобы не превысить ток заряда, в конце об этом более подробно поговорим. К выходу прибора подключается аккумулятор, который нужно восстановить. Так, как прибор работает в звуковом диапазоне вы скорее всего услышите слабый свист, силовые компоненты схемы слегка должны нагреваться.

Как работает схема?

Напряженние с зарядного устройство через предохранитель и диод поступает на схему десульфатора. Для маломощной части схемы питание подается через токоограничивающий резистор, затем сглаживается небольшим электролитическим конденсатором.

На микросхеме NE555 собран генератор прямоугольных импульсов, частота этих импульсов около 1кГц. Коэффициент заполнения около 90%. Микросхема CD4049 инвертирует и усиливает этот сигнал, превращая его в импульсы с заполнения около 10 %. С выхода инверторов импульсы поступают на затвор полевого транзистора VT1. Открываясь, он замыкает дроссель на массу питания, в дросселе накапливается энергиея, когда транзистор закрываетсят, цепь разрывается, за счет явление самоиндукции, которое свойственно индуктивным нагрузкам, дроссель отдает накопленную энергию. Это кратковременный всплеск напряжения с высокой амплитудой, притом напряжение самоиндукции в разы выше напряжения питания. Этот всплеск напряжения выпрямляется и подается на аккумулятор.
Процесс происходит больше тысячи раз в секунду, то есть на аккумулятор подаются кратковременные импульсы высокого напряжения с высокой частотой, именно это и разрушает сульфатную пленку.

В схеме задействован предохранитель и еще один выпрямительный диод. Предохранитель защитит десульфатор при случайных коротких замыканиях на выходе, а диод выполняет несколько функций — во первых защищает схему если вы случайно ее подключите к зарядному устройству неправильно и во вторых защищает зарядное устройство от возможных импульсных помех и всплесков напряжения, которые образуются на плате десульфатора.

О компонентах

Полевой транзистор IRF3205, или любые другие N-канальные с напряжением от 60 до 200 вольт и током от 30 Ампер, транзистор советую установить на небольшой радиатор.

Дроссель имеет индуктивность около 200 микрогенри, намотан на кольце из порошкового железа, такие можно найти в компьютерных бп. Обмотка намотана проводом 1мм, количество витков 60, в моем случае провода не хватило и индуктивность получилась слегка меньше, но устройство работает хорошо.

Размеры кольца особо не критичны, главное соблюдать индуктивность и мотать обмотку проводом 1-1,2мм.

Конденсатор — на 100-220 мкФ очень желательно взять с низким внутренним сопротивлением, так, как схема генератора фактически питается от данного конденсатора, а значит он постоянно будет накапливать и отдавать энергию, даже слегка греется.

Оба диода нужно взять с током в 5-10 Ампер, можно обычные, но желательно взять импульсные диоды.

На самом зарядном нужно выставить ток не более двух ампер, иначе сгорит предохранитель на плате десульфатора. Кто -то скажет — 2 ампера зарядного тока это мало, да согласен, но не забываем, что у нас в большей мере не зарядка, а десульфатация.

В холостую прибор потребляет от источника питания ток всего в 100мА. Его можно подключить к любому зарядному устройству с напряжением 12-15 Вольт и ограничить ток на уровне 2-х ампер. Ограничение можно сделать мощным резистором или лампочкой накаливания соответствующей мощности подключенной в разрыв плюса питания.

Можно использовать и более низковольтные блоки питания с напряжением 8-10 Вольт, так, как наша схема все равно повышает начальное питание до нескольких десятков вольт.

Сколько должен длиться процесс десульфатации — автор данной схемы говорит, что в течении 2-х недель регулярной зарядки полностью можно восстановить старый аккумулятор.

Источник

[46] Десульфатирующая зарядка своими руками на Arduino

Вернувшись недавно из отпуска, первым делом я, конечно же, отправился проверять свою любимицу, шутка ли, машина простояла во дворе без движения почти три недели. Аккумулятор у меня стоит до сих пор «родной» а ему между тем исполнилось уже девять лет! Захотелось мне, проверить на нем напряжение после долго простоя. Картина была прямо таки удручающая, 11.85 вольт, для современного акб это почти полный разряд. Более того, категорически не рекомендуется допускать падение напряжения ниже 12 вольт, так как после этого кальциевый аккумулятор очень быстро приходит в негодность. В общем, я тут же отправился сделать круг по КАДу что-бы подзарядить АКБ и в процессе обдумать, как продлить жизнь моего дедушки аккумулятора.

Хороших зарядных устройств ни у кого из знакомых не оказалось, а идею с покупкой нового я отмел сразу, поскольку нормальный зарядник стоит от трех тысяч рублей и выше, а мой бюджет и так был очень сильно подкошен прошедшим отпуском.
Оставалось лишь одно: собрать ЗУ самостоятельно из подручных материалов, да не простое, а десульфирующее!
А под рукой у меня оказались вот что:
1) Блок питания от ноутбука 19 вольт 4.5 ампера
2) DC-CC понижающий преобразователь до 9 ампер
3) Цифровой Вольтметр/Амперметр
4) Ардуино УНО совместимая плата Wemos D1
5) Пару ардуиновских реле
6) LED дисплей, лампа на 5 ватт, резисторы и куча проводов.
Подключил я всё это следующим образом.

Суть предельно проста: напряжение с блока питания пускаем через преобразователь, настраиваем на выходе 14.4 вольта и до 4 ампер тока, для наглядности пропускаем всё это через вольтметр/амперметр и подключаем к аккумулятору через реле. Через второе реле вешаем на аккум лампочку. Плата Wemos управляет включением и выключением реле, так же к ней подключен LCD дисплей, кнопка включения, а к аналоговому пину A0 через делитель напряжения подведены провода напрямую с клемм акб для постоянного мониторинга напряжения во время зарядки.
В скетче изначально я задал два режима:
1) Десульфикация – 3 секунды заряда током до 4 ампер, 3 секунды разряда током 0.4 ампера. Этот цикл заряда длится до повышения напряжения на клеммах до 14.4 вольт, далее автоматически переходит во второй режим.
2) В этом режиме зарядка происходит трёх секундными импульсами с паузами.
Перед зарядкой я так же промерил плотность электролита. В пяти банках она оказалась в пределах 1.20, а в первой к моему великому огорчению всего 1.175. А напряжение составило 12.3 вольта, что соответствует примерно 60% заряда.

Первый цикл прошел достаточно быстро, всего около 8 часов, в начале заряда ток был около 4 ампер, а к концу цикла составлял всего чуть больше одного ампера. Во втором режиме зарядка проработала еще около двух часов, пока ток не упал до 0.4 ампера. Итого по грубым подсчетам за 10 часов в АКБ было влито всего около 10 ампер тока, явно маловато для 100% заряда, должно было влезть еще минимум 10!
Зарядка в действии

При таком раскладе АКБ стал активно брать ток, при этом, естественно, начались первые признаки легкого бурления, но в фазу активного кипения, к счастью, акум не перешел, и простоял он в таком режиме еще почти 12 часов.
По итогу после ночного отстаивания АКБ показал напряжение 12.7 вольт. А вот с плотностью дела обстоят хуже, в пяти банках она поднялась до 1.25, а в первой составила всего 1.20. Наверное, придётся в ближайшем будущем погонять акум в режиме заряд/разряд.

Источник

Arduino.ru

Десульфатация аккумулятора на DIGISPARK/ARDUINO.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Конец октября. За бортом целых +10. Сажусь в свой автомобиль, поворачиваю ключ иии. как-то вяло крутит стартер, а вольтметр на приборке (есть у меня привычка вольтаж смотреть) в момент пуска показал 7,5 вольт. По приезду глянул аккумулятор — он у меня с поплавком. Поплавка этого самого не видно (должен быть зелёный) — поставил аккумулятор на зарядку. Ток он почти не брал — минут 5 было 4 ампера, потом упал до 1го и стоял 12 часов, но поплавок так и не показался. Я уже морально смирился с потерей нескольких килорублей (а хороший аккум на 70а/ч стоит 6-8т.руб в среднем), но всё же решил поковырять интернеты, благо паяльник знаю с какой стороны держать, что уже полдела! В интернетах зацепили две разновидности схем — на тиристорах, которые 220 подводят на аккумулятор импульсами и схемы на всем известном и до боли знакомом таймере NE555. Первый вариант не устраивал по двум причинам. Во-первых в цепи 220, в т.ч. и на клеммах аккумулятора (а там где оголенные 220, там и . бом токнет 146%), во-вторых для эффективности работы нужна целая охапка неполярных конденсаторов, которые к тому же быстро убиваются этой схемой. Остановился на ne555. Глянув схему прикинул «а зачем мне лепить всю эту обвязку, когда есть кучка digispark и всё можно (кроме катушки) смонтировать на ней прям?». Родилась такая вот схема (принципиальную рисовать было лень — просьба сильно не ругать:)):

Деталюшки использованы такие:

Транзистор irl540 — 1шт (на схеме irf1104, но он дороже и тут на не на)

Диоды 1n5408 — 2шт (не принципиально, главное на 3а и больше)

Конденсатор полярный 16в 470мкф — 1шт (лучше на 25 вольт)

Какое-то ферритовое кольцо со дна коробки с барахлом — 1шт

Витая пара (2 жилы) медная — 2,5м/

60 витков. Обмоточный провод кончился.

Резистор на 100-200ом — 1шт

Ну и диджиспарк — одна штука.

Прошиваем плату следующей сверхсложной программой:

Получается что-то типа шим. В комментарии несколько вариантов частот. Можно и свою частоту подобрать, главное чтоб рабочий цикл был не более 10-15%. 1,5кГц по тестам самое то! Визуально «выхлоп» с P0 выглядит так:

Далее навесным монтажом припаиваем всё на плату диджиспарк. Получается такое чудовище:

Далее мотаем катушку, стараясь не выколоть себе глаз и припаиваем к проводам от истока и плюса. Чтобы замерить напряжение импульсов нужно подключить какой-нибудь неполярный конденсатор на выход. Внимание! Без нагрузки транзистор может выбить! Да и напряжение на выходе ближе к сотне вольт — аккуратнее! В общем вот что получается, когда схема «заведётся» (источник

Оживлять аккумулятор следует так — заряжаем/разряжаем до 11-12 вольт, подключаем нашу схему последовательно с лампочкой на 12в 21вт (она же на картинке), подключаемся к аккумулятору и только ПОТОМ подаем питание. Далее главное не допускать перезаряда аккумулятора, т.к. схема даже при малых токах его кипятит при полном заряде. Циклы повторяем до получения результата. Мне хватило 3х циклов — зелёный поплавок всплыл, аккум начал брать заряд и куда более бодро проворачивать стартер! На пуске напряжение не падает ниже 8,7 вольт — результат достигнут, но надо бы ещё погонять, правда, как обычно, пока гром не грянет) Выкладываю краткое видео по изготовлению — там есть все необходимые ссылки, в т.ч. и на готовый похожий десульфататор на ne555, а также ссылка на более развёрнутое получасовое видео для тех, кто не спешит;)

Удачи в программно-аппаратном творчестве!

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

if (currentTime >= (loopTime + 650))

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Сразу скажу две вещи — я не программист, но данная конструкция у меня работает во многих устройствах годами, в связи с чем вопрос. Почему так не делать и как надо правильно?)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Сразу скажу две вещи — я не программист, но данная конструкция у меня работает во многих устройствах годами, в связи с чем вопрос. Почему так не делать и как надо правильно?)

Это тот случай, когда «от перемены мест слагаемых». ну и так далее ;))

Это особенности вычислений в компьютере с ограничением максимального числа. Сумма в которой результат вызовет переполнение — ошибочна, а вычитание ко всяким переполнениям нечувствительно.

На форуме есть тема «Великое переполнение millis()» — поищи её поиском.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

(есть у меня привычка вольтаж смотреть) в момент пуска показал 7,5 вольт.

По приезду глянул аккумулятор — он у меня с поплавком. Поплавка этого самого не видно (должен быть зелёный)

В таком случае необходимо проверить плотность электролита в каждой банке при т=20гр. И если плотность в одной или нескольких банках «упала» — только фчирмет. НичО нипалучиццо сделать по причине того, что пластины физически разрушились и их растворила в себе кислота, вследствие этого и понизилась плотность. Поэтому и просаживается напряжение в момент прокрутки до 8 Вольт. Поплавок — это всего-лишь показометр и закручен он в одну банку, остальные пять банок он не видит. Так-шо толку от него почти 0.

Вообще, любые пляски вокруг аккумуляторов «полезны» только тогда, когда он ещё «жив» хоть немного. Вождение хороводов вокруг дохлого акб — эт чотт шаманское. Мошт малитва какая есть, типа О. аккум, зарядись, йоптэ.

По поводу скетча и всего остального: ну-жежь там-жежь тинька85. А в ней два таймера и ацп. Ну неужели нельзя было «приделать» вольтметр на светодиодах, кнопку изменения частоты а саму частоту сделать от таймера. Ноги то свободные естью Ну и апогеем был бы режим «длядуракофф» = включил и «пошёл», как только замигает зелёный светодиод — выключил.

PS: фигня это всё, еслиБ оно ещё работало и толк был бы.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Это тот случай, когда «от перемены мест слагаемых». ну и так далее ;))

Большое спасибо! Буду иметь ввиду)

Вообще, любые пляски вокруг аккумуляторов «полезны» только тогда, когда он ещё «жив» хоть немного. Вождение хороводов вокруг дохлого акб — эт чотт шаманское. Мошт малитва какая есть, типа О. аккум, зарядись, йоптэ.

По поводу скетча и всего остального: ну-жежь там-жежь тинька85. А в ней два таймера и ацп. Ну неужели нельзя было «приделать» вольтметр на светодиодах, кнопку изменения частоты а саму частоту сделать от таймера. Ноги то свободные естью Ну и апогеем был бы режим «длядуракофф» = включил и «пошёл», как только замигает зелёный светодиод — выключил.

PS: фигня это всё, еслиБ оно ещё работало и толк был бы.

По пунктам. Плотность электролита не во всех аккумах можно корректно проверить, например в CA/CA аккумуляторах она неоднородна, пластины там в пакете. Поплавок в них довольно глубоко. В AGM плотность уже никак не померить, тут понятно. Да, физически разрушенные аккумуляторы спасет только их замена, но в случае с сульфатацией процесс обратим. Насколько обратим — зависит от степени запущенности. А вот по приделке вольтметров, диодов, защит от дурака и прочее — это, во-первых, пока в процессе, во вторых — схема усложниться очень значительно и не каждый её осилит. А вот по поводу Вашего P/S — нет, уважаемый, это не фигня и она работает! Владельцы солнечных батарей подобными девайсами успешно реанимируют подуставшие аккумуляторы почти «в завод». Одна из моих таких схем пашет нонстоп — соседям восстанавливаю аккумы. Пока попался только один мёртвый — остальные стали брать заряд и отдавать ток. Экспериментирую с частотами и индуктивностями — результаты интересные.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Можно в эту моргалку внедрить алгоритм окончания заряда с переходом в режим хранения типа «качели» .. или в режим разряда, добавив в схему всего один разрядный мосфет, что в принципе не сложно. Это довольно существенно расширит функциональность почти без изменения (простой) схемы, позволит производить КТЦ с выходом в режим хранения.. и практически можно будет оставлять на длительный срок. Есть форум, где это все уже воплощают в жизнь.. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44520.msg1033420#msg1033420

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Можно в эту моргалку внедрить алгоритм окончания заряда с переходом в режим хранения типа «качели» .. или в режим разряда, добавив в схему всего один разрядный мосфет, что в принципе не сложно. Это довольно существенно расширит функциональность почти без изменения (простой) схемы, позволит производить КТЦ с выходом в режим хранения.. и практически можно будет оставлять на длительный срок. Есть форум, где это все уже воплощают в жизнь.. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44520.msg1033420#msg1033420

Себе планирую сделать на подобие. Есть корпус от сгоревшего напрочь ориона (зарядник) — думаю на его базе сделать универсальную зарядку для всего и вся, плюс десульфатация с мониторчиком 1602. У самого в хозяйстве много «свинины», поэтому такой прибор будет востребован, а для человека, которому раз в 2-3 года взбодрить аккум на машине — это крутовато ИМХО) Тут пользователи, как правило, достаточно продвинутые (себя к ним не отношу — просто радиогубитель) — для них не проблема изготовить такое, а для новичков уже тяжеловато. Делаю упор на навесной монтаж, т.е. «на коленке».

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ну добавить хотя бы три резистора в схему, не сильно затруднит.. два на делитель измерения напряжения, и один на шунт.

Схема (с мегой328 от 7 февр 2020) примерно такая

Делитель можно сделать меньше на максимум = 20В т.е. делит на 4 и R1 будет = 4кОм Это даст во первых измерять напр. на АКБ и контролировать уровень заряда, а замер тока еще и регулировать ток заряда, что особенно важно на последнем этапе заряда в интервале 14,4-16,3В .. Ввести функцию «качель» — для хранения АКБ и т.д.

Алгоритм примерно такой: 1) Изначально мерится напряжение на АКБ (НРЦ) 2) Подаются импульсы и мерится ток и напряжение, далее идет подстройка частоты под заданные значения тока и напряжения. 3) В процессе заряда делаются паузы для релаксации и выравнивания токов внутри АКБ. 4) При достижении порога (14,4В) 14,7В напряжение держится на этом уровне со снижением тока заряда до тех пор, пока ток не достигнет минмума и уже почти не будет снижаться + еще заряд в течении 2часов на таком режиме. 5) Далее пауза, в паузе мерится скорость падения напряжения и если скорость снизится до 10мВ/10час или напряжение упадет ниже 12,6В — снова включается дозаряд до 14,7В. и так далее.

Это простой как бы вариант, почти полноценной заряжалки — моргалки.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

В делитель напряжения ещё защита нужна, к примеру, на стабилитроне, т.к. если клемма отцепится от аккумулятора — ардуине придёт пушистый зверёк. Ещё момент — на выходе есть некоторые пульсации напряжения и чем ниже ёмкость аккумулятора и ближе окончание заряда, тем они сильнее — придется программно реализовывать измерение напруги между импульсами.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Да, защита тут не помешает, и хотя прибавится еще пару деталюшек, думаю, можно и навесным монтажом обойтись.

Ну и конечно, нужно будет мерить напряжение как в период импульсов, так и пауз программным способом (с усреднениями) и т.д. Придется выжимать с ардуинки по полной, все что может. Наверное хотя бы одну кнопку для начала сделать, чтобы можно было делать «стоп».. и светодиод, чтобы хоть как-то наблюдать работу моргалки. (Сказано — сделано).

Для начала надо сделать функцию замера напряжения и тока, затем выдавать это в порт.. это позволит отладить код программы, чтобы измерения были адекватны и четко работало. Конечно, применять обычный AnalogRead() тут уже не подойдет из за времени исполнения около 120мксек, это слишком много, а нам надо хоть как-то делать усреднения данных и т.д.. так что придется взять примеры из статей. Еще надо будет ввести небольшую паузу, чтобы периодически отправлять данные в порт (а потом и на дисплей), для релаксации тока в АКБ, замеров и анализа состояния АКБ.

Ардуинку на Меге328 (на мой взгляд) лучше применить, потому что цена почти такая же, размеры небольшие, ну и главное — позволяет нарастить «немного мяса» на «кости» этой моргалки, а именно — кнопки, светодиоды для индикации, вывод данных на компьютер (в порт), измерять ток и напряжение.. ну и если дело пойдет хорошо — подключить дисплей и добавить функцию разряда, добавив в схему всего один разрядный транзистор.. что в принципе должно сохранить способность собрать это все «на коленке» навесным монтажом. В конечном итоге, все что делал автор вручную, должно будет максимально автоматизировано и можно будет даже вводить какие-то доп. режимы, вести лог данных и т.д.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Придёццо собрать на 85 тинике, так сказать, шоббыло. Мошт кому впарю заящег срецтва ))) Естэственно, с кнопками и свэтодиодом.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Тоже хотел сделать десульфататор+зарядник интеллектуальный, но старый зарядник сдох раньше чем сделал. По этому купил интеллектуальный зарядник OptiMate.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Как правило перечисленные симптомы это не сульфатация пластин, а их осыпание.

рад , что Вашему акууму полегчало, не мешало бы добавить электролит в банки.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Симптомы схожи, но тут именно сульфатация. Осыпавшиеся пластины ток давать уже не будут, а тут на лицо «выздоровление» как по току, так и по ёмкости.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Конечно, применять обычный AnalogRead() тут уже не подойдет из за времени исполнения около 120мксек, это слишком много,

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Дело в том, что этот десульфатор-ЗУ работает по принципу повышающего преобразователя и частота импульсов приходящих на катушку находится в диапазоне 1,5кГц, т.е. длит импульса (при 50% коэф зап) будет не более 650мксек. а нам надо контролировать выходное напряжение и ток этих импульсов. Кроме того необходимо делать оверсемплинг, а это надо успеть сделать как минимум 10-20 выборок и потом еще затратить время на усреднение, на расчеты. Если все это посчитать, то 120мксек это очень много, надо не более 12мксек. Правда можно пойти по другому пути.. например, делать замеры за время в 0,1сек (100 000мксек), и результат усреднять..

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Дело в том, что этот десульфатор-ЗУ работает по принципу повышающего преобразователя и частота импульсов приходящих на катушку находится в диапазоне 1,5кГц, т.е. длит импульса (при 50% коэф зап) будет не более 650мксек. а нам надо контролировать выходное напряжение и ток этих импульсов.

На схеме необходимо дорисовать конденсатор параллельно стабилитрону и RC фильтр на вход A1.

В результате, возможно, получится устройство для (под)заряда аккумулятора, ни о какой десульфатации речь не идет.

Для десульфатации нужно добавлять схему разряда (это несложно) и мужика, который будет доливать дистиллированную воду и замерять плотность электролита.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

В результате, возможно, получится устройство для (под)заряда аккумулятора, ни о какой десульфатации речь не идет. Для десульфатации нужно добавлять схему разряда (это несложно) и мужика, который будет доливать дистиллированную воду и замерять плотность электролита.

Если добавить конденсатор параллельно стабилитрону и RC фильтр на вход А1, то вряд ли можно будет замерить например, пиковое напряжение в импульсе (хотя бы приблизительно). Возможно (после опытов) так и будет — будет добавлен кондер и фильтр.

А десульфацию можно проводить по разному — 1 ) долбить короткими (мксек) импульсами с амплитудой от 40В и током в сотни Ампер.. и эти десульфаторы (в народе) называются «ДОЛБИЛКИ» 2) Импульсами от нескольких десятков Гц до кГц с напряжением прим 20-30В и током в несколько десятков Ампер называемые «МОРГАЛКАМИ» 3) Зарядные импульсы с разрядом, называемые «заряд с реверсом». 4) Десульфация постоянным/импульсным малым током с конечным напряжением 14,7-17В.. Ну и так далее.

В Нашем случае схема позволяет проводить десульфацию по 2 и 4 пункту, а если добавить разрядный мосфет, то и по 3 пункту + проводить КТЦ, ну и само собой делать обычный заряд. Воду необходимо доливать когда делается восстановление АКБ. Профилактический заряд можно проводить и без долива воды.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

В результате, возможно, получится устройство для (под)заряда аккумулятора, ни о какой десульфатации речь не идет. Для десульфатации нужно добавлять схему разряда (это несложно) и мужика, который будет доливать дистиллированную воду и замерять плотность электролита.

Если добавить конденсатор параллельно стабилитрону и RC фильтр на вход А1, то вряд ли можно будет замерить например, пиковое напряжение в импульсе

А десульфацию можно проводить по разному — 1 ) долбить короткими (мксек) импульсами с амплитудой от 40В и током в сотни Ампер.. и эти десульфаторы (в народе) называются «ДОЛБИЛКИ» 2) Импульсами от нескольких десятков Гц до кГц с напряжением прим 20-30В и током в несколько десятков Ампер называемые «МОРГАЛКАМИ» 3) Зарядные импульсы с разрядом, называемые «заряд с реверсом». 4) Десульфация постоянным/импульсным малым током с конечным напряжением 14,7-17В.. Ну и так далее.

Десульфатация по принципу «заряд с реверсом» (нормальными токами без фанатизма) проводилась задолго до распространения в ширнармассах импульсной техники и иногда давала реальные результаты. А идеи с десятками вольт и сотнями ампер мне представляются, мягко выражаясь, сомнительными.

В Нашем случае схема позволяет проводить десульфацию по 2 и 4 пункту, а если добавить разрядный мосфет, то и по 3 пункту + проводить КТЦ, ну и само собой делать обычный заряд. Воду необходимо доливать когда делается восстановление АКБ. Профилактический заряд можно проводить и без долива воды.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Дык десятки вольт тут имульс всего лишь — какие сотни ампер?) Это не той сложности схема, чтобы строить теории и ломать голову на тему «работает или нет?» ИМХО — практика тут решает. Почитал в инете, полазил по али, нашел похожую, полистал отзывы у разных продавцов — решающим был отзыв человека, у которого солнечная электростанция — выложил все замеры «до» и «после» — эффект есть! Мой аккумулятор, что в машине прошел ещё пару циклов — теперь на пуске уже 10,3в (практически номинал), зелёный поплавок больше не «убегает», т.е. заряд берёт нормально. Напомню: до «обработки» поплавок не показывался, аккумулятор заряд не брал толком, на пуске напряжение просаживалось до 7 вольт (при +10 тепла), после трёх циклов появился заряд, на пуске стало больше 9 вольт, потом недавно прошёл ещё пару циклов — уже 10,3в при -1 градусе тепла.

Вывод — схема работает, причем заметно. Сейчас оживляю «труп» о 70ач, из которых 10 осталось, пусковой ток уже не дает ессна. Дня 4ре его мучаю — уже 21ач, ток пока не проверял. Мучаю дальше ;)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

SLKH я Вам привел примеры десульфации которые не сам придумал, а которые реально работают во многих серийных ЗУ и много раз обсуждаемые на специализированных форумах по этим вопросам и испробованных на практике. Поэтому нет смысла разводить здесь дискуссию. Контроль уровня и плотности, долив воды и тому подобное — уже другая тема, которая касается обслуживания АКБ в целом.

Что касается измерений пиковых значений тока и напряжения, а также их средних значений, то на мой взгляд, это важно для правильной настройки режима десульфации и заряда в целом, а также чтобы не спалить устройство.. по моему это очевидно.

В простом варианте, можно измерять напряжения на АКБ и по достижению нужного значения — выключать заряд с переходом в качели, все остальное остается как есть..

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Дык десятки вольт тут имульс всего лишь — какие сотни ампер?)

Вот эти: «. импульсами с амплитудой от 40В и током в сотни Ампер..»

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

SLKH я Вам привел примеры десульфации которые не сам придумал, а которые реально работают во многих серийных ЗУ и много раз обсуждаемые на специализированных форумах по этим вопросам и испробованных на практике. Поэтому нет смысла разводить здесь дискуссию.

Развлечение это достаточно безобидное, речь всё равно идет о полудохлых аккумуляторах. Или его характеристики улучшатся, или не изменятся, или он совсем сдохнет — в любом случае не критично.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Самое лучшее — это дать дельный совет, по скетчу или по схеме. Вот скетч простого варианта

Скетч еще не проверен в деле.. но уже можно от чего-то отталкиваться. Основные параметры: длит заряда = 50сек, пауза 7 сек. После достижения напряжения на АКБ до 14,7В включаются качели минимум на 5 минут с нижним порогом до 13,1В.. нижний порог можно поменять до 12,8 или сделать другой.

Из статьи https://alexgyver.ru/lessons/pwm-overclock/ устанавливаем частоту регистрами и затем запускаем analogWrite();

Можно сначала сделать подбор частоты, но надо уже использовать библиотеку из той же статьи.

Так.. теперь надо повысить разрядность ШИМ.. 8 бит маловато, сделаем 10 бит, должно хватить.

Итого, по идее, мы можем запустить ШИМ и одновременно мерить напряжение.. в этом случае можно использовать обычный аналогРид() с усреднением.. и считывать напряжение на АКБ во время заряда.. а также и считывать ток. Теперь что у нас по времени.. если усреднять 1000 считываний, то должно хватить на более менее стабильные данные (достаточно с разрешением 0,1В).. при этом все время займет около 120мкс*1000 =120-200млсек.. (4 раза в секунду) в принципе должно хватить.

Как бы должно работать.. получился тестовый скетч для проверки измерений, для проверки генерации импульсов, — можно проверить на той же катушке, что первоначально использовалась в проекте.. Параметры, импульсов — частота (1540Гц) , длит импульса (50мксек) и паузы(600мксек) (если не врет прога и Ардуина и не накосячил с лихвой ), должны совпадать с первоначальными настройками. Сегодня как бы работка понемногу идет..

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Итак продолжим предыдущий пост.. Надо еще включить измерение тока.. а там еще «конь не валялся».. По мелочи» надо бы хотя бы светодиодом моргать и кнопку «стоп старт» прикрутить в прогу.

По крупному — надо сделать функцию подбора и удержания заданного тока заряда на основном заряде до 14,4В и потом плавно снижать ток вплоть до минимума.. наверное надо будет повышать разрядность ШИМ до 12бит.. Наверное это самый сложный этап как в программе, так и в настройке схемы.. Хотя если получится, то можно будет брать любую более менее подходящую катушку, а программа сама настроит под оптимальный ток.. было бы неплохо.

На первом этапе ток будет задаваться жестко в сэтапе, в последствии через меню кнопками (энкодером) или через порт. Начнем пожалуй с тока до 10-20А в импульсе.. в среднем это будет не больше 3-6А, значение которого (если что) можно будет поменять в сэтапе в любых (почти) пределах. Для автомобильных АКБ как раз. Катушка и мосфет должны подходить по параметрам.. Интересно, что нам может дать 10 разрядный ШИМ если максимальный ток будет 20А? 20000мА/1023 = т.е. шаг примерно будет = 20мА.. с натяжкой должно хватить, если что перейдем на 12 битный.

Также надо будет доработать процедуру качель.. качели надо будет начинать тогда, когда ток упадет до минимума = 0,001С т.е. 0,1% от емкости АКБ по паспорту, что от 60Ач АКБ будет составлять 0,06А (60мА).. или уже не будет понижаться, встанет «колом» на каком-то одном значении. А также надо будет сделать замеры саморазряда в паузе (что важно для анализа) и нижний порог по скорости падения напряжения.

Если все это удастся сделать, то будет себе пристойная супер моргалка — зарядное устройство с десульфирующем действием, не хуже чем было изначально, но с расширенными функциями, которую можно собрать на «коленке» без особых усилий. Пора приступать к функции замера тока, потом сделать схему.. вроде все необходимое для этого есть, проверю как это может быть «на коленке» ..

Источник

Adblock
detector