Ардуино своими руками на атмега 8

Ардуино своими руками на атмега 8

Этот вариант Arduino-контроллера, если уж не самый простой, то уж наверняка самый доступный для самостоятельного изготовления. В основе — уже ставшая классической схема Arduino на контроллере ATMega8.

Всего разработано два варианта:

  • Модульный
  • Одноплатный

Модульный вариант

Этот вариант контроллера состит из трех плат:

  • Плата микроконтроллера
  • Плата USB-UART
  • Плата питания

Одноплатный вариант

Все тоже самое, только на одной плате:

Плата выполнена из одностороннего фольгированного текстолита и может быть повторена в домашних условиях с использованием, наприрмер, ЛУТ-технологии. Размеры платы: 95×62

Программирование микроконтроллера

После сборки платы — необходимо «прошить» контроллер, загрузить в него «bootloader» — загрузчик. Для этого потребуется программатор. Берем чистый контроллер типа ATMega8, устанавливаем его в программатор, подключаем к компьютеру. Я использовал программатор Программатор AVR ISP mkII c адаптером ATMega8-48-88-168. Программируем с помощью Arduino IDE, она сама выставит необходимые fuse bits. Последовательность такая:

1. Выбор программатора (Сервис > Программатор > AVRISP mkII). Если этот программатор используется впервые — необходимо установить драйвер AVRISP-MKII-libusb-drv.zip. Если используется не AVRISP mkII, а другой программатор, то из списка нужно выбрать нужный.

2. Выбор платы для микроконтроллера (Сервис > Плата > Arduino NG or older w/ ATmega8). Если используется не ATmega8, а другой микроконтроллер, то и платку нужно выбирать соответствующую ему.

3. Запись bootloader (Сервис > Записать загрузчик).

4. Устанавливаем контроллер на плату, и все, Arduino готова к работе.

Источник

Программирование микроконтроллеров AVR с помощью Arduino на примере ATmega8

Далеко не во всех проектах целесообразно использовать Ардуинку целиком, иногда достаточно всего нескольких выводов микроконтроллера, да и интегрировать её в схему не всегда удобно. В таких случаях разумно совместить простоту и удобство среды программирования Arduino IDE и дешевизну и малый размер «голого» микроконтроллера, тем более, что прошивать такие МК можно непосредственно с помощью Ардуинки.

В семействе AVR огромное множество микроконтроллеров на любой вкус. Для стандарт tinyAVR (ATtinyxxx) характерны небольшое количество флеш-памяти (до 16 килобайт) и количество линий ввода-вывода в совокупности с низким энергопотреблением, а для стандарта megaAVR (ATmegaxxx) доступно уже до 256 килобайт памяти и до сотни портов ввода-вывода (зависит от модели МК), так же доступна расширенная система команд и периферийных устройств. Сегодня будем прошивать ATmega8, цифра 8 в названии говорит нам о том, что у этого микроконтроллера 8 килобайт встроенной памяти. На картинке ниже расписаны выводы микроконтроллера в DIP корпусе. Кстати у ATmega48/88/168/328 выводы расположены аналогичным образом.

  • Ground (8 и 22 ноги) — земля, минус питания.
  • VCC (7 нога) — + питания.
  • Crystal (9 и 10 ноги) — сюда подключается кварцевый резонатор нужной частоты, в случае если МК настроен на работу от внешнего генератора.
  • AVCC (20 нога) — это + питание для аналоговой части МК, их разделяют с VCC в случаях когда необходимо получать сильно точные значения, питания подают отфильтрованное от помех и т.п. На практике для рядовых задач просто соединяют эту ногу с VCC.
  • AREF (21 нога) — на эту ногу можно подавать опорное напряжение отличное от пяти вольт питания микроконтроллера, например если есть необходимость измерять напряжение в пределах 3 вольт.
  • RESET — сброс настроек, перезагрузка МК. Кратковременная подача логического ноля на этот вывод приведет к перезапуску прошивки, так же необходим для перезаписи.
  • Остальные выводы — это порты ввода вывода такие же как и на плате Ардуино, их можно использовать по своему усмотрению.

Для прошивки нашего микроконтроллера понадобятся его порты последовательного периферийного интерфейса (SPI — Serial Peripheral Interface) — это синхронный протокол последовательной передачи данных, используемый для связи микроконтроллера с одним или несколькими периферийными устройствами. В нашем случае это выводы:

  • 17 выводMOSI(Master Out Slave In) — линия для передачи данных от ведущего устройства (Master) к ведомым (Slave)
  • 18 вывод — MISO(Master In Slave Out) — линия для передачи данных от ведомого устройства (Slave) к ведущему (Master)
  • 19 вывод — SCK(Serial Clock) — тактовые импульсы, генерируемые ведущим устройством (Master) для синхронизации процесса передачи данных

В первую очередь необходимо из ардуинки сделать программатор, в этом нет ничего сложного, нужно просто загрузить в неё код из готового примера «ArduinoISP».

После его загрузки в плату (кстати я буду использовать Arduino UNO для наглядности, но это не принципиально, можно и другую) в меню Инструменты — >>Программатор необходимо выбрать «Arduino as ISP».

Дальнейшие действия по подключению МК к Ардуинке описаны в комментариях к коду который мы в неё загрузили, а именно подключаем следующие пины:

  • 17 нога микроконтроллера (MOSI) к 11 пину платы Ардуино
  • 18 нога микроконтроллера (MISO) к 12 пину
  • 19 нога микроконтроллера (SCK) к 13 пину
  • 1 нога (RESET) к 10 пину платы Ардуино
  • 8 ногу к GND
  • 7 ногу к +5V

Дополнительно подключим на нулевой цифровой выход ATmega8 (вторая ножка микросхемы) светодиод через токоограничивающий резистор на 220 Ом, для наглядного подтверждения того, что микроконтроллер работает.

// Put an LED (with resistor) on the following pins:
// 9: Heartbeat — shows the programmer is running
// 8: Error — Lights up if something goes wrong (use red if that makes sense)
// 7: Programming — In communication with the slave

Как видно из описания примера «Arduino ISP» к 7, 8 и 9-му пинам платы Ардуино можно подключить информационные светодиоды (через резисторы) отображающие ход работы программатора, но это по желанию.

Теперь почти всё готово, осталось только сообщить среде программирования, что именно мы собираемся прошивать. Для этого нужно добавить нашу ATmega8 в среду разработки Arduino IDE, тоесть нужно установить так называемое ядро, или как оно называется в самой IDE – плату.

MiniCore – ядро для поддержки микроконтроллеров ATmega328, ATmega168, ATmega88, ATmega48 и ATmega8, для его установки нажимаем Файл —>> Настройки и в открывшемся окне ищем строчку: «Дополнительные ссылки для менеджера плат:», в это поле необходимо ввести ссылку:

Далее заходим в Инструменты —>> Плата —>> Менеджер плат находим и устанавливаем нужное ядро.

После всех манипуляций в менеджере плат должно появиться следующее:

В качестве платы выбираем нашу ATmega8, параметр «Clock:» устанавливаем «Internal 8 MHz», так МК будет работать от внутреннего генератора.

Все готово! Теперь подключаем плату Ардуино к компьютеру и не забыв выбрать нужный COM порт, выбираем в меню «Инструменты» пункт «Записать загрузчик».

Теперь МК знает от какого генератора и на какой частоте ему работать, можно загружать в него свои программы. Для примера загрузим классическую мигалку, только поменяем порт вывода на нулевой (вторая нога МК), именно к нему по схеме мы подключили светодиод.

void setup() <
pinMode(0, OUTPUT);
>

void loop() <
digitalWrite(0, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(0, LOW);
delay(1000);
>

Загружать нужно не кнопкой как обычно, а через меню Скетч —>> Загрузить через программатор, если все сделано правильно, то светодиод начнет мигать.

В Arduino IDE можно прошить ATmega8 и без установки дополнительных плат, выбрав в качестве платы «Arduino NG or older» и в качестве процессора «aTmega8». Но в таком случае не будет возможности выбора от какого генератора (внешнего или внутреннего) и на какой частоте будет работать МК, а работать он будет от внешнего генератора на чистоте 16 MGz, и перезаписать его настройки в дальнейшем без подключения кварцевого резонатора к выводам 9 и 10 будет невозможно, будьте внимательны!

Ну и напоследок приведу ссылки на ядра для работы с микроконтроллерами серии ATtiny, устанавливаются они аналогично MiniCore:

Источник

Ардуино своими руками на атмега 8

Если у вас не работает один из способов авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Апрель 2015
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30

(P.S. Писал эту же статью на www.nnm.ru, решил, синхронизировать версии).
Как-то (пару месяцев назад) просматривая новости в инете, наткнулся на очень лестные отзывы о мега-популярном проекте Arduino. Писалось, что чуть ли не домохозяйки любят и могут с ним возиться и делать с его помощью всякие интересные вещи. Ну. что же. Почему бы и мне не попробовать, руки и мозги вроде как имею. Однако прикупить готовую плату — ни финансы, ни природная скрягость не позволило. Сами с усами, сделаем. Вот инструкция с оф. сайта: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
Там вы найдете и список деталей и рисунки печатки. Короче все, что нужно для изготовления. Я сделал две таких платы и остался очень доволен.

Но есть одно но. В официальной версии в качестве преобразователя RS232 выступал блок на транзисторах. и это приводило к нестабильному обмену информацией.
Но не я первый столкнулся с такой проблемой. Вот вариант на реальном преобразователе MAX232
http://spiffie.org/electronics/archives/microcontrollers/Build%20a%20MaxSerial%20Freeduino.html
Его и стоит делать.
Вот мой процесс реализации этого варианта.
Собираем все до кучи Детали и разъемы — обходятся менее 10 у.е..
Нам понадобиться:
— кусок одностороннего стеклотекстолита (95х65мм)
— микроконтроллер ATmega8 (или ATmega168)
— микросхема MAX232 (можно интегралловскую ILX232N)
— 7805 (регулятор напряжения 5В)
— 4-ре светодиода (лучше разные цвета)
— кварц 16 Mhz
— кнопка (с четырьмя контактами)
— разъем СОМ-порт (мама) под запайку
— разъем под питание (2.1мм)
— конденсатор 22пФ (маркировка либо 22, либо 220)- 2 шт.
— конденсатор 0.1 мкФ (маркировка 104) — 3 шт.
— резистор 1к (0.125 Ватт) — 5 шт
— резистор 10к (0.125 Ватт) — 1 шт
— диод 1N4004 (или 1N4007) — 1шт.
— элетролит. конденсатор 10мкФ х16В — 5 штук (минимальные по высоте, иначе шилды не становятся)
— элетролит. конденсатор 100мкФ х16В — 2 штук (тоже невысокие)
— колодки под микросхемы (16 ножек-1шт, 28 ножек узкая — 1 шт)
ну и пару полосок штырьков и соответ. им мам.

Самое ответственное — изготовление печатки. ( тут готовый Word-овский файл для печати и ЛУТ а).

Еще раз повторюсь, от качества изготовления печатки зависит ВСЕ.

Готовую (вытравленную) плату необходимо залудить. Хотите красоты — воспользуйтесь сплавом Розе. Думаю, без труда в инете найдете описание этого метода. Ну а можно по старинке флюсом и припоем.

Для красоты и удобства на лицевую сторону можно нанести (тем же лутом) расположение элементов и надписи.

Осталось аккуратно запаять элементы. Начинайте с перемычек, потом пассивные элементы (резисторы, конденсаторы, кварц), далее светодиоды, разъемы, колодки. Все паяем без «соплей» и «коротышей» :)

Вид со стороны пайки.

А от и результат. Мой вариант — далеко не эталон, но вполне работоспособен :)

Итак, 2/3 дела сделано. Осталось «вдохнуть жизнь» — прошить плату загрузчиком. :)

Для этого нужно изготовить небольшой программатор.
Вот схема:

А вот реализация в «железе»:

С официального сайта скачиваем софт. Устанавливаем. Запускаем.

Идем по пути: [TOOLS] -> [BOARD] -> [ARDUINO NG or older w/ ATmega8]

Подключаем программатор к Arduino, разъем в LPT, на Arduino подаем питание

и в программе запускаем [TOOLS] -> [PROGRAMMER]

Выбираем тип программатора (для нашего кабеля — Parallel Programmer):

Ну, с богом :) Запускаем [TOOLS] -> [BURN BOOTLOADER]

Не унывайте, если с первого раза получите сообщение об ошибке. Повторите пока не получите заветную надпись:

Вот и все! Теперь можно приступать к экспериментам! У Вас на руках настоящий (100%) Arduino!

Источник

Adblock
detector